Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С

[Гость]

Всем привет!

Электролиты меняйте все во всем усилителе!

О проводах!

У меня просто был шлейф идущий от УМ до защиты реально тонкий сечением всего 0.4 квадрата,если около 1 квадрата каждая жила то там они в паре будут около 2 квадратов то нормально!

Чем больше мощность тем толще должны быть провода по питанию и провода с выхода усилителя на аккустику, вобщем где идет полезный сигнал

т.к ток с ростом мощности растет,закон Ома.

Подойдут ли от компьютера, не пробовал, брал такойже шлей больше сечением.

В блоке входов должны стоять ОУ КР1434УД1А малошумящий. Если такие то нормально.

Про наушники,вставьте наушники в разьем, а затем включайте усилитель.

[Гость alexsen]

Доброго времени суток !

Наконец-то сделал его работоспособным.

Заменил коммутатор и кнопку. Микросхему КР590КН3 нашел в магазине. А с кнопкой ПКН61 целая история.

Вкратце. Обходил все магазины, весь рынок. На рынке местные умельцы все как один сговорились, что мол все не найдешь ты эту кнопку, типа их не выпускают уже и забудь. Но все таки решил идти до конца. Засел в интернете. И спустя некоторое время набрел на сайт нашего завода "Лтава"(В СССР работал на оборонку) и как оказалось завод производит такие кнопки. Решил перепроверить - связался с отделом сбыта. Там все подтвердили. Приехал к ним, они дали каталог. Я по нему посмотрел, ну один в один. Заказал сразу несколько(на всяк случай). На следующий день они подготовили коробочку. Распаковал ее и радости не было предела. Новые кнопочки, в заводской упаковке, все как положено. И притом недорого, по сравнению с ценами на рынке. До этого купил на рынке кнопку П2К, мало того что б\у, так оказалось дороже в 3 раза по сравнению с заводской ценой:-(.

Сейчас сижу и наслаждаюсь работой усилителя. Многие его хают, это конечно не высший класс, но звучание его мне нравится. Главное не включать темброблок. А то он заметно искажает звук.

 

Следующий шаг- буду менять электролиты и провода. Хотя до меня уже кто-то 2 электролита поменял.

 

Кстати в блоке входов у меня стоит ОУ КР1434УД1А и шума как такового не слышно. У меня до вегы был радиотехника У-7101, то он заметно шумел, особенно на большой громкости.

 

P.S. Спасибо за помощь :-)

[Гость cbat]

Приветствую комрады!

Имеется данный аппарат (Вега 50У-122С, без ААА), вполе работоспособен, однако:

1. При включении на АС подается постоянка (секунды 2-3), потом "устанавливается" ноль и дальше в штатном режиме.

Вопрос: что это? Полярность постоянки положительная, оба канала, во время этого "спецэффекта" АС воспроизводят гул, ака "50 Гц"

2. Иногда при длительном прослушивании не небольшой громкости пропадает звук. Вернуть его можно, либо хорошенько тряхнув/стукнув (не наш метод :smile: ), либо переключая источники сигнала (например: пользую 1-й магнитофонный вход, пропадает звук, тыкаю любой другой источник, хлопок, тишина (естесственно), тыкаю исходный, хлопок, звук появился)

3. При переключении источников сигнала слышны "хлопки". Так должно быть?

 

У кого были подобные проблемы с сабжем, подскажите как решали?

 

PS. По поводу искрения в цепи питания: сей разъём я заменил на "буржуйский" из комповских блоков питания, не без напильника конечно, но так и надежней, и проблем с шнурами питания нет. Правда заземление не рискнул к шасси прикручивать, мало ли что :smile:

[Гость alexsen]

Приветствую комрады!

Имеется данный аппарат (Вега 50У-122С, без ААА), вполе работоспособен, однако:

1. При включении на АС подается постоянка (секунды 2-3), потом "устанавливается" ноль и дальше в штатном режиме.

Вопрос: что это? Полярность постоянки положительная, оба канала, во время этого "спецэффекта" АС воспроизводят гул, ака "50 Гц"

2. Иногда при длительном прослушивании не небольшой громкости пропадает звук. Вернуть его можно, либо хорошенько тряхнув/стукнув (не наш метод :smile: ), либо переключая источники сигнала (например: пользую 1-й магнитофонный вход, пропадает звук, тыкаю любой другой источник, хлопок, тишина (естесственно), тыкаю исходный, хлопок, звук появился)

3. При переключении источников сигнала слышны "хлопки". Так должно быть?

