Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость xrust

Ламповый усилитель для наушников

Рекомендованные сообщения

Гость Егор66

Собственно переделал трансформатор, на выходе 290в при длительной работе что с нагрузкой что без нее теперь не перегревается, температура примерно такая же как у накального, усилитель чего то поет но негромко совсем, проверил напряжение на аноде нижней лампы оно высоковато порядка 200в, завтра куплю резисторы, настрою, удивил тот факт что на втором канале тоже появляется искаженный сигнал хотя его подавал только на один, подаю на другой канал все точно также. Каким то образом согласуются каналы. Не могу понять где.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66

Хм нечего не понимаю собрал все заново купил подстроечные резисторы чтобы найти сопротивление рк, кручу, верчу, а напряжение не меняется. Может я что то не там меряю? на выходе слабенький сигнал с искажениями, меряю напряжение на 6-2 выводах лампы. Оно в районе 200в . Резистор у меня рк сейчас один на 100ом 0,25вт а второй подстроечник 500 ом 0,15Вт может в нем дело?

Изменено пользователем Егор66

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66
Хм нечего не понимаю собрал все заново купил подстроечные резисторы чтобы найти сопротивление рк, кручу, верчу, а напряжение не меняется. Может я что то не там меряю? на выходе слабенький сигнал с искажениями, меряю напряжение на 6-2 выводах лампы. Оно в районе 200в . Резистор у меня рк сейчас один на 100ом 0,25вт а второй подстроечник 500 ом 0,15Вт может в нем дело?

Да еще пленочные конденсаторы у меня не 0,1мФ а 0,056мФ 315в ну и паралельно конденсаторам на 16в 10000мФ я поставил по два таких пленочных конденсатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-44-1326305448_thumb.png

Начнем по порядку.

Вот схема. Сначала собираем на одной лампе только то, что обведено зеленым цветом. Резистор красного цвета номиналом 470кОм - 1 МОм (не критично) ставим. В оригинальной схеме его нет, но желательно его поставить он не даст измениться смещению лампы, если вдруг появится дребезг/шуршание у регулятора громкости.

Резистор Rk - 100 Ом + отрегулированый на 100 Ом подстроечник. Номинал его должен быть в идеале равен номиналу резистора в катоде верхней по схеме лампы тоесть 200 Ом.

 

Кроме питания и накала ничего пока не подключаем.

Ставим тестер черным проводом на землю. Измеряем напряжения на 8 выводе лампы - должно быть +1.5в (примерно, в зависимости от лампы ее года выпуска, завода, партии, БУ_шности и т.п допускается от 1 до 2в)

На выводе 7 должен быть 0 (НОЛЬ)

На выводе 6 должно быть от 120 до 160 вольт (опять таки в зависимости от конкретного экземпляра лампы).

 

Ставим черный провод тестера на вывод 6 лампы. Измеряем режим верхней половины.

Вывод 3 - 1.5в (1-2 как описано выше допускается)

Вывод 2 - НОЛЬ (он же накоротко соединен с выводом 6 поэтому тут других вариантов быть не должно)

Вывод 1 - от 120 до 160 - на самом деле должна быть разность между напряжением анодного питания - 270в и напряжением на аноде нижней лампы, которое только что измеряли относительно земли.

 

Если на измерениях получили вышеописанные результаты, то можно начинать крутить подстроечник.

Снова черный провод тестера на землю, красный на 6 вывод - анод нижней лампы.

Крутим. Когда увеличиваем величину Rk - напряжение на 6 выводе тоже должно увеличиваться. Когда уменьшаем - должно уменьшаться. Крутим в разные стороны пока не получим на 6 выводе половину напряжения питания.

 

Если эти эксперименты прошли успешно и все так как описано, то это означает что радиолампа у нас работоспособная и схема (кусок обведенный зеленым) собран правильно из исправных деталей нужного номинала.

 

Можно сделать перекур, потом повторить эту процедуру с лампой второго канала. Все точно так же.

