Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!

[Vdo_ppl]

Также с данным питающим трансформатором получается, если соединить последовательно 2 обмотки по 125 вольт, то на выходе, после диодного моста и конденсатора получается напряжение 250*1.41=352,5 В ??? Как быть с тем, что производитель ламп на аноде рекомендует не более 300В? Нужно ли в таком случае вносить изменения в схему?

[TANk]

... Меня во всём этом путает то, как производитель "по умолчанию" соединил первички 220 вольт и две из четырёх вторичек по 125 вольт ("начало к началу") ...

У трансформаторов с ПЛ сердечником имеющих 2 одинаковые катушки для последовательного соединения обмоток надо соединить начало обмотки на одной катушке с началом на другой, а напряжение сети подавать (снимать выходное) с концов обмоток.

Так что на картинке производителя все правильно.

 

... если соединить последовательно 2 обмотки по 125 вольт, то на выходе, после диодного моста и конденсатора получается напряжение 250*1.41=352,5 В ??? Как быть с тем, что производитель ламп на аноде рекомендует не более 300В? Нужно ли в таком случае вносить изменения в схему? ...

На холостом ходк будет действительно 350 вольт. Под нагрузкой напряжение снизиться. Будет как раз в районе 300 вольт.

Можно по питанию поставить "электронный дроссель"

https://forum.datagor.ru/topic/352-alektronnii-filtr-drossel-alternativa-dro/

с его помощью можно выставить напряжение на выходе такое как надо.

 

... Для чего может быть использована "средняя точка" первички, обозначенная на схеме цифрой 2. Также производитель не указал, что за отводы такие - "4" и "5". Может быть, есть какие-нибудь соображения? ...

Вывод 2 можно использовать для подключения к нему экранной сетки выходной лампы. Получить так называемое "ультралинейное" вклчение. Подробнее об этом можно прочитать тут РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

https://forum.datagor.ru/topic/9993-oblegchennii-uchebnii-kurs-ispolzovanie-lamp-6p14/

В выводы 4 и 5 потыкать тестером, прозвонить со всеми остальными. Скорее всего это просто пронумерованные контактные лепестки на стандартном каркасе и к ним не подлючено ни одной обмотки. Иначе бы в документации об этом было сказано.

Трансформаторы, судя по виду, были куплены в Аудиоинструменте. Производитель давнишний и репутация у него неплохая, так что сюрпризов быть не должно.

[Vdo_ppl]

Именно в нём куплены. Я ни в коем случае не сомневаюсь в производителе - просто собственных навыков не хватает на идентификацию выводов )))

Спасибо за быстрый ответ, обязательно Ваши рекомендации прочитаю внимательно.

[Chugunov]

Именно в нём куплены. Я ни в коем случае не сомневаюсь в производителе

Наверное, качество достойное, но вот выбор самого трансформатора для данного усилителя вызывает некоторое недоумение.

Мощность потребляемая одним каналом 50 мА х 300 В = 15 Вт. Два канала = 30 Вт, ну и накал, а трансформатор ватт на 200. Запас - хорошо, но в данном случае он явно избыточен.

Раздельное питание каналов - это по хиендовски, но вот 6А14П на хиенд не тянет никаким боком.

Странная какая-то намотка обмоток 125+125 В на каждый канал. Значит можно использовать 125 В для выпрямления, а можно 250 В.

Куда девать 125 В для ЛАМПОВЫХ усилителей, совершенно непонятно (только для какой-то экзотики).

Ну а 250 В переменного напряжения для 6П14П и большинства других ламп - явно много.

Значит надо это напряжение давить, переводить добро на говно избыток напряжения в тепло.

Да, для кенотрона очень подходяще, но использование кенотрона сегодня имеет смысл только для хиенда (понты и засирание мозгов потенциальным покупателям),

но никак не для ламп уровня 6П14П. Ну не было раньше надежных и доступных полупроводниковых выпрямителей,

дефицит был, кенотроны ставили не от хорошей жизни.

Гораздо логичнее были бы обмотки, например 220+30 В. Можно получить обычное напряжение +300 В из ~220 В, а можно побольше, кроме того использовать ~30 В для фиксированного смещения (не для 6П14П).

В общем, трансформатор, наверное, намотан хорошо и работать будет, вот только для данного усилителя вариант явно не оптимальный.

Относительно подавления излишка напряжения с помощью фильтра. Если была бы обмотка ~220 В, то это делается легко и изящно, радиатор нужен минимальный. А при ~250 В радиатор надо заметно увеличивать т. к. рассеивать придется мощность в несколько раз бОльшую.

[Vdo_ppl]

... вот выбор самого трансформатора для данного усилителя вызывает некоторое недоумение ...

Вы абсолютно правы! Трансформатор подбирался по принципу: "готовое решение здесь и сейчас, которое можно использовать в конкретной схеме", об оптимальности подбора речи не шло. Просто не слишком часто в Москве, тем более, в районе продавца, бываю.

А вот можно ли придумать, как ещё можно этот избыток мощности использовать "в мирных целях", без перевода добра на это самое : ))) ???

 

Да и вот ещё досада приключилась: обнаружил при подключении ламповых панелек, что при проектировании забыл "перевернуть" схему по вертикали - в итоге порядок ножек панельки прямо противоположен тому, что на схеме. Что делать? Может, перенести лампы с панельками со схемы на "крышу" усилка, подсоединив ножки в правильном порядке? А как тогда быть с возможными наводками?