 

У кого были подобные проблемы с сабжем, подскажите как решали?

 

PS. По поводу искрения в цепи питания: сей разъём я заменил на "буржуйский" из комповских блоков питания, не без напильника конечно, но так и надежней, и проблем с шнурами питания нет. Правда заземление не рискнул к шасси прикручивать, мало ли что :smile:

 

Насчет постоянки при включении, слышал, что это связано с защитой в усилке. Сам не разбирался, но борюсь следующим образом: перед включением отключаю АС с помощью кнопки включения наушников.

Насчет пропадания звука, скорее всего плохая пайка. У самого такое было. Пересмотрите пайку на платах и в подозрительных местах пропаяйте.

При переключении источника сигнала хлопков не должно быть. Вам нужно смотреть плату коммутации входов. Скорей всего ноги растут отуда. И проверьте на ней пайку.

[Гость alexjc]

вчера почти на шару достался этот усилок вместе с колонками. Заглянул внутрь и ужаснулся, куча тонких проводов, хлипких кнопочек, доисторических ОУ и электронный коммутатор. Стоит ли всё выкинуть и поставить туда типа 7293, 3886 или даже WHH?

[Гость alexjc]

не пойму, мой вопрос настолько глуп что не стоит ответа или никто его толком не знает? я долго проводил сравнительное прослушивание лоб в лоб сабжа и TDA2050(без преда). Я не нашёл между ними разницы! Единственное у тда был лёгкий акцент на ВЧ (может быть с предом было бы лучше). И не пойму зачем Вега сооружала такого монстра когда до счастья был 1 доллар? Сравнивал на Вега 25АС-101 (для которых усил предназначался) и на немного лучших. Также заметил что включение тембра при нулевых положениях регуляторов напрочь убивает звук, к чему бы это :smile:

[Гость rubenlukin]

И не пойму зачем Вега сооружала такого монстра когда до счастья был 1 доллар?

А знаете, что такое "складские остатки"?

Администрация, извините за оффтоп.

[Гость fox]

Данный девайс в том виде, в котором он шел с завода, действительно недотягивает по качеству звука даже до TDA2050, при перегрузке транзисторы горят как спички, а когда смотришь на внутреннее устройство и монтаж, становиться тяжело на душе. Много много раз хотелось его отправить прямо в окно, чтоб не мучался, но все же глядя на схемное решение, где почти всё, извините, через одно место, приходила мысль - а можно ли сделать, чтоб это все заиграло, без кардинальных изменений в схеме, просто интересно можно ли возродить хорошую идею, убитую безграмотным выполнением. Ответ - можно, но для этого потребуется намного больше усилий, чем собрать усилитель на ширпотребовской микросхеме и впихнуть его внутрь хлипкого корпуса. Однако поверьте, результат оправдает себя, поскольку несмотря на все косяки, концепция Веги 122 предполагает достаточно простую доработку УМЗЧ в том числе и благодаря оптимальному близкому расположению всех узлов. Пока это все.. идет доработка и прослушивание результатов, которые уже радуют, играет намного лучше TDA и LM, но все таки мне не нравиться. Пока нет времени на большее, чем просто смоделировать схему выходного и усилителя напряжения, но это прояснило процессы происходящие в схеме и ошибки разработчков, точнее те допущения, делать которые при конструировании Hi-Fi аппаратуры просто нельзя. Конкретные рекомендации изменения в схеме и фото будут позднее, если конечно кому то это нужно.

[Гость alexjc]

рекомендации и особенно фото нужны! буду ждать! (а что ещё остаётся :smile:

[Гость alexsen]

Попался мне такой усилок, как я сним промучался ответил выше. Хотел заменить еще проводку внутри и кондеры, но подвернулся мне БАРК 001. При сравнении в лоб Вега проиграла по всем параметрам. Один только вес Барка чего стоит -15 кг. И еще я заметил, что у Вегы наблюдается небольшой дисбаланс каналов. Вообщем подумал я и решил оставить себе БАРК, а Вегу продать. Уж больно неохота сней возится.

[Гость cbat]

Друзья, друзья, остановитесь, не превращайте ветку в холивар "soviet tech vs. import", тем более что полный усилитель и микросхема это разные весовые категории. Тем более не стоит поднимать вопрос о недостатках/достоинствах "Веги", в интернетах и так все уже обсосано по этому поводу. Раз уж сабж оказался на руках, пользуемся: ломается - ремонтируем, есть здравые мысли - делимся, модернизируем...

