Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость K.A.

Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А

Рекомендованные сообщения

6 часов назад, Lexter сказал:

На первой странице этой ветки я уже пытался написать

да да. я начал с этого и прошел первый этап. второй не прошел. установил U2 и остальные элементы указанные в сообщении. Но новый tl081 все равно греется и напряжение не регулируется. 25в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Amir сказал:

прошел первый этап

Что именно? Вот это?

В 07.03.2014 в 23:10, Lexter сказал:

Начните с трансформатора и выпрямителя. Оставьте только трансформатор, диодный мост D1 - D4, резисторы R1, R2, R3, конденсаторы C1, C2, C3 и диоды D5 - D7. Остальное отключите.

Проверьте выходные напряжения. Положительное (на +С1), как вы сказали, должно быть около +20В, отрицательное (в точке соединения R3, D7) -5,6В. Положительное проверьте под нагрузкой 1-2А (для 20В это резистор 10-20 Ом 50 Вт).

Тогда давайте так и писать, конкретно что, и с цифрами. В том числе, какой ток может выдавать ваш трансформатор.

 

Насколько я помню, там оказалось, что проблема была в ляпе в монтаже. Может с этого и начать? Плату на замыкания тестером проверяли? Флюс отмыт?

Не имея возможности посмотреть и где надо измерить, подсказать что-то очень проблематично.

Можете фото монтажа выложить, если не трудно?

И, наверное, что-то реально можно будет сделать, если вы выложите рисунок собранной части схемы с указанием получившихся  напряжений в характерных точках. Номиналы элементов обозначайте на схеме.

Это про вот эту часть схемы:

В 09.03.2014 в 12:13, Lexter сказал:

Дальше постепенно наращиваем схему. Подключите переменный резистор P1. Его верхний вывод временно соедините с "+" питания через резистор примерно такого же номинала, как P1. Установите подстроечник RV1, резисторы R8 - R12, конденсаторы C4 - C6, C9 и операционник U2. Добавьте конденсатор параллельно D7 (с соблюдением полярности). Правый вывод R12 временно соедините с выходом операционника (вывод 6 U2). Кстати, на схеме не обозначены номиналы. Приведите тут, на всякий случай, что вы ставите.

Итого, собрали каскад регулировки выходного напряжения. Это вполне себе схема проверки операционника. :smile:

Мощную нагрузку (вообще никакую) к блоку на время проверки не подключать!

Этот операционник при таком включении греться вообще не должен, а потенциометром Р1 должно регулироваться напряжение на выходе этого ОУ. Обозначьте на рисунке схемы, в каких пределах (от до) регулируется.

 

И на всякий случай... Мы вообще про вот эту схему говорим? :smile:

image.thumb.png.8550e3bd2aebb5703ea0f46fd123db02.png

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Lexter сказал:

Мы вообще про вот эту схему говорим?

схема вроде та

3 часа назад, Lexter сказал:

какой ток может выдавать ваш трансформатор

Трансформатор на 5-6А. сейчас подсоединил вторичные обмотки так, чтобы выдавал 20В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

R1 = 2,2 кОм 1W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 36 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K триммер
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
C1 = 4700uF/63V электролитический
C2, C3 = 50uF/63V электролитический
C4 = 100нФ полиэстр
C5 = 200нФ полиэстр
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U  готовый мост под 4А
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V зенеревский
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4007 диод 1A
Q1 = BC547
Q2 = КТ961АБ
Q3 = BC557
Q4 = КТ 827А
U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель
D12 = LED диод

59253927.gif

70955392.gif

4 часа назад, Lexter сказал:

Подключите переменный резистор P1. Его верхний вывод временно соедините с "+" питания

прислал схему и номиналы элементов.

теперь вопрос 1: Верхний вывод Р1 это который? под номером 5?

4 часа назад, Lexter сказал:

Правый вывод R12 временно соедините с выходом операционника (вывод 6 U2)

Вопрос 2: если проследить по схеме которую выложил, получается соединять 2 и 6 ножки U2. Правильно понял? или выпаять правую ногу R12 и соединить с 6 ножкой?

Давайте разберемся с этим этапом и замерю напряжения. U2 перестал грется . забыл выпаять силовой транзистор Q4 )

Изменено пользователем Amir

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Amir сказал:

R1 = 2,2 кОм 1W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W

...

Так у нас ничего не получится. Вы не ответили ни на один мой вопрос.

Вы предлагаете мне рисовать часть схемы и проставлять на ней номиналы, напряжения... ?

 

Чертёж печатной платы - это не фото вашего монтажа. На нём ваших (возможных) ляпов не видно.

 

3 часа назад, Amir сказал:

Верхний вывод Р1 это который?

Предполагается, что читая, вы смотрите на схему. Резистор нарисован вертикально. Один вывод у него верхний, второй - нижний, третий называется "движок".  А R12, например, нарисован горизонтально, поэтому можно сказать, что один вывод у него левый, другой - правый.

"вывод Р1 под номером 5" - это не номер вывода, а номер контрольной точки.

 

3 часа назад, Amir сказал:

получается соединять 2 и 6 ножки U2. Правильно понял?

Для этого я и предложил вам рисовать схемы, чтобы вы могли проверить, что собираете, а я - увидеть, как вы поняли. Ещё они нужны, чтобы было куда тыкать пальцем при объяснениях.

Откуда я должен знать, что именно вы забыли выпаять и что с чем решили соединить? Словами вы это вряд ли без ошибок объясните. Вон, вы уже пишете: "получается соединять 2 и 6 ножки U2", но ведь наверняка не это имели в виду?

У меня было написано правильно и ножки там не соединяются.

 

4 часа назад, Amir сказал:

Трансформатор на 5-6А

Это абсолютно ни о чём. Вопрос был "может ли ваш трансформатор выдать желаемый ток и какая при этом будет просадка напряжения". То есть надо нагрузить и измерить. Даже имея хороший трансформатор, можно собрать так, что на выходе схемы будет одно удивление.

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Lexter сказал:

фото вашего монтажа

Не могу сюда прислать фото из-за размера. дайте пожалуйста почту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем мне ваше фото на почте? Оно тут нужно. Не один же я могу ответить в эту тему. Ужимайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только бегло взглянул.

Монтаж в принципе достаточно аккуратный, ляп сложно пропустить.

Но бросилось в глаза вот это:

По схеме:

15 часов назад, Amir сказал:

R7 = 0,47 Ом 5W

На плате стоит:

1478968388_47.JPG.c4e71d4fe91d20b4ba759683fd8d724d.JPG

 

Если вы так же невнимательно относитесь к номиналам остальных элементов, это может быть проблемой. Проверьте. Желательно тестером, а не по маркировке.

 

По разводке печатной платы:

Напрочь отсутствуют блокировочные ёмкости около выводов питания у всех ОУ (или между выв.4 "Vcc-" и выв.7 "Vcc+", или с них на "GND"). Без них велика вероятность самовозбуждения. Если у вас есть осциллограф, проконтролируйте. Тем более что вы как раз наблюдали большой нагрев корпуса ОУ, что бывает при самовозбуждении.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получается поставил 4.7Ом вместо 0.47 

Параллельно D7 поставил конденсатор на 25в 10uF (по вашему совету)

IMG_20201012_142852.jpg

Изменено пользователем Amir

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блокировочные ёмкости это конденсаторы ? Каких номиналов нужно? Ставить между 4 и 7 ножками? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока можно и без них, тем более, что двух ОУ вообще пока на плате нет. Или уже есть, и по намеченному плану продолжать не будем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...