 

 

 

 

После перекура (кружки кофе/чая пепси) продолжаем.

 

Подпаиваем к схеме регулятор громкости и входные разъемы. Все что левее обведенного зеленым. Включаем, Сигнал на вход не подаем. Шнуры в штеккера не вставляем. Снова берем тестер и контролируем не изменились напряжения, которые были установлены на предыдущем этапе. Крутим регулятор громкости. Никакого влияния на установленные режимы быть не должно.

 

К 3-му выводу лампы подключаем электролитический конденсатор и выходной разъем. Снова включаем питание и проверяем режимы по постоянному току. Снова ничего не должно измениться.

 

Если на этом этапе подключение входа/выхода влияет на выставленные режимы это говорит о том, что есть какая то проблема с регулятором громкости или конденсатором на выходе усилителя.

 

Вот теперь можно на вход усилителя подать сигнал с СД проигрывателя, компьютерной звуковой платы или мрЗ плеера (телефона мобильного или какого то другого источника звука). На выход подключаем наушники. Воспроизведение пока не включаем. Снова берем в руки тестер и меряем напряжения на выводах лампы. Без звукового сигнала на входе они не должны измениться. Крутим регулятор громкости. Смотрим на тестер и слушаем наушники. В наушниках должна быть тишина (ну может легкий фон 50Гц от анодного питания - как с ним бороться разберемся потом). При вращении регулятора громкости не должно быть скрипов, шуршания скрежета в наушниках. Если есть - то значит переменный резистор никуда не годиться и его надо менять на другой.

 

Убедившись что все в порядке, все стабильно можно наконец то включить на входе любимую музыку и послушать что получилось в наушниках.

 

Если не хватает усиления, то тогда можно подпаять конденсаторы 3300μF которые стоят по схеме параллельно Rk. Они увеличивают коэф усиления лампового каскада. Если громкости и качества хватает, их можно вообще не ставить.

 

Вот вроде как все что мог самым подробным образом по настройке этого усилителя написал. Егор, если где что не понятно спрашивай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66
post-44-1326305448_thumb.png

Кроме питания и накала ничего пока не подключаем.

Ставим тестер черным проводом на землю. Измеряем напряжения на 8 выводе лампы - должно быть +1.5в (примерно, в зависимости от лампы ее года выпуска, завода, партии, БУ_шности и т.п допускается от 1 до 2в)

На выводе 7 должен быть 0 (НОЛЬ)

На выводе 6 должно быть от 120 до 160 вольт (опять таки в зависимости от конкретного экземпляра лампы).

 

Ставим черный провод тестера на вывод 6 лампы. Измеряем режим верхней половины.

Вывод 3 - 1.5в (1-2 как описано выше допускается)

Вывод 2 - НОЛЬ (он же накоротко соединен с выводом 6 поэтому тут других вариантов быть не должно)

Вывод 1 - от 120 до 160 - на самом деле должна быть разность между напряжением анодного питания - 270в и напряжением на аноде нижней лампы, которое только что измеряли относительно земли.

 

Если на измерениях получили вышеописанные результаты, то можно начинать крутить подстроечник.

Снова черный провод тестера на землю, красный на 6 вывод - анод нижней лампы.

Крутим. Когда увеличиваем величину Rk - напряжение на 6 выводе тоже должно увеличиваться. Когда уменьшаем - должно уменьшаться. Крутим в разные стороны пока не получим на 6 выводе половину напряжения питания.

Сделал все как вы сказали собрал схему обведенную зеленным, выставил на резисторе рк 198ом точнее не получилось но и второй резистор у меня не ровно 200ом а всего 199

Меряю напряжение на выводе 6 ровно 144в при питании 288

Но на восьмой ноге 300мВ

а на 7й -94мВ.

