Простая акустика 2.1 для дома: НОЭМА 150ГДШ + саб

[Dimonos]

Зря смеетесь над мощностью. В паспорте написано:Предельная шумовая мощность-150 ватт-Мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений. Длительность непрерывных испытаний 8 часов.

Там еще есть "Предельная долговременная мощность-300 Вт и Предельная кратковременная мощность-1000 Вт"

и условия испытания.

Оформление характеристик заслуживает уважения. Зачем вам мощность, по моему важнее громкость с которой они работают.

И чем меньше мощность для этого требуется, чем лучше.

Изменено 17 Ноября, 2010 в 08:54 пользователем dimonos

[Гость devastator]

Зря смеетесь над можностью. В паспорте написано:Предельная шумовая мощность-150 ватт-Мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений. Длительность непрерывных испытаний 8 часов.

Там еще есть "Предельная долговременная мощность-300 Вт и Предельная кратковременная мощность-1000 Вт"

и условия испытания.

Оформление характеристик заслуживает уважения. Зачем вам мощность, по моему важнее громкость с которой они работают.

И чем меньше мощность для этого требуется, чем лучше.

Да просто забавно получается, проф колонки мощностью 37 Вт). Я думал там наши советские ватты указаны, а там как у всех, действительно "шумовая". Ну да ладно, мне действительно важна определенная громкость без потери качества звучания, для этих целей их должно хватить.

[Гость rubenlukin]

Я облажался, не покурил даташит.

 

Выходит, что 150 -- номинал RMS.

Производитель сломал моё мировоззрение. Значит, теперь начинаю высчитывать RMS / Peak = 1 / 6.67

 

Вообще-то в проф. акустике мощность -- величина справочная, для подбора пары усилитель-динамик. И всё чаще в райдерах встречается (наконец-то!!!) что-то вроде "звуковая система должна обеспечивать давление 120 дБ в центре зала". Утюг -- он тоже 1200 Вт, а не поёт нифига...

[Гость devastator]

Выходит, что 150 -- номинал RMS.

Производитель сломал моё мировоззрение. Значит, теперь начинаю высчитывать RMS / Peak = 1 / 6.67

 

Вообще-то в проф. акустике мощность -- величина справочная, для подбора пары усилитель-динамик. И всё чаще в райдерах встречается (наконец-то!!!) что-то вроде "звуковая система должна обеспечивать давление 120 дБ в центре зала". Утюг -- он тоже 1200 Вт, а не поёт нифига...

Ну хорошо, что все-таки 150, а то я уже тоже чуть голову не сломал, думал еще более жестокие ватты есть)

И насколько я заметил разница в пиковой и номинальной у разных динамиков и АС сильно отличается. То есть точной формулы в принципе нет, видимо все сильно зависит от конструкции.

И со справочной величиной кстати чайникам тоже нифига не ясно. Одни говорят усилитель мощнее АС надо, другие ровно, третьи слабее... Ладно, это лирика, главное что самодельный усилитель на 30-40 Вт эти динамики убить не должен. Про утюг - сильно)

 

Я вот думаю, чем углы укреплять изнутри. Варианты следующие - алюминиевый уголок или деревянные (сосновые) планки. Запас объема под деревяшки есть и наверное они прочнее будут, но по уголкам вибропоглотитель и войлок проще клеить будет - по всей длине стенок.

[alex.co]

Ноэма и не приводит такой параметр RMS (я его перевожу по своему реальный музыкальный сигнал)не понятно почему не хочет показать параметры по стандарту AES .Просто 150 делим на 2 получим 75 вт это близко к сути.По поводу мощности для домашнего мониторного озвучивания (мощность контролируеться)усилитель может быть больше мощности ас на 1.4.И конечно лучше в сборке ас применить упрощеный шип тогда не нужно уголков.Но только не дюраль

[Гость devastator]

Ноэма и не приводит такой параметр RMS (я его перевожу по своему реальный музыкальный сигнал)не понятно почему не хочет показать параметры по стандарту AES .Просто 150 делим на 2 получим 75 вт это близко к сути.По поводу мощности для домашнего мониторного озвучивания (мощность контролируеться)усилитель может быть больше мощности ас на 1.4.И конечно лучше в сборке ас применить упрощеный шип тогда не нужно уголков.Но только не дюраль

Да с моей "грамотностью" я все равно не рискну усилитель мощнее АС ставить. Да и смысла нет, дома-то.

