Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость K.A.

Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А

Рекомендованные сообщения

Гость K.A.

Доброго времени суток! Не знаю, куда обратиться. Собрал схему https://datagor.ru/practice/power/1997-labo...3v-0002-3a.html , только питание у меня 20В вместо 24. На выходе схемы 18,5В, напряжение не регулируется. Только подстроечник в пределах одного вольта изменяет напряжение и все. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? P.S.: печатная плата была взята из статьи и на 99% рабочая, так как есть положительные отзывы. Заранее спасибо. Еще одно маленькое уточнение: когда включаю источник, то сразу загорается светодиод(сигнализирует об ограничении по току=>КЗ в схеме, как я понял) и вместо стабилитронов на 5.6В(D7,D8) я поставил на 12В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... вместо стабилитронов на 5.6В(D7,D8) я поставил на 12В.

Спасибо, что хоть в постскриптуме про это написали. :smile:

Найдите на 5,6.

Напишите (так, на всякий случай), что ещё изменили по сравнению с оригинальной конструкцией.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость K.A.
Напишите (так, на всякий случай), что ещё изменили по сравнению с оригинальной конструкцией.

Я вместо транзистора Q2(2n2219) поставил КТ928Б, вместо Q4(2n3055) КТ819Г и выпрямительные диоды d1-4(5n5402,3,4) заменил на 5n5408.

КС156А на место стабилитрона подойдет?Как их вообще различать(стабилитроны в стеклянном корпусе)?Есть старый БП от компьютера, может быть там они есть?

 

Заменил стабилитроны на КС156А - изменений никаких.

Изменено пользователем K.A.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понимаете, Артур... когда вы так, промежду прочим, упомянули про ТАКУЮ замену стабилитронов, стало понятно, что чтобы собрать этот, в общем-то, несложный блок, вам придётся приложить немало усилий. Ну, раз вы готовы их приложить...

 

На странице по первой вашей ссылке, после статьи довольно длинное обсуждение. Там как раз разбираются вопросы, на которые вы не обратили внимания. Почитайте. Про непонятное спрашивайте.

 

Заменив стабилитроны, вы превысили допустимое напряжение питания схемы, так что, раз после замены на "правильные" не работает, то вполне вероятно, что что-то погорело. Придётся искать. Как минимум проверять режимы по постоянному току в каждой точке, а подозрительные элементы выпаивать и проверять отдельно. У вас тестер есть?

 

Проще наладить схему по частям.

Начните с трансформатора и выпрямителя. Оставьте только трансформатор, диодный мост D1 - D4, резисторы R1, R2, R3, конденсаторы C1, C2, C3 и диоды D5 - D7. Остальное отключите.

Проверьте выходные напряжения. Положительное (на +С1), как вы сказали, должно быть около +20В, отрицательное (в точке соединения R3, D7) -5,6В. Положительное проверьте под нагрузкой 1-2А (для 20В это резистор 10-20 Ом 50 Вт). Если сможете, проверьте пульсации. Можно тестером. Измеренные значения выложите здесь.

Потом, как эта часть будет проверена, исправьте недочёт схемы - параллельно D7 поставьте электролит 10-20 мкФ на 16-35В (питание операционников должно быть зашунтировано конденсатором, чтобы исключить склонность к самовозбуждению).

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость K.A.
Проще наладить схему по частям.

Выпаял все элементы, кроме тех, о которых Вы сказали. Замерил напряжения (щуп «COM» в точке соединения D3-D4, сигнальный в нужную точку). Без нагрузки на +С1 было +30,1 + 30,2В. В точке R3,D7 напряжение -5,7В. При токе 254мА(под нагрузкой) напряжение на +С1 было +23,7+23,8. Сейчас ищу на чем можно было бы выжать 700мА(как я понял примерно максимальны ток какой можно из моего транса выжать). Трансформатор особой мощностью не отличается(15Вт), поэтому большой ток получить будет сложно. Вместо "эквивалента нагрузки" использовал лампы накаливания. Куда двигаться дальше? Поискал схемы для проверки операционных усилителей и нашел несложную, она подойдет для проверки Tl081 и необходимо ли ее собирать?

post-20638-1394329788_thumb.png

Изменено пользователем K.A.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Куда двигаться дальше? Поискал схемы для проверки операционных усилителей ...

"Схема для проверки операционных усилителей" у вас уже есть - это ваша плата. Хорошо, что вы "Выпаял все элементы, кроме тех...". Дальше постепенно наращиваем схему. Подключите переменный резистор P1. Его верхний вывод временно соедините с "+" питания через резистор примерно такого же номинала, как P1. Установите подстроечник RV1, резисторы R8 - R12, конденсаторы C4 - C6, C9 и операционник U2. Добавьте конденсатор параллельно D7 (с соблюдением полярности). Правый вывод R12 временно соедините с выходом операционника (вывод 6 U2). Кстати, на схеме не обозначены номиналы. Приведите тут, на всякий случай, что вы ставите.

