Топология сварочного инвертора

[Гость YORYK]

Платки управления.

Новая папка .zip

 

YORYK, а вы не пробовали делать косого с питанием от трех фаз? Чтоб мощи выжать оочень много. Почти 550 вольт питания. Ведь это реально вполне. Два, три транзистора в параллель. Для надежности, если уж оч хочется на каждый транзистор эту HCPL3120.

...

 

Для этого нужны транзисторы минимум на 900V или полумост на обычных 600 вольтовых. А оптика и три транзистора в паралель потянет.Захотите сделать проект подскажу что да как.

Новая папка .zip

[slayer]

Перемотал трансформатор. И так и сяк пробовал, аккуратно не получается. Ждем медную ленту. Вобщем сегодня принес в цех опять гонять на максимуме. 10 электродов d4 подряд на 210 амперах- транзисторы на тот свет)) И пленка на электролите тоже, но при этом с вимой ничего не случилось. Напаял на виму еще какой то конденсатор 4,7мк 400вольт с таким же диэлектриком как моя вима, то есть МКР (полипропилен), перепаял транзисторы, удалил пару резисторов с трансформатора тока чтоб подпризадушить.. Включил в офисе, ток КЗ стал 260 ампер, привез в цех, ток КЗ 220 ампер. Полпачки электродов сжег, потом после нагрева ток КЗ стал 180 ампер... Возможно отвалилось что то)) И вышло из строя реле заряда конденсаторов. Надо попробовать автомобильное реле.

Вывод такой, до тех пор пока это все дело не будет собрано на плате с учетом всех моих ошибок с начала ветки, и с учетом рекомендаций и плат YORYK, работать нормально оно врядли будет... Хотя даже то что есть сейчас уже хороший для меня результат...

Изменено 5 Ноября, 2016 в 20:09 пользователем slayer

[Гость YORYK]

Перемотал трансформатор. И так и сяк пробовал, аккуратно не получается. Ждем медную ленту. Вобщем сегодня принес в цех опять гонять на максимуме. 10 электродов d4 подряд на 210 амперах- транзисторы на тот свет)) И пленка на электролите тоже, но при этом с вимой ничего не случилось. Напаял на виму еще какой то конденсатор 4,7мк 400вольт с таким же диэлектриком как моя вима, то есть МКР (полипропилен), перепаял транзисторы, удалил пару резисторов с трансформатора тока чтоб подпризадушить.. Включил в офисе, ток КЗ стал 260 ампер, привез в цех, ток КЗ 220 ампер. Полпачки электродов сжег, потом после нагрева ток КЗ стал 180 ампер... Возможно отвалилось что то)) И вышло из строя реле заряда конденсаторов. Надо попробовать автомобильное реле.

Вывод такой, до тех пор пока это все дело не будет собрано на плате с учетом всех моих ошибок с начала ветки, и с учетом рекомендаций и плат YORYK, работать нормально оно врядли будет... Хотя даже то что есть сейчас уже хороший для меня результат...

Вероятно из-за реле и произошол этот казус.Лучше поставить два впаралель.

[slayer]

Наверное. Поставил перемычку пока, бросок тока конечно знатный с ней. Сегодня пришел, все в снегу)) 5 элеатродов подряд все норм. Но возможно все таки при нагреве параметры меняются, потому что току на последнем электроде стало чуть меньше, и дуга горела хуже. Хотя возможно показалось.

 

Конечно о какой то стабильности параметров говорить несколько громко, пока все в таком виде, как сейчас... Так что лента уже почти приехала, и новая плата тоже почти готова))

Изменено 7 Ноября, 2016 в 21:29 пользователем slayer

[Гость YORYK]

Наверное. Поставил перемычку пока, бросок тока конечно знатный с ней. Сегодня пришел, все в снегу)) 5 элеатродов подряд все норм. Но возможно все таки при нагреве параметры меняются, потому что току на последнем электроде стало чуть меньше, и дуга горела хуже. Хотя возможно показалось.

 

Конечно о какой то стабильности параметров говорить несколько громко, пока все в таком виде, как сейчас... Так что лента уже почти приехала, и новая плата тоже почти готова))

Если хотите работать на больших токах ,то надо обязательно ключи садить напрямую на радиатор иначе они не успевают передавать тепло ,плюс слабоватый снаббер-отсюда локальный перегрев кристалла при холодном радиаторе.Я несколько раз вообще напаивал ключи сплавом Розе на медную шлифованную пластину толщиной 5мм,размером 3 на 6 -во тогда температура ключа и радиатора почти совпадают.