Может дело в лампах? Я покупал их в магазине но не исключено что мог что то напортачить в ходе сборки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66

В магазинах не нашел панельки под лампы, поэтому сделал вот такой вот сандвич. Сперва сделал плату с размеченными отверстиями и просверлил ее. Прикрутил к такому же кусочку текстолита и по ней просверлил, после чего разсверлил до нужного диаметра отверстия под цанговые разъемы, которые взял из какого то штекера найденного в магазине. Может кому будет полезно. Цоколевка как я понял у лампы 6н2п если смотреть на нее снизу идет от разрыва по часовой стрелке.

post-10401-1326392355_thumb.jpg

post-10401-1326392410_thumb.jpg

Изменено пользователем Егор66

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость igor1969

А лампу (цоколевку) правильно подсоеденил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vicred

Из личного опыта.

Я, обычно, пользуюсь импортным активным флюсом. Случайно, нахаляву, баночка досталась. Флюс великолепен. Но! Когда я паял ламповые панельки на печатную плату, немного флюса попало под одну из панелек. Это был большой геиоррой найти причину (флюс под панелькой) не работы усилителя. Панельку выпаять обратно не получалось - не хотелось убивать плату и панельку. Спасло вымачивание платы в бензине в течении нескольких часов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66

Я паяю припоем с флюсом в спиральках фирмы светозар. Сейчас хорошенько пошеркал плату зубной щеткой с жидкостью для снятия лака но особых различий незаметил кроме того что напряжение на 8 выводе стало не 300мВ а 400мВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость glc

Будешь и дальше таким флюсом пользоваться - без проблем не обойдёшься. :smile: Поищи на рынке неактивный флюс-пасту и будет тебе щастье :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Егор66

Припаял каждый вывод лампы через цанговый разьем, без платы. все это дело заизолировал термрусадкой замыкать нечего не должно. на восьмом выводе 0,4в замена ламп не помогла, на 7 -0.04в на 6 148 что в принципе нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтож, продолжим разбираться.

 

На выводе 8 у нас 0.4 вольта. Применяем закон ома. На катодном резисторе номиналом 200 Ом падение напряжения равняется 0.4в.

Определяем ток идущий через лампу. 0.4/200=2мА. Маловато будет. Потому и сигнал на выходе слабый и звук с искажениями.

 

Самое время открыть справочник и найти в нем характеристики лампы 6н23П. Сейчас мы этот каскад рассчитаем по всем правилам. Ничего сложного в этом нет. Математика на уровне начальной школы.

 

6n23p_ev.pdf

 

Нас интересует семейство вольтамперных характеристик. Зависимость Каждая кривая - это зависимость тока анода от напряжения анод-катод при фиксированном отрицательном напряжении на сетке. Самая левая кривая соответствует напряжению на сетке равном 0, и дальше с шагом в 0.5в проведены эти кривые.

 

post-44-1326478216_thumb.jpg

 

Напряжение между катодом и анодом у нас примерно 140в. Проводим вертикальную линию соответствующую этому напряжению.

Смотрим на пунктирную линию. Эта линия показывает максимально допустимую мощность рассеивания на аноде лампы. Вылезать выше не желательно. Лампа будет работать с перегрузом. Но и далеко вниз от этой линии уходить нельзя. Снижается мощность сигнала и растут искажения.

Наша красная линия 140в пересекает эту пунктирную гиперболу при величине тока чуть больше 10мА. Вот и возьмем рабочий ток лампы равным 10мА.

На этом уровне проводим горизонтальную линию. Ищем пересечение с линией напряжения 140в и ставим жирную точку "А" - так называемую "Рабочую точку" .

Теперь смотрим какая из кривых ближе всего у нас к этой точке. В данном случае получается что это кривая соответствующая напряжению смещения на сетке равному -3в.

Значит лампа у нас должна работать при токе 10мА. Потенциал на сетке должен быть ниже потенциала на катоде на 3 вольта.

Откуда взять эти 3 вольта? - Эти 3 вольта должны получиться от падения напряжения на катодном резисторе. Снова применяем закон Ома.

