Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость exciter

Акустические кабели

Рекомендованные сообщения

Гость exciter
Позвольте скромный вопросик:если предположить, что в бухте провод (неважно какой- многожильный, "интернетный" UTP 5E, моножила) намотан в одном направлении, и если необходимы два отрезка, например, соединить акустику с усилителем, то нужно ли помечать условные "начало" и "конец" и как правильно их скоммутировать? Два "начала" к усилителю, а "концы"-к акустике? Или один из них развернуть?

Для своего спокойствия- перевернуть "минус" (хотя на слух я не проверял)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость evgeniy
Позвольте скромный вопросик:если предположить, что в бухте провод (неважно какой- многожильный, "интернетный" UTP 5E, моножила) намотан в одном направлении, и если необходимы два отрезка, например, соединить акустику с усилителем, то нужно ли помечать условные "начало" и "конец" и как правильно их скоммутировать? Два "начала" к усилителю, а "концы"-к акустике? Или один из них развернуть?

 

Условно обозначаете направленность на каждом проводнике. Отрезаете куски нужной длины и на каждую колонку подключаете прямой о развернутый отрезок. К + и - усилка подключаете по наилучшему (приятному при длительном прослушивании) звуку. Причем при выборе наилучшего звука меняете и на клеммах усилка и на клеммах АС одновременно. Как добьетесь хорошего звука можете условное обозначение заменить жирной стрелкой таким образом:

СТРЕЛКА направлена от + УНЧ к + АС

от - АС к - УНЧ СТРЕЛКА возвращается.

Таким образом можете в дальнейшем выставить на бухте кабеля правильное направление и больше не париться с исканием наилучшего звука. Кстати не поддавайтесь псевдохошему звуку - кажется что детальность стала выше и все такое...В общем звук при долгой прослушке не должен напрягать, в противном случае меняете полярность.

 

Такая направленность подходит для акустического, межблочного, силового монтажного (постоянный ток) внутри УНЧ. В сетевом кабеле наоборот. Стрелка направлена на ФАЗНУЮ клемму розетки.

Удачи.

 

Олег, попробуй на своих развернуть, если конечно позволяет конструкция кабеля. О результатах отпишись, ты должен услышать на своей высококлассной аппаратуре! Все вышеприведенное думаю к балансному включению кабеля относится мало:smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Воистину все гениальное просто! Спасибо!

Изменено пользователем al ex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость thekislota

А может время пришло и уже УСИЛИТЕЛИ надо собирать прямо в акустических системах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А может время пришло и уже УСИЛИТЕЛИ надо собирать прямо в акустических системах.

Активные студийные мониторы применяются уже ооочень давно.

Многие конструкторы ламповых усилителей переносят выходной трансформатор в акустику.

Провода остаются, но токи идущие по ним измеряются уже десятыми-сотыми долями ампера, а не единицами ампер.

К тому же по проводам к трансформатору течет постоянный ток, что делает подбор направления проводов естественным и легким. Нам всегда известно в каком направлении он течет и куда бегут электрончики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость gjvjh

Я перенёс выходные трансформаторы к динамикам, получилось так что динамик подключён прямо к выводам вторички ,хорошо что выводы примерно 15-20см.

Звук стал легче, воздушнее, мягче и меньше грязи .Всем рекомендую. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читая в сети разные описания наткнулся на такое

_https://www.audiomagazine.ru/articles.html?razdel=58&id_news=9812

Там была такая фраза:

Монтажные провода были сделаны из кабеля "Recoton Road Gear OFC Speaker Wire 10GA": кабель расплетается на стренги, которые затем заключаются в лакотканевые (ни в коем случае не полихлорвиниловые!) трубки, причем направление провода получается противоположным направлению надписи на кабеле.

Это что же получается ??? Берем 10 проводков с направленностью с севера на юг, сплетаем их вместе и они дружно меняют свою ориентацию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dimarius83
Читая в сети разные описания наткнулся на такое

_https://www.audiomagazine.ru/articles.html?razdel=58&id_news=9812

Там была такая фраза:

 

Это что же получается ??? Берем 10 проводков с направленностью с севера на юг, сплетаем их вместе и они дружно меняют свою ориентацию?

.......Ага и делать это надо на третие сутки после заката луны именно зимой и только ночью возле камина который был разожон только одной спичкой и сосновыми дровами которые были собраны в лесной чаще у подножья гор северной канады.....блин смехота -чесное слово :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Монтажные провода были сделаны из кабеля "Recoton Road Gear OFC Speaker Wire 10GA": кабель расплетается на стренги, которые затем заключаются в лакотканевые (ни в коем случае не полихлорвиниловые!) трубки, причем направление провода получается противоположным направлению надписи на кабеле.

Зато я прочитал статью как готовит ламповый усилитель господин К.

Все точно так и написано. Речь , как я понял, идет о монтажных проводах в ламповом усилителе. Что такое стренги, не знаю,

могу только догадаться. Лакоткань в любом случае надежнее трубок ПВХ, и прослужит дольше, и не поплавиться в случае чего. На кабеле надпись. С какой стороны конвеера автомат -писатель, в такую сторону и пишут. К. советует включить (после манипуляций по разборке и сборки проводов) их наоборот, вот и все.

Ему так больше нравиться. С такой точки зрения можно посмотреть?

Кто мешает нам включить как нам хочется? К тому же поменять направление включения проводов ( не монтажных конечно)

довольно быстро и бесплатно.

Изменено пользователем dimonos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость angelv

если вдруг кому-то интересно то "Тест акустических проводов" разной ценовой категории "Stereo-Video" №02 2011

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость tt1

Было бы хорошо достать кабель магистральной ВЧ связи, уже в готовый - в кордельно пленочной или кордельено бумажной изоляции. Там уже сколько достанешь, может только на межблочник хватит, может и на аккустику хватит. Медь там очень хорошая.

Единственно что плохо, так это извлекать её из кабеля...

Изменено пользователем tt1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ovk72
Было бы хорошо достать кабель магистральной ВЧ связи, уже в готовый - в кордельно пленочной или кордельено бумажной изоляции. Там уже сколько достанешь, может только на межблочник хватит, может и на аккустику хватит. Медь там очень хорошая.

Единственно что плохо, так это извлекать её из кабеля...

А можно подробней, чем хороша медь в таких кабелях?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...