[slayer]

Да, есть такое дело. Принес сегодня, разобрал, открутил ключи, (они живые) и там на них в месте кристалла подложка аш цвет поменяла. Тепло надо отводить усиленными темпами что называется. Припаять идея хорошая, но вдруг потом менять... Я пока склоняюсь к тому, чтоб на радиатор напрямую посадить ключи. Возможно под ключи еще медную пластинку, чтоб еще лучше было. Размагничивающие диоды ведь можно на эти-же радиаторы (только понятное дело через подложку) посадить ? И входной мост (он практически не греется).

 

Да, есть такое дело. Принес сегодня, разобрал, открутил ключи, (они живые) и там на них в месте кристалла подложка аш цвет поменяла. Тепло надо отводить усиленными темпами что называется. Припаять идея хорошая, но вдруг потом менять... Я пока склоняюсь к тому, чтоб на радиатор напрямую посадить ключи. Возможно под ключи еще медную пластинку, чтоб еще лучше было. Размагничивающие диоды ведь можно на эти-же радиаторы (только понятное дело через подложку) посадить ? И входной мост (он практически не греется).

[slayer]

Вощем вчера развел, а сегодня траванул плату для этого косарика, начал потихоньку запаивать. Накупил на али наборы СМД резисторов да конденсаторов, и старался плату развести именно под СМД.

Была бы двухсторонняя - вообще без проблем, а с односторонней без перемычек никак. Кроме того не во всех местах можно воткнуть смд резистор, где это невозможно (например если под ним надо несколько дорожек протащить) ставил обычные. Если после сборки заработает, то выложу лейку.

 

Пара вопросов к YORYK...

1) анти палка. Делали когда нибудь?

2) снаббер я поставил 47ом 3200пф норм?

3) Вы не пробовали в качестве драйвера ир2110?

Где то я видел видяху, там чувак спаял косого, подключил осцыл в ждущем режиме и снимал осцилограмку сразу после подачи питания. Дак вот пока верхний кондесатор заряжается амплитуда упр импульсов растет, то есть в этот момент ключ может стрельнуть. Но у него верхнмй кондер был электролит 10 мк, а ведь можно поставить пленку 0,1 мк тоже будет работать. Схемы в нете с ир2110 я встречал, даже кто то описывал их как вообще неубиваемый драйвер для косого.

 

 

Вот что удалось нарыть по поводу бутстепного драйвера для косого моста.

Хотелось бы конечно мнение проффи)) Ну или просто у кого какие мысли)

[Гость YORYK]

Вот что удалось нарыть по поводу бутстепного драйвера для косого моста. Хотелось бы конечно мнение проффи)) Ну или просто у кого какие мысли)

IRки слишком требовательны к правильной разводке платы.Анти палко- это я понимаю "анти стик" ?На частоту 42кГц при резисторе в 10W можно ёмкость увеличить в два раза ,только проконтролировать наличие загиба на осцилке КЭ нижнего ключа.Снабберные ёмуости я бы поставил плёночные К78-2 или СВВ-81.Незабудте на ключи по питанию прямо на ноги минимум 2μF, если WIMA MKP-10 можно и меньше.

[slayer]

Антистик это анти палка, да. Уменьшение тока до минимума при залипании электрода. Я так понимаю при нуле напряжения на выходе через некоторое время сбрасывает ток в минимум. Можно например шунтировать оптопарой какой нибудь вход UCшки. Типа как вот тут:

[Гость YORYK]

Антистик это анти палка, да. Уменьшение тока до минимума при залипании электрода. Я так понимаю при нуле напряжения на выходе через некоторое время сбрасывает ток в минимум. Можно например шунтировать оптопарой какой нибудь вход UCшки. Типа как вот тут:

Схемка нормальная .Ток лучше блокировать полностью-оптопарой садить первую ногу UC на массу.По входу задержку надо убрать.

Панельки с платы уберите от баха подальше,а чтобы оптика в случае чего не вылетела ставите вместо стабилитрона сопрессор на 18-20в.

[slayer]

Дак если посадить первую ногу на землю при нуле напряжения, как она стартанет потом?

[Гость YORYK]

Новая папка .zip

Дак если посадить первую ногу на землю при нуле напряжения, как она стартанет потом?

Да, точно не получится.Вот держите схемки управ со всякими прибамбасами.