:think:

[Chugunov]

Я профан в лампах и не скрываю это, хотя именно данный усилитель я сделал и могу судить как он работает.

На мой взгляд - неплохо, но не более (опускаю настройку-оптимизацию, выходные трансформаторы более высокого класса и т. п.).

Лампа 6П14П не расчитана на анодное 350 В, поэтому в данном случае можно использовать кенотроны, раз есть накальная обмотка 5 В. Будет "красивое ламповое свечение". Большинство делает ламповые усилители только для этого.

 

Так у вас еще и печатная плата, вдобавок зеркально-неправильная?

Думаю, лучше сделать плату заново.

Конечно, можно извращаться с припаиванием панелек со стороны фольги, или делать кучу перемычек, но лично я не стал бы - можно взамен одних проблем получить другие.

Проще навесной монтаж. Делал я в другом усилителе печатную плату, всё аккуратно и правильно сделал, но был неустранимый фон. Пришлось перерезать одну дорожку и поставить кусочек экранированного провода по другому, не параллельно той дорожке. Фон исчез абсолютно. При объемном монтаже можно подобрать оптимальную разводку проводов, с печатной платой это намного труднее, поэтому плата должна быть уже опробованной и правильной.

А впрочем, лампы вроде бы симметричны (уже не помню, а смотреть лень), поэтому, возможно, можно сделать минимум переделок для правильного подключения ламп.

Изменено 2 Мая, 2017 в 20:09 пользователем chugunov

[TANk]

Лучший вариант печатной платы под ламповый усилитель, это когда под панельку делается большое отверстие, куда она крепится винтами. А лепестки панельки соединяются с платой короткими проводами - перемычками. Вот тога можно легко и просто попробовать в этом усилителе например лампу 6Н23П, 6Н1П не переделывая всю плату. Перекинуть перемычки согласно цоколевке другой лампы гораздо проще чем делать новую плату и проще чем переделывать навесной монтаж .

[Vdo_ppl]

Подскажите пожалуйста, каким проводом коммутировать плату, трансы, эл. дроссели? Многожильным/одножильным и какой ∅ предпочтительнее для данной конструкции? На многих усилителях видел вообще провода разных диаметров применяются...

Насколько я понял, провода от входного RCA к потенциометру и затем ко входу уся должны быть экранированными? Какие конкретно будут лучше по цене/качеству?

[Alleexx68]

... Да, для кенотрона очень подходяще, но использование кенотрона сегодня имеет смысл только для хиенда (понты и засирание мозгов потенциальным покупателям), ...

Сергей!

Ну что Вы так на кенотроны то ополчились!

 

Ну что в них плохого то? Если есть сам кенотрон, есть возможности для подключения от сетевого транса- почему нет-то??

Сама лампа красиво выглядит. Уж 5Ц3С (к примеру) выглядит гораздо солиднее чем, 6П14П. По любому внешний вид собранного усилителя от него только выиграет.

Плюс плавное нарастание анодного напряжения.

 

Более того, подключение кенотрона не сложнее чем диодного моста. И не обязательно даже иметь сложную обмотку со средним отводом. Можно добавить два диода и запитать от простой обмотки.

 

Ну нравятся вот мне кенотроны! Я бы их везде ставил :no:

[TANk]

... Подскажите пожалуйста, каким проводом коммутировать плату, трансы, эл. дроссели? ...

Надо найти старый немецкий провод, произведенный перед войной из чилийской меди. Обязательно в ХБ изоляции. Перед пайкой обязательно проверить его на направление. Любой подходящий по диаметру и изоляции. Я например вовсю использую провода от горелых компьютерных блоков питания. Они разного цвета (черный, красный, оранжевый, желтый) что позволяет разные цепи развести проводом своего цвета и меньше вероятности запутаться. Провода от дешевых китайских БП перед применением надо проверить. Сейчас иногда попадаются не медные, а алюминиевые. они не паяются.

Самый простой тест на качество провода - зачищаем кончик, скручиваем и пытаемся облудить его при помощи обычной канифоли. Если провод облудился сразу и припой по немк растекся равномерно - значит это нормальный провод. Если для того чтобы его облудить приходится его долго елозить паяльником, использовать активный флюс - то место этому проводу в мусоре.

[Vdo_ppl]

Благодарю за идею! *отправился крушить блоки питания*

А как быть с экранированными проводами для входа?

[TANk]

... А как быть с экранированными проводами для входа? ...

Витая пара кат5. Только тоже проверить на вшивость медность. А то последнее время постоянно попадается из омедненного алюминия. Иногда еще по закромам компьютерных контор попадается коаксиал RG58. Это уже можно сказать Хай-Энд без преувеличения. Из него можно и межблочные кабеля напаять.

Еще можно использовать USB кабель. Там внутри 4 жилы (2 сигнальных и 2 земляных как раз получается и цвета у проводов разные чтобы не перепутать) и еще и экран снаружи. От дохлой мышки/веб камеры и т.п. например можно взять.

Внутри системных блоков раньше всегда были кабеля для соединения линейного выхода СДРОМа и звуковой платы. Тоже вполне подойдет для разводки сигнальных цепей. Были 2-х видов.

Один настоящий экранированный провод - 2 жилки в экране. По одной шел левый канал по другой правый. Нам же лучше пустить по одной жиле сигнал по другой землю, а экран заземлить только с одной стороны возле входа усилителя. для другого канала использовать второй такой кабель.

Второй вид - просто скрученные в косичку 4 провода. Этот вид пусть остается там где был.

Изменено 7 Мая, 2017 в 22:26 пользователем tank