 

С шипом идея классная конечно, но поздно, да и фирма, где заказывал, я так понял не сильно любит пилить что-то сложнее прямоугольников) Тогда значит на деревянные бруски, жидкие гвозди (ими все равно проще, чем совсем жидким ПВА), и евровинты 7х50 - (про винты мне подсказали, я на саморезах думал).

 

Да, я тут в ряде статей и форумов вычитал, что периодически переднюю стенку ничем не обклеивают, а я планирую как все остальные - вибропоглотителем и войлоком проклеить. Это нормально будет? Или просто фанеру оставить?

[Dimonos]

Ноэма и не приводит такой параметр RMS (я его перевожу по своему реальный музыкальный сигнал)не понятно почему не хочет показать параметры по стандарту AES .Просто 150 делим на 2 получим 75 вт это близко к сути

 

Добрый вечер. Я тоже как то сразу так перевел, но тут есть небольшое уточнение( несущественное,просто для полноты картины).

После принятия новых стандартов все несколько запуталось, порывшись в справочниках( не факт ,что правильных) обнаружил:

номинальная мощность( старая СССР) нормировалась от допустимых искажений. Просто так перевести паспорт в номинал видимо затруднительно. (пример: 10гд34,номинал-10 ватт , паспорт-25 . 10-гд 36, номинал 10ватт, паспорт-15) Как видите нет явной прямой зависимости.

Паспортная почти одно и тоже , что предельная(максимальная) шумовая. Только (обратите внимание) пред. шумовая мощность( испытание в течении 100 часов). В паспорте же 8 часов. Вот так НОЭМА и схалтурила. Но честно написала. Если это учесть , и это не описка, то мощность надо еще понизить.

 

С шипом идея классная конечно, но поздно, да и фирма, где заказывал, я так понял не сильно любит пилить что-то сложнее прямоугольников) Тогда значит на деревянные бруски, жидкие гвозди (ими все равно проще, чем совсем жидким ПВА), и евровинты 7х50 - (про винты мне подсказали, я на саморезах думал).

Прошляпил я ответ , короче нестыковка, поэтому стер свой ответ - вопрос, пишу по новой.

Я бы крепил на саморезах, не знаю , чем евровинты лучше. У саморезов меньше шляпка, ровная, заделывать легче. А еще лучше корпус

склеить на бруски. А струбцины, можно сделать самодельные.(ножовка, гвозди и молоток) Тогда никаких отверстий и шляпок не будет.

Фанеру пошлифовать и покрыть лаком. Или краской.

Изменено 17 Ноября, 2010 в 22:57 пользователем dimonos

[Гость devastator]

Прошляпил я ответ , короче нестыковка, поэтому стер свой ответ - вопрос, пишу по новой.

Я бы крепил на саморезах, не знаю , чем евровинты лучше. У саморезов меньше шляпка, ровная, заделывать легче. А еще лучше корпус

склеить на бруски. А струбцины, можно сделать самодельные.(ножовка, гвозди и молоток) Тогда никаких отверстий и шляпок не будет.

Фанеру пошлифовать и покрыть лаком. Или краской.

 

Евровинты говорят что лучше стягивают детали - без деформаций и щелей. И захват нарезной части у них больше. Шляпка - получается сложностей как у саморезов, и там и там сама не спрячется похоже. Корпус фактически и будет клееный, с брусками внутри, но снаружи по приметру стенок (а может только по дну и крышке) пройдусь винтами - и мне спокойнее, и держать будут, пока клей сохнет. Покрывать наверное лаком буду, а если не понравится - то сверху пленкой самоклеящейся.