Итого, собрали каскад регулировки выходного напряжения. Это вполне себе схема проверки операционника. :smile:

Мощную нагрузку (вообще никакую) к блоку на время проверки не подключать!

 

Включите, проверьте, что есть двуполярное питание +20/-5,6 В. Проверьте, что при вращении резистора P1 на выходе операционника (выв. 6 U2) плавно меняется напряжение в диапазоне почти от "+" питания до нуля.

Критерием, что операционник с отрицательной обратной связью (как в этом каскаде) работает правильно, является поддержание нулевого напряжения между входами при изменении входного напряжения. При "упоре" выходного напряжения в напряжение питания, нулевое напряжение между входами поддерживаться не сможет, при дальнейшем увеличении входного напряжения будет увеличиваться. Так как верхний вывод P1 пока подключён к "+" питания, эта точка будет где-то в среднем его положении.

Подстроечником RV1 операционник "балансируется". С его помощью выходное напряжение может изменяться в небольших пределах. В данной схеме с его помощью подстраивается точно "0" при крайнем нижнем положении переменного резистора P1.

Если вы будете наблюдать эту картину, то операционник и остальные запаянные элементы исправны, можно будет двигаться дальше.

 

P.S.

Можете ещё предварительно проверить тестером транзисторы Q2, Q3 (можно и остальные).

Сначала на отсутствие замыканий между любыми выводами, потом на пределе 2 кОм (положение тестера "прозвонка диодов") проверить целостность переходов Б-Э и Б-К. Оба перехода должны "звониться" как диоды: в прямом направлении 0,5-1,5 кОм, в обратном - обрыв.

Запаивать транзисторы в схему пока не нужно!

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость K.A.

Извините! Нашел свою ошибку, все работает на ура. Микросхемы остались целыми. В первый раз я при распечатке не "отразил" схему. Банальность. Не могли бы Вы описать механизм работы этой схемы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Не могли бы Вы описать механизм работы этой схемы?

Мой предыдущий пост - как раз про основную часть схемы - каскад регулировки напряжения, т.е. собственно стабилизатор. Транзисторы Q2 и Q4 - эмиттерный повторитель на выходе этого каскада (умощнение выхода по току). Каскад на операционнике U1 - источник опорного напряжения, от которого резистором P1 собственно и задаётся выходное напряжение. Каскад на операционнике U3 - датчик тока (ток преобразуется в напряжение на резисторе R7). При превышении уровня, заданного резистором P2, этот каскад уменьшает установленное выходное напряжение так, чтобы поддерживать установленный максимальный ток. Каскад защиты на транзисторе Q1 полностью на совести автора схемы. Возможно, в радиолюбительской практике и допускается шунтирование выхода операционника через открытый транзистор на "корпус". Более подробно спрашивайте у автора схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Каскад защиты на транзисторе Q1 полностью на совести автора схемы. Возможно, в радиолюбительской практике и допускается шунтирование выхода операционника через открытый транзистор на "корпус". Более подробно спрашивайте у автора схемы.
Автора мы не спросим, он в Греции и это всё, что о нём известно :smile:

Вероятно в схему вкралась ошибка.

Предлагаю рассмотреть такой вариант:

БП.png

Теперь выход ОУ U2 не коротится корпус ни в каком случае (даже при полном открытии Q1), всегда в нагрузке 1000 Ом (R15).

А цепь управления базой Q2 не изменилась.

 

Уважаемый LEXTER, будет ли вернее так переместить резистор R15?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Вероятно в схему вкралась ошибка....

Ну, здесь можно только гадать. Столь же вероятно, что автор сознательно подключил коллектор Q1 до R15 из-за того, что внесение ёмкости коллекторного перехода после R15 стало влиять на устойчивость усилителя... А так как Q1 может открываться только на короткое время - пока не сработает более медленный каскад "штатного" ограничения тока на U3, а замыкание выхода операционника на короткое время не приводит к выходу его из строя (тут надо смотреть даташит на операционник), да и происходит это только при включении блока (ток заряда выходной ёмкости) и в момент КЗ, то автор и "забил" на это...

В общем, гадать тут можно долго. Но рекомендовать подключать в этой схеме коллектор Q1 до R15 во всех случаях замены деталей на аналоги я бы не стал - надо просчитывать устойчивость усилителя на U2 - Q2 - Q4.

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По даташиту на TL081 везде упоминается нагрузка RL ≥ 2 kΩ.

И хотя внутри чипа последовательно выходу стоит резюк 128 Ω, нигде не написано, что КЗ выхода полезны чипу.

:smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По даташиту на TL081 ... нигде не написано, что КЗ выхода полезны чипу.

:smile:

На первой странице в основных рекламных характеристиках: "Output Short-Circuit Protection",

в таблице "Absolute Maximum Ratings" - значение параметра: Duration of output short circuit - Unlimited.

 

Да не в этом дело. Эта схема - не тот случай, который парой штрихов можно довести до совершенства. Пусть будет как есть, - авторской конструкцией.

Тем более, автор не местный. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...