З.Ы.: У самого была идея, как только от платы УМ совсем отвалятся дорожки, заменить на другой оконечник (попроще и понадежней), даже стал разрабатывать плату (на TDA7293), чтоб один-в-один подходила, электрически и механически, но адская нехватка времени...Его хватает только на текущий ремонт, увы :smile:

[Гость fox]

Работа над ошибками привела к следующей схеме.

В первую очередь надо заняться схемой питания усилителя, это просто тихий ужас. Тонкие провода к трансформатору конденсаторам, силовые цепи проведены через всю плату от выпрямителя, который сделан так, что основное преимущество схемы усилителя - двойное питание сведено на нет. Меняем все провода что помечены красным на схеме, на плюс минус конденсаторов минимум 2,5 м*м на общий у меня стоит 6мм квадратных, на трансформатор и ас 1,5квадрата, свитые вместе, выход с платки наушников тоже свитыми проводами 1,5 м*м, каждая косичка на свой канал. Кроме того на плате силовые цепи надо соединить (продублировать) непосредствнно с выходами выпрямителей, у меня для этого были медные 100 амперные шины (фото будет потом), но можно и даже лучше сделать это акустическими проводами). Конденсаторы в выпрямителе брать хорошие (от их каченства зависит бас и нижняя середина), с выводами на клепках, никакого китайского ширпотреба с проволочными выводами, каждый конденсатор обязательно! шунтировать пленочным (у меня полипропиленовые EPCOS на 63в 1 мк) (от этого зависият средние и высокие частоты). Единственное оправдание связи между собой источноков 23 и 33 вольта - отсутствие высоковольтных конденсаторов. Развязываем их и получаем 2 независимых источника - 23 для силовой и 33 вольта для предварительной части усилителя, это незамедлительно сказывается на звучании, причем теперь просадка по питанию из 23 вольтового источника никак не влияет на предварительные каскады, а ток из 33вольтового берется лишь в самые пики сигнала (кстати распостраненная ошибка - трактовать работу выходного каскада веги, точнее её вольтдобавки - работает она на самом деле так - когда амплитудное значение выходного напряжения оказывается больше напряжения питания ±23вольта (ну или сколько там остается)), только в эти моменты открываются транзисторы вольтдобавки и подтягивают напряжение питания к амплитудному на выходе. Кстати схема эта на веге практически не работает (а на недоработанной веге не работает совсем, опять же из за связи высоковольного источника с низковольтным и просадке в них обоих из за этого) чтоб она работала без искажений и раньше открывала транзисторы вольтобавки, чем происходит ограничение на выходе, необходимо уменьшить сопротивление резисторов R37, R39. Замена резисторов в предвыходных каскадах нужно для того, чтоб повысить стабильность и ограничить пики тока через транзисторы VT27, VT29 (раньше они были порядка 4 ампер, из за чего эти транзисторы горели). Так же необходимо заменить все керамические маленькие конденсаторы с емкость в пикофарады на нормальные групп не более M1500.

Полный прогон схемы усилителя в симуляторе, включая усилитель напряжения и тока одного канала привел к выводу, что основные искажения при мощности близкой к максимальной возникают из за разбалансировки входной части (иначе и не назвать)) усилителя тока. Причем искажения возникают в усилителе напряжения, а не оу коррекции искажений оконечника (как известно оу имеют уровень подавления помех по питанию и синфазных помех порядка 80-100дб и выше, поэтому разбалансировка по питанию даже на несколько вольт не приводит к существенным искажениям). Усилитель напряжениия (УН) отключеный от усилителя тока дает на выходе порядка 0,005% гармоник на 10кгц (при выходной амплитуде 30вольт) , при подключении оконечника даже при полной балансировке искажения УН возрастают на порядок (0,05%) (на 1КГц эти параметры соотвественно 0,002 и 0,006, так что не пугайтесь)). Тоесть нам надо облегчить в первую очередь жизнь УН чтоб получить качественное звучание и качественно передать сигнал с его выхода на вход усилителя мощности. Делается это несколькими путями. Первое - меняем самую жуткую для звука вещь - электролитические конденсаторы на пристойные, причем одинаковые и самые лучшие из тех, что у вас есть, чем больше емкость тем лучше, я использовал 105 градусные 1500мк на 16в , фирмы Sanyo, с вышедшей из строя материнской платы. Можно конечно установить Black Gate, но стоить это будет дороже чем весь усилитель) Теперь внимание, ОБЯЗАТЕЛЬНО! их зашунтировать пленочными полипропиленовыми (EPCOS), не менее 1 мк, а лучше больше (чем больше, тем более качественно будут проходить средние), на каждый, от этого будеть зависеть ВСЁ звучание усилителя на верхней середине и ВЧ. К слову сказать первоначально пробовал прослушивать без них, наслышаный о хороших частотных свойствах компьютерных конденсаторов, остался неудовлетворен - такая же зажатость и грязь на ВЧ, убирается только шунтированием их пленкой (долго не мог понять что такое со звуком, когда вывод пленочного конденсатора в одном плече отвалился), не пренебрегайте этим.

Второе - убираем все нелинейные элементы со входа, то есть стабилитроны и диоды в плечах питания (зачем диоды там установлены мне не понятно, наверное на складе лишние были)). Этот шаг не менее важен, несмотря на некоторые опасения за работу оу. Удаление стабилитронов очень улучшит звук на нижней середине, очень. Можно сказать после этого что усилитель наконец то зазвучит как и положено звучать технике высшего класса, то что мне и не нравилось в его работе. Уйдет хрипотца и зажатость на средних частотах и на них появиться легкость и открытость звучания. А все потому, что конденсаторы не идеальны, и часть входного сигнала все же проходила через стабилитроны, они портили весь звук. Чтоб установить напряжение питания оу в пределах 12-15вольт увеличиваем сопротивление резисторов в плечах (кроме того это положительно скажется на разгрузке УН, искажения на высоких частотах упадут примерно в 2 раза), не стоит боятся отсутствия стабилитронов - напряжение прекрасно само балансируется (разбаланс не более 1вольта) и фильтруется от низкочастотных помех по питанию помех этими же конденсаторами 1500мк.

ОУ меняем на КР574УД1). И это совершенно правильный выбор надо сказать!) Слушал на её месте NE5532 и NJM4580 - чисто, заглажено и мертво, детали теряются, не впечатляет совершенно. Только обязательно надо проконтролировать отсутствие возбуждение на выходе оу. По умолчанию (при простой замене в лоб, при заводских номиналах) оно есть на частоте примерно 10МГц. Его не слышно и оно практически не сказывается на работе усилителя, кроме того, что убивает звук. Чтоб исключить ставим те номиналы и дополнительные конденсаторы по схеме. (На прямоугольниках протестировать не успел, возможно это не окончательные номиналы и будет какое то подвозбуждение на пиках, надо смотреть).

Дальше ко входу..

УН собран по классической схеме и совершенно не нуждается в каких либо доработках. Меняем С6 на хороший, шунтируем. Поскольку на нем 0вольт можно обойтись без него вовсе, но замена его перемычкой отрицательно сказалась на звуке (хоть и не испортила его ужасно), поэтому решено было оставить. С1 естественно MKP, хотя если хотеть чтоб все старания были зря можно оставить эту керамику или К73 что там стоял от завода. (причем в одном канале у меня был керамический, в другом К73)))

Входная часть - не трогал, кроме того что давненько поменял все 157 на неплохо звучащие NJM4580 и конденсаторы (хотя при выключеном эквалайзере сигнал через них не проходит, что большой плюс).. Так как усилитель мощности тестирую подавая сигнал прямо с СД проигрывателя на вход УН, попробовал подать через предварительный усилитель (ну то есть полностью через весь тракт, конечно при выключенном эквалайзере) - он совершенно убивает звук, так что надо все переделывать тоже, но пока лапки не дошли.. будет продолжение).

По качеству звучания усилитель мощности на таком уровне, что теперь стало слышно влияние проводов используемых для соединения с источником и ас, а это уже многое значит. Бас после доработки по питанию вас поразит, а радиатор мощных транзистров практически перестал греться, даже при существенной выходной мощности (наверное разработчики корпуса, оставляя такие маленькие щелки для охлаждения, думали что разработчики печатной платы и соединений обеспечат кпд равный расчетному теоретическому)).

Чуть не забыл - было несколько версий веги, в одной (у меня такая) реализован режим ИТУН (смотрите резисторы на выходе ас), его надо исключить в угоду нормальному басу, а не разухабистому буханью (как было у моей веги и многие даже хваляться им)), если конечно вы не собираетесь слушать классику. Если собираетесь - пустите провода обратной связи от платки с резисторами качественными экранированными (экран заземлен с одного конца) проводами прямо до УН, минуя плату головных телефонов и плату усилителя мощности.