3в/10мА=300 Ом - таким должен быть номинал катодного резистора.

С верхней половиной все точно так же. Ток через нее идет точно такой же - 10мА. Напряжение между катодом и анодом тоже примерно 140в. Соответственно сопротивление резистора между анодом нижней лампы и катодом верхней должно быть тоже 300 Ом.

Это то, что должно быть в теории с исправной лампой 6Н23П-Е. характеристики которой мы смотрели. В таком режиме усилитель реально громко усиливает. Его можно даже подключить к небольшим колонкам (типа компьютерных мыльниц) и звук будет слышно невооруженным ухом.

 

Теперь подумаем почему у нас такой маленький ток анода и почему каскад плохо усиливает.

У меня есть такое предположение, что перепутаны лампы. Вместо рекомендованной 6Н23П в усилителе стоят лампы 6Н2П. Откуда у меня возникло это предположение. открываем справочные данные на лампу 6Н2П.

 

6n2p.pdf

 

И снова смотрим на характеристики.

 

post-44-1326479575_thumb.jpg

 

Проводим вертикальную линию на уровне 140в. Проводим горизонтальную линию на уровне 2 мА (тот самый ток который мы получили измерив падение напряжения 0.4в на катодном резисторе 200 Ом). Ставим в месте пересечения жирную точку "А" и видим, что она ближе всего расположена к кривой соответствующей напряжению смещения на сетке 0.5в (у нас оно 0.4).

Отсюда можно сделать вывод, что режимы работы лампы соответствуют лампе 6Н2П, а не 6Н23П.

 

Лампа 6н2П имеет большой (порядка 70-90) коэф усиления по напряжению, но при этом у нее очень большое внутреннее сопротивление и в качестве усилительного элемента для наушников она совершенно не годится. Чтобы эта лампа усиливала без искажений сопротивление нагрузки для нее должно измеряться десятками килоОм.

 

