Проблема с радиотехникой у-101

[Chugunov]

Спасибо за указание неточности, заметил, что при температуре у меня внимательность ни к чёрту и вообще, вместо сна кошмары...

Конечно, резисторам, при этом в разных моделях они (судя по схемам) бывают разные: пара параллельно по 1 Ом (итого 0,5 Ом) или одиночные по 0,33 Ом, может как-то ещё.

Ток определять по закону Ома, а проще в первом случае показания в милливольтах умножать на 2, во втором - на 3.

Как выставлять ток на слух - сто раз писали, не буду повторять. Ориентировочно ток покоя одного выходного транзистора (без сигнала!!) 20...50 мА.

То есть при двух рез. по 1 Ом, 25 мВ соответствуют 50 мА.

***

Меня волнует вопрос: после замены VT7 до восстановления схемы, какое напряжение было на коллекторе Т10 и Т8 ?

[Гость Dron86]

Меня волнует вопрос: после замены VT7 до восстановления схемы, какое напряжение было на коллекторе Т10 и Т8 ?

 

В общем в ту ночь все закончилось печально, послушав музыку с часок, решил закончить с усилителем, осталось только все србрать как было изначально, а именно прикрепить маленькие радиаторы левого канала к основному общему, все втулки, прокладки, шайбы которые были изначально,так же были установлены на место. Вашего сообщения с дополнительными замерами тогда не увидел. При включении усилителя,сразу нагрелся до красна и оплавился провод идущий от трансформатора с 6го выхода к конденсаторам на выпрямителе, на другие провода он замкнуть не успел, все осмотрел, только склеилась изоляция. Затем выкрутил болты из радиаторов, включил. Включился, левый канал на идикаторе стоит в красной зоне, реле защиты не срабатывает. На выходе левого канала +24, а на питании теперь где было +33 и -33 +24 и -24, второе питание в норме около +30 и -30. На правом канале такая же история с питанием. +24 и -24, и +30 и -30. Если отключить выход левого канала, то реле срабатывает. Вот теперь опять все сначала, только наверно все серьезнее, чем было. В момент когда усилитель работал звук был хороший, ни фона, ни постороних шумов. На высокую громкость не прибавлял, потому что было уже поздно, не успел проверить как там.

[Chugunov]

Алексей!

У всех самоделкиных со стажем были такие ситуации.

В такой момент хочется сначала всё бросить (на пол или с пятого этажа), а потом долго топтать ногами.

Внутри много отрицательных эмоций.

В таком случае полезно на время все отложить, принять рюмочку-другую и т. п.

Потом, не в этот день и, может быть, не на следующий, после восстановления эмоционального равновесия, можно продолжить.

А произошла банальная ситуация - замыкание питания через коллекторы транзисторов на корпус.

Всегда надо самым тщательным образом это проверять при установке радиаторов и на радиаторы. Особенно, если изоляторы уже не новые. Стоит немного перекрутить какие-то винты и привет.

Вы об этом не знали, мне в голову не пришло об этом написать (и так, пишу слишком много, но не могу написать всё).

Подумайте без горячки на досуге, будете продолжать или нет.

Большинство кругов ада вы уже прошли.

Решение во многом зависит от Вашего характера и типа нервной системы.

Если продолжите, вот несколько советов на первое время.

- Отключите проблемный блок усилителя.

- Включите усилитель. Сработает ли реле защиты. Если да, работает ли оставшийся канал. Если да, и звук у него нормальный, значит блок питания и диодные мосты в нем живы.

В противном случае надо проверять и менять диодные мосты выпрямителя. Искать штатные не надо. Сейчас доступнее, дешевле и лучше импортные. Какие - поговорим, если будет надо.

Хотя, раз напряжение упало, надо проверить мосты, особенно на КД209 и выходные напряжения.

- Далее. Наверняка сгорели выходные транзисторы, может быть и дорожки платы, надо смотреть.

Искать такие же выходные транзисторы не надо - это барахло ставили только потому, что не было мощных комплементарных пар транзисторов n-p-n плюс p-n-p вернее не было нормальных мощных p-n-p.

Вместо двух штук хватит по одному КТ818Г и КТ819Г в пластиковых корпусах!

