Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость wzgick

Организация рабочего места!

Рекомендованные сообщения

Гость nos2005

Многие себе лоджию "отвоевали", а меня в свое время туда "выселили", т.к. надоел жене бардак в зале.

Вот и пришлось обустраиваться :smile:

Сначал сам утеплил, потм спустя несколько лет поверх старого утепления приличный ремонт сделал. В ремонте все деньги и "похоронил", на мебеля не хватило, а полет творческой мысли остановить было сложно. :smile: .

post-8658-1320611481_thumb.jpg

Что делать, соскреб последние деньги, пошел в "Кастораму". В акурат хватило на два листа ДСП и его распил, да еще столешницу заказал, (у самого бы не получилось).

Дальше, за новогодние каникулы, собственноручно и воплотил все в жизнь.

Получилось неплохо (сам себя не похвалишь... :smile: )

post-8658-1320611450_thumb.jpg

Давно это было года 3 назад, сейчас уже и город другой и квартира, и кабинет отдельный... Но тот что сам "замастрячил" на 3-х квадратных метрах все равно - ЛУЧШИЙ!

Может кому полезно будет...

Изменено пользователем nos2005

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость glc

Вот это моё домашнее рабочее место.

 

Добавлено после раздумий:

Ещё фото.

 

Добавлено после раздумий:

Ещё фото.

post-148-1320652010_thumb.jpg

post-148-1320652256_thumb.jpg

post-148-1320652300_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребяты,

nos2005, billybons, у кого сохранились чертежи, картинки для распила, проекты и т.п. - присылайте!

Я вот подумываю открыть раздел типа "Сам себе мебельщик".

:smile:

Ведь и правда можно делать отличную мебель "под себя" и дешевле покупной.

 

Что скажете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ребяты,

nos2005, billybons, у кого сохранились чертежи, картинки для распила, проекты и т.п. - присылайте!

Я вот подумываю открыть раздел типа "Сам себе мебельщик".

:smile:

Ведь и правда можно делать отличную мебель "под себя" и дешевле покупной.

 

Что скажете?

Двумя руками "ЗА". Мои "пять копеек"

парта.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость nos2005

Привет, всем.

Чертежи сохранились только в виде файла для программы моделирования мебели "Pro100" (смотри вложение) Где взять программу и как ей пользоваться? - Интернет в помощь!.

От себя скажу, это самая удобная программка из всех что я пробовал, для тех кто решил смастерить себе мебель сам.

 

Чертежи распила не сохранились, да и не помогут они вам. Это как печатные платы, лучше самому разводить с учетом оригинального корпуса

Вот и в этот раз мебель конструировалась как встроенная под конкретные размеры, конфигурацию помещения и изгибы стен.

Делал все с точностью до милиметра, используя все возможное пространство (это видно по картинке)

post-8658-1320779281_thumb.jpg

 

Наверно уже не в тему, но все же дам несколько советов по сборке мебели (в качестве затравки, для нового раздела :smile: ).

 

1. Когда будете рисовать в редакторе мебель, сразу рисуйте отдельные дощечки и из них "собирайте" каркасы. При этом не забывайте учитывать как они будут крепиться друг к другу!

2. Распил рисовал в векторном редакторе, как мозайку укладывая эскизы дощечек в размер стандартного листа (3м х 1,5м). При раскладке учитывайте направление рисунка текстуры. (Смотриться некрасиво, если рисунок идет поперек, а не вдоль длинной стороны детали) Учитывайте толщину распила (3мм - толщина диска циркулярной пилы)

3. Учитывайте то, что при распиле в магазине вам не смогут отпилить деталь уже чем 15см (данный лимит лучше уточнить непосредственно у специалита, зависит от модели циркулярки). Учитывая, что в ручную дома отпилить без циркулярки лобзиком ровно не получается (по крайней мере у меня :smile: ), это обеспечивает дополнительный геморой! Я вышел и положения подругому. Допустим вам надо отпилить деталь шириной 10см, от доски шириной 60см. Вам в этом откажут ссылаясь на лимит отпила, но вы сможете легко отпилить от этой доски деталь 49,7см (+ 3мм ширина самого распила) и (вуаля!) у вас в руках нужная деталь 10см ширины! :smile: Есть, небольшое ограничение, в этом случае специалист не гарантирует абсолютную точность размера маленькой детали, но уменя все прошло удачно!

4. Еще один момент. Попробуйте готовый чертеж распила разрезать дома ножницами, имитировав распил на циркулярке (т.е отпиливается сразу кусок от основной доски, зигзагами циркулярка резать не умеет). Очень помогает для выявления ошибок по распределению заготовок на листе.

5. Распилили! принесли домой (у меня из двух листов 74 детальки было!) для начала необходимо облагородить не обработанные торцы! Кромку в магазинах не клеют :smile: Потому пришлось "заморачиваться" самому. Съездил на производство, где мебель под заказ делают (мне все равно столешницу надо было заказывать) и купил у них рулон пластиковой кромки 0,4мм без клеевого слоя (меламиновая, та что продается в основной массе магазинов мне не понравилась) Клеил на клей "Момент", потом срезал лишнее обычным канцелярским ножом. Сразу скажу занятие крайне нудное!!!! Я потом посчитал экономию самостоятельного приклеивания кромки, получилось 1300р!!! Да, не дорого я в то время ценил свое время (у меня на эту процедуру ушло без малого 3 дня!).

6. Пора собирать. Скреплял все на мебельных болтах, при небольшой сноровке особого матерства не нужно. В данном случае жизнь вам облегчит относительно недорогая приспособа для засверливания дырок под штифты (продается в любом магазине с инструментом для ремонта).

6. Ну и последенее подвеска шкафов и полок. Мне нужно было вешать под потолок (без щелей и зазоров) замучился реализовывая эту затею! Потому совет, прежде чем начинать, походите по магазинам посмотрите различные варианты креплений и подвесов, выберете наиболее подходящие для вас и моделируйте мебель с их учетом.

 

 

Кстати, зовут меня Андрей. :smile:

Лоджия.zip

Изменено пользователем nos2005

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость victors

Добавлю пару слов про самодельную мебель так как давно уже делаю для себя разную корпусную. Фотографии положу позже.

 

Что важно учесть.

 

1. Нужны две мебельных струбцины для соединения деталей – отрезков ДСП - под прямым углом. Они, обычно, красного цвета, производства FIT. Продавцы мебельной фурнитуры их знают.

2. Листы ДСП, обычно, соединяют «мебельными стяжками», ∅ 5 и длиной 50 мм под крест или шестигранник. Я из использовал только по первости. Теперь беру саморезы по дереву 3,2х50 мм. Чёрные – туда где не видно, блестящие – для лицевых или открытых боковых стоек. Покупаю коробками по 1000 шт – это выгодно. Даже на даче уже не использую гвозди – толькол саморезы – если плохо собрал – можно без ущерба разобрать и переделать. Ещё будут нужны мебельные шурупы 3,5х16 мм для крепления петель, навесов и др. тонких деталей.

3. Лист ДСП, обычно, 16 мм. Значит, когда два отрезка состыкованы струбциной, от края нужно отмерить 8 мм сверлить отверстия под саморезы, глубиной не менее 40 и ∅ 2,4 – 2,7 мм. Фаску под шляпку самореза я снимаю сверлом 7мм, зажатым в обычный патрон от дрели. То есть, для быстрой сборки нужна дрель со сверлом на 2,6 мм, шуруповёрт с крестовой магнитной битой и сверло 7 мм с «ручкой».

4. Когда делаете полки или стеллажи, которые висят, стенки должны зажимать горизонтальные полки – саморезы вкручиваются сбоку. На полку шириной 25 см – 3 самореза достаточно. Если делаете шкафы или тумбочки, которые стоят на полу. Верхняя и нижняя доски зажимают боковые. Саморезы ставят снизу и сверху. Если сверху вкручивать не хочется, по эстетическим соображениям, между боковыми стенками ставят два обрезка ДСП (распорки) по задней и по передней кромке, плоской стороной кверху, вкручивают по два самореза в каждую с боков. Сверху кладут чистовую крышку и прикручивают снизу, через две распорки, саморезами, длиной 30 мм.

5. Полки с пролётом более 80 см будут провисать посередине. Чтобы этого небыло, нужно предусматривать рёбра жёсткости или центральные связывающие вставки. Их можно делать из обрезков ДСП или, что проще, из монтажной ленты «волна» шириной 12 и толщиной 1 мм.

6. Полки удобно вешать на регулируемые мебельные навесы с ответной планкой, закрепляемой на стене, минимум двумя саморезами, необходимой толщины. Регулируемый навес ставят ПОД верхнюю полку, по боковым сторонам и, обычно, пришурупливают саморезами 35 мм (навес 20 мм + 15мм в ДСП) но лучше сверлить ДСП насквозь