[alex.co]

Лучше ПВА но не для обоев и бумажных поделок а Столярный он густой .Ещё лучше ПВА момент в желтых с носиком тубусах.Жидкие гвозди для другого предназначены.С брусками лучше работать так.Если распил с внутренним расположением задней и передней панели.С начало боковые панели.Заготовить по длине и уложить бруски по периметру боковых панелей с отступом от края на толщину фанеры промазать клеем и стянуть не часто шур (подобрав по длине) с внутренней (со стороны бруска) должен быть закрытый контур.Затем верхнея и ниж панели приложить (с заранее просверленными отв и промазов клеем) Затем вложить сверху и снизу недостающие бруски.Временно вложив переднею или заднею панели (избежать перекоса прямого угла).Дать клею встать.Если распил другой то с начало передние и задние панели

[Dimonos]

Евровинты говорят что лучше стягивают детали - без деформаций и щелей

Ну я ж с ними работаю не первый год. Если распил неровный или угла нет, ничего не поможет,ни евро ни пресс. Детали должны быть подогнаны достаточно точно. Делайте как нравиться, но я бы евростяжки не ставил. Если применять бруски, можно всю конструкциюсобрать изнутри, кроме одной стенки (не знаю по какой схеме напилили) ,которую можно просто вклеить без винтов.

И поддерживаю alex.co насчет ПВА. В склейке дерева ему равных нет. Только ПВА надо применить правильный.

Он действительно густой.

[Гость devastator]

alex.co, dimonos, спасибо за советы! Собирать пожалуй так и буду - изнутри ограничивая брусками - а снаружи стягивая веревкой. Напилили вроде ровно, собрал ящик просто так - как карточный домик - стоит, щелей вроде нет. Схема простая: дно, на нем стенки, сверху крышка, передняя и задняя стенка во всю ширину, боковые уже основания и встают между передними и задними. Пока заказал на пробу банку 300мл какого-то супер крепкого деревянного клея полимерного что-ли, видимо это что-то типа ПВА. В выходные посмотрю в хозяйственных настоящий ПВА, вместе с трубами для ФИ. Пока ничего не собираю - не привезли еще коронки или как их там - для прорезания круглых дырок дрелью.

[Гость devastator]

Уважаемые специалисты, еще вопросы есть.

В общем заказал ВЧ головки Beyma T2030.

∅ 1.25", сопротивление 8 Ом, мощность 15 Вт, чувствительность 95 дБ, полоса пропускания 1.5 - 20 кГц. Подробные характеристики тут: _https://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/beyma_t2030_1_9500.pdf

Динамик слабый - 15 Вт, но играть будет только самый верх, где ГДШ уже не играют. НОЭМА по моей просьбе замеряла кучу параметров динамиков, в том числе построила графики АЧХ. Так вот, у моих голов ВЧ падают с последнего "горба" уже с 10 кГц, а не с 11-12 (фиг поймешь точно), которые в даташите. На частоте около 14 кГц график переваливает вниз 95 дБ, а на примерно 15.5 кГц падает за 90 дБ.

Вот сверху его и хочу дополнить пищалкой.

Вопросов тут куча получается:

1. Фильтра четвертого порядка достаточно будет? По звуку не знаю, один конденсатор ставить не хочется - слишком много "низов" пищалке достанется зря. Сгорит еще... Да и пересекаться вроде сильно диапазоны не должны.

2. Чувствительность 150ГДШ усредненная 98 дБ, пищалки 95 дБ. График 150ГДШ "падает" ниже 95 дБ на 14 килогерцах. То есть фильтр надо делать на 14 кГц получается?

3. Фильтр Баттерворта подойдет? Есть еще Чебышева - но там горб на АЧХ получается. (я пытаюсь "моделировать" в программе LC_Filtr - она рисует АЧХ и номиналы деталей показывает).

4. Что значит входное сопротивление фильтра? Мне при моих рассчетах 8 Ом писать? От этого параметра сильно меняются номиналы деталей.

5. Что значит выходное сопротивление фильтра, например 21 Ом? Это плюс к 8 омам головки в итоге? Или это можно не принимать в расчет? Блин...

6. Можно ли этой программе (LC_Filtr) доверять? Или есть что-то другое, всеми проверенное?

 

Читаю тему dimonos по расчету фильтров, но это мрак... Не мой уровень совсем)

Изменено 19 Ноября, 2010 в 18:34 пользователем devastator