Почему они, когда есть лучше? Они доступны, дешевле билета на трамвай, не жалко, если сгорят.

В крайнем случае, потом их можно будет заменить на современные, пока не надо.

На отключенной проблемной плате проверить омметром тестера переходы транзисторов на обрыв-замыкание.

В случае обнаружения, выпаивать транзисторы (главная ценность - плата, поэтому при выпаивании ее надо беречь), перепроверять.

Думаю, после преодоления мытарств первой попытки, второй раз будет легче - опыт уже есть.

Если будут вопросы и сомнения, спрашивайте.

[Гость Dron86]

Продолжать конечно буду, даже готов был сразу продолжать, характер спокойный, хватает терпимости перебирать объективы мыльниц заклининых в хлам, и востанавливать шлейфы на котором всего три контакта и шириной он с 2-3 мм

Поэтому только продолжать.

При отключенном левого канала, напряжение все равно +24 и - 24, и на правом так же, если все подключаем на место - срабатывает защита и реле не щелкает, если отключить выход левого канала то реле щелкает 2 раза как положено, но правый выход тоже не работает (наверно из за нехватки напряжения).

Плата целая, выгоревших дорожек нет, вечером займусь проверкой выпрямителя. Диодов в наличии не имею, купить смогу только в понедельник, из транзисторов кт940а, кт961а, кт3107б, П308.

[Chugunov]

Работа ремонтника похожа на работу сапера - требуется аккуратность, четкость, правильная последовательность действий. Вот только ошибаться можно много-много раз, испорченная техника - не в счёт.

Боюсь, я надоел своей назойливостью.

Но рискну еще раз.

В первую очередь надо разобраться с питанием - я что-то не пойму, занижение напряжений из-за внутренних проблем БП или замыканий в нагрузке. Сперва все-таки надо проверить диодные мосты, особенно VD1-4.

Далее надо замерить напряжения на самой плате U3. Если занижены, отключить нагрузку от БП и убедиться, что напряжения на выходе стали нормальными, вернее, они будут завышены.

В ситуациях, подобных вашей, обычно горят силовые элементы, обычно их проще найти.

По восстановлении БП можно подключить исправный выходной УНЧ и добиться работы одного канала.

Но нужно действовать поэтапно - щаг за шагом.

P.S. Объективы засраны песком или это просто мусор?

Изменено 25 Января, 2014 в 10:38 пользователем chugunov

[Гость Dron86]

P.S. Объективы засраны песком или это просто мусор?

 

Песок, последствия пляжного сезона.

 

 

Добавлено после раздумий:

Боюсь, я надоел своей назойливостью.

Но рискну еще раз.

В первую очередь надо разобраться с питанием - я что-то не пойму, занижение напряжений из-за внутренних проблем БП или замыканий в нагрузке.

 

Нисколько ни надоели, проблемы из за неисправности блока питания, замерял при отключенных каналах на сомой плате u3.

[Chugunov]

проблемы из за неисправности блока питания, замерял при отключенных каналах на сомой плате u3.

Правильно, логика ремонтника работает даже в другой области.

Раз проблема в блоке питания, а в нем три детали, найти ее можно наверняка.

Просмотреть и проверить тестером, что дорожки не сгорели (сгоревшие продублировать проводом), основное внимание на диодные мосты, проверить исправность проводов до трансформатора (на всякий случай), полезно проверить наличие и уровень переменного напряжения прямо на мостах.

Делается просто и быстро.

При обнаружении дефектных деталей обратить внимание на сохранность дорожек плат. Часто бывает, что ножки деталей согнуты, сидят туго или надо выпаять сразу несколько выводов. В таком случае лучше кусать выводы, чтобы их было легче выпаять без повреждения дорожек.

Вместо КД209А подойдут 1N4004 - 1N4007 которые дешевле в несколько раз и не хуже.

Вместо Д242 придумать что-то сложнее из-за их больших размеров, надо (если надо) ставить ампер на 10 и напряжение на 100-200 В. Всякие щотки, фасты не нужны, пойдут обычные силовые диоды.

Конкретно зависит от доступных в вашей местности.

Проверять БП совсем без нагрузки не хорошо, желательно дать ему хоть какую-то нагрузку.