А теперь вопрос. Мое предположение правильным оказалось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Если не трудно прошу ответить на такой может и смешной вопрос: на ТС200-1М блок можно использовать имеющиеся обмотки для выходного транса? Или перематывать? 1-3 и 5-6 почти равны.Хорошо это ли плохо?
    • Может поможет кто определить моточные данные или хотя бы описание трансформаторов, которые случайно обнаружил в инструментальной комнате нашего ансамбля. 1. E14 702 030 2. Amplimo 3A5L4 Буду очень благодарен
    • Мне не к спеху, я пока собираю преусилитель, цап и спектроанализатор. В УМЗЧ можно было и ничего не ставить, хо хотелось чтобы не была голая морда у него. 
    • Придётся немного подождать. Нужно вспомнить что да как... Однако времени прошло достаточно, и  подзабыт и уже давно заброшен тот проект, как не востребованный.
    • LCD индикатор, селектор входов, включение, управление кнопками - Все это не нужно. Оставьте только энкодер и семисегментные индикаторы. Лишь бы все четко регулировалось энкодером и светики не моргали когда меняются циферки. 
    • LCD - индикатор убрать? на его обработку тоже время отнимается.
    • ADC0 посадил на землю, но энкодер тормозит страшной силой. Регулировка кнопками и резистором работают, но при этом циферки сильно моргают когда меняется значение. Кнопками управлять тоже не удобно, нет повтора. Мне кроме регулировки энкодером ничего не нужно. Если поможете, буду очень благодарен.
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.  
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..  
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Стабилизация по 5 ти вольтам. 5 вольт стоит жёстко
    • Мне нравится детское с ромашкой Алексей, у Вас стабилизация сделана по обмотке - 5В? Тогда на обмотке, которая без стабилизации,  будет в место положенных  будет "черте что".  На эту обмотку нагрузка просится, или стабилизацию от неё подключить.  5В через дополнительный стабилизатор.  
    • Решил таки снова попробовать ИБП.... Почему снова? - Сколько ни пробовал их собирать - не получалось запустить или работали максимум час, после чего транс начал шипеть и что-то даже стрекотать.... Короче не везёт мне с ними. И попал мне в руки БП от ДВДюшки какой-то. Разобрал транс, посчитал по обмоткам виток/вольт. Нужно 2 Х 18 вольт и одна 5-ти вольтовая (её намотал на место, как былО)  Один виток = 1 вольту Мотаю сперва 12 витков, крайний конец к выводу транса (общий), от него ещё 12 витков провода. Навешиваю мост из диодов, включаю...... +70 вольт и - 70 вольт относительно общего провода 5 Вольт в норме..... Скажите, плизз, каким мылом руки помыть?  
    • Я, конечно, понимаю, что тема - в какой-то степени некро, но для потомков всё же стоит запостить. Достался мне списанный Fujitsu RX300 S4, решил я в нём память обновить и получил то самое "Blah blah... Warranty Restricted". У меня DDR2-FBDIMM, но это не так важно, на DDR3 такая же привязка идёт, просто по другим адресам.   Так вот, из всего, что там в первых постах написано, сигнатурой являются только 6 байт: 63 C3 46 53 43 00 04 И всё, больше ничего не нужно. Вся остальная информация это вендорская доп. инфо, которая не входит в JEDEC спецификацию, и править её не нужно - хотя, туда можно вписать что угодно, и это никак не скажется на работоспособности. Что, собственно, и сделал автор, просто скопировав весь нижний кусок данных. В моём случае, с DDR2-667D (FB-DIMM) сигнатура лежала по адресам DE-E3. У автора темы, на DDR400 по адресу 8E-93. С DDR3 будет то же самое, но адрес надо искать по родному дампу от Fujitsu.
    • Здравствуйте, Николай!   Насколько мне известно, никаких препятствий для постинга нет. Это подтверждает и ваш пост. Но форумы не живут сами по себе. Нужно много сил и времени, чтобы администрировать, расшевеливать, вести форум, да любое сообщество. У меня сейчас нет желания им заниматься. Подустал от потреблядства и неблагодарности людей. Даже ваш пост не содержит ни приветствия, ни предложения помощи, ни доброго слова, а выглядит, как наезд на наёмного Джамшута, который снова накосячил.    Этот форум я официально не открывал. Поэтому и никаких рассылок с объявлениями не было. Он законсервирован и всё ещё висит здесь, т.к. полон полезностей и приятных воспоминаний.   Сейчас пообщаться, задать вопросы и ответить можно тут: https://datagor.ru/forum/
    • После долгого простоя прошло уже достаточно времени, а на форуме пустынно... Странно это для такого ресурса, - даже более хиленькие вон живут и процветают... Это из-за чего? Какие-то новые правила премодерации, что всё режется, или ещё какие неполадки? Или из поисковиков форум вылетел? Столько было постоянных участников. Ну не может так быть, чтобы все разом отвалили, отчаялись ждать и забыли. Хотя... рассылки об открытии вроде не было.
    • Или нагрузку на ТВЗ-1-9 подключить не 4 Ома а 8. Ra=Rн* (Ктр)^2
    • Тему оживить недолго. Николай, или задайте вопрос, или свою схему предложите.
    • Николай, вы сами можете сделать достоверный вывод. В последнем посте смотрите дату: 20 июня, 2016. Сами-то как думаете? 
    • Денис, привет! Разумеется, вы написали верно - " под напряжением уже не паять"! Именно потому, что у вас сейчас применён импульсный БП, который имеет гальваническую связь с питающей Сетью 230V.   А вот в паялке паялка люкей 852 стоит нормальный железный трансформатор, что полностью снимате проблему. Идея понятна?   Всё правильно. А зачем жалу с питанием 24 вольта запас на киловольт??? Даже 100 вольт - это ПЯТИкратный заказ, а 230 (как в сети) - ДЕСЯТИкратный.
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...