Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"

[Гость taseg]

Если отключить источник сигнала - слышны?

Очень похоже на грязь, которая идет частенько с выхода компьютерной звуковухи, когда та ловит внутри корпуса всякие наводки (в основном от блока питания компа).

 

Да, слышны. надевал алюминиевый кожух на 6н3п - ничего не изменилось. Всё-так дроссель. Если сделать не магнитный, а транзисторный дроссель - останется ли такой треск? (к слову сказать, треск не слышен за музыкой. В целом.

 

Я и ФМ радио слушал, и кассету - фон всё один. Кстати, принимая передачи по ФМ частенько в фоне присутсвует противный точнайший фон - странно, до этого не замечал.

 

Добавлено после раздумий:

Вот такой кошмар сотворён:

 

[TANk]

Есть у меня некоторое мнение, что треск - это остатки возбуда. Если этот кошмар как следует причесать, то он скорее всего пропадет.

Берем корпус от горелого СД привода, на него крепим лампы, внутри несколько монтажных лепестков и все это аккуратно монтируем внутри. Землю разводим толстым (1мм примерно) одножильным проводом. Землю и железяку корпуса соединяем вместе только в одной точке в районе входного разъема или в районе регулятора громкости. Дроссель в 1 ГН - маловато будет. Тогда уж действительно собрать "электронный дроссель". Накал ламп лучше запитать от постоянного тока (стабилизатор типа ЕН6 на 6в или ЛМ317). Даже силовой трансформатор может уместиться на том же шасси. Вот как то так направление дальнейшего движения.

[Гость taseg]

Есть у меня некоторое мнение, что треск - это остатки возбуда. Если этот кошмар как следует причесать, то он скорее всего пропадет.

Берем корпус от горелого СД привода, на него крепим лампы, внутри несколько монтажных лепестков и все это аккуратно монтируем внутри. Землю разводим толстым (1мм примерно) одножильным проводом. Землю и железяку корпуса соединяем вместе только в одной точке в районе входного разъема или в районе регулятора громкости. Дроссель в 1 ГН - маловато будет. Тогда уж действительно собрать "электронный дроссель". Накал ламп лучше запитать от постоянного тока (стабилизатор типа ЕН6 на 6в или ЛМ317). Даже силовой трансформатор может уместиться на том же шасси. Вот как то так направление дальнейшего движения.

 

Опередил меня. По возможности и прогрессу процесса буду хвалиться. А как же без этого? - У меня уже месяц этот проект на сидюке пылится. Вот так. Силовой прямо сегодня прикупил - ТАН 2, там 2х56, 2х50 и 2х16 - соединяем всё последовательно и получаем требуемое анодное. Шаблончики рисовал - но думаю не буду распространяться - отпишусь как только сделаю всё.

 

Добавлено после раздумий:

Какой блок питания наиболее приемлим? Тот, что в Ланч Боксе или представленный в посте номер 5?

[Гость taseg]

Собрал. Басы бархатные, прорисовка идеальная. Идут доработки. Пока что оформляется из сырого варианта в готовый a-la "на выставку". :smile:

 

PS. Сигнальный провод с задней стенки тянет музыку - хватает всяких пакостей типа наводок от силового транса по пути. Если жгут 3-х проводной (П, Л и ноль) завернуть в фольгу алюминиевую пищевую? Её заземлять, фольгу?

[TANk]

Сигнальный провод с задней стенки тянет музыку - хватает всяких пакостей типа наводок от силового транса по пути. Если жгут 3-х проводной (П, Л и ноль) завернуть в фольгу алюминиевую пищевую? Её заземлять, фольгу?

Экран надо заземлять, иначе он перестанет быть экраном. А что экранированных проводов типа тонкого телевизионного кабеля например найти не удалось?

Зачем же фольгой пищевой?

[Гость taseg]

Экран надо заземлять, иначе он перестанет быть экраном. А что экранированных проводов типа тонкого телевизионного кабеля например найти не удалось?

Зачем же фольгой пищевой?

 

Просто у меня фон появлялся при перемещении именно минусового провода, который тогда был кинут на корпус. Телевизионный - который антенный? Жилка средняя не тонковата, а то как сопротивление будет работать?... У меня сигнал течёт по силовым проводкам из-под паяльника (точнее, провода были на паяльнике, пока вилка не умерла).

 

и ещё ай нид хелп насчёт охлаждения печки из ЛМки... А то руки слушателя сильно шкварятся =) - сформирую вопрос чуть позже.

 

(и насколько я понял, если кренка/ЛМка не вылетела после получаса работы под полной нагрузкой, то уже не вылетит от перегрева? (in my humble opinion. Потому что устанавливается тепловой баланс))

 

PS Я наконец услышал бас гитару. Которая не создаёт просто НЧ-фон, а играет именно как отдельный инструмент. Неужели с отвратительный выходом с ноута усь делает чудеса, или же самовнушение?

 

PSS Есть плата - сам рисовал - дроссель + ЛМка накала размером 70х30 мм. Выкладывать? Так же есть по отдельности.

Изменено 4 Февраля, 2011 в 19:35 пользователем taseg

[Гость taseg]

По даташиту 6н24п имеет взаимозаменяемость с 6н14п.

Изменено 5 Февраля, 2011 в 22:05 пользователем taseg

[Гость rubenlukin]

Просто у меня фон появлялся при перемещении именно минусового провода, который тогда был кинут на корпус. Телевизионный - который антенный? Жилка средняя не тонковата, а то как сопротивление будет работать?... У меня сигнал течёт по силовым проводкам из-под паяльника (точнее, провода были на паяльнике, пока вилка не умерла). ...

Как я понял, входные гнёзда расположены на задней панели, а регулятор громкости на передней и он подключен ко входным гнёздам обычными проводниками "от паяльника"?

Так не пойдёт.

 

Нужен экранированный провод [1], вполне подойдёт антенный. Сопротивление его центральной жилы на звуковых частотах при длине 20 см очень незначительно. Он должен быть в изоляции, чтобы нигде случайно не коснулся корпуса.

Его экран [2] паяем на массу гнезда, сигнальный проводок [3] на центральный контакт. Гнездо должно быть изолировано от корпуса, в данном случае через штатные прокладки [5]. Масса усилителя должна быть разведена на "звёздочку", что-то вроде этого:

Синий проводок [4] тоже пойдет к этой звёздочке.

 

Второй конец экранированного кабеля: центральный поводок с нужному лепестку регулятора громкости, экран просто обрезаем, никуда не припаивая.

 

Далее к звёздочке припаивается один конец провода самого большого сечения, которое берёт паяльник. На собранном включенном аппарате вторым концом этого провода водится по корпусу и на слух определяется место, где фон минимален. В том месте он электрически соединяется с корпусом (пайкой или винтом через шайбу).

 

Не рекомендую тратить время и нервы на пищевую фольгу.

Изменено 5 Февраля, 2011 в 23:25 пользователем rubenlukin

[Гость taseg]

Как я понял, входные гнёзда расположены на задней панели, а регулятор громкости на передней и он подключен ко входным гнёздам обычными проводниками "от паяльника"?

Спасибо! Будем работать.. =)

Изменено 6 Февраля, 2011 в 11:53 пользователем taseg

[Гость rubenlukin]

Спасибо! Будем работать.. =)

Попутного ветра!

 

Расскажите потом, что получилось :smile:

[Гость maxkur]

Вытравил и собрал плату данного усилка - печатка немного переработанная ogmetra под свои размеры компонентов. БП пока не собирал - но накал точно сделаю на стабе LT1084, анодное или на KT898 как в оригинале Лаконика или на BUZ91a, трансформатор ТАН-10. По плате усилителя возник один вопрос - анодные резисторы R4 82кОм лампы 6Н3П какой мощности быть должны? на схеме ничего не указано. Судя по фото платы Ogmetra там 0.25-0.5Вт стоят, но потом увидел фото сборки Лаконика из кита и там эти резисторы на 2 Ватта. У себя я уже 0,5 Вт впаял и вот теперь терзают сомнения :smile:

Изменено 18 Марта, 2011 в 20:35 пользователем maxkur

[TANk]

Это можно на пальцах прикинуть быстро. На аноде половина напряжения питания усилителя. Остальное на анодном резисторе падает.

Примерно 100 вольт на 82 кОм. Считаем мощность. Получается примерно 0.12Вт - Так что и 0.5 резистора должно хватить.

Но я обычно во всех ламповых схемах ставлю резисторы не менее 1Вт. У большого резистора выше максимально допустимое напряжение на концах, большие резисторы при работе меньше нагреваются и соответственно имеют большую стабильность и меньше шумят. Ну и я собираю навесным монтажом, а с большими деталями делать навесной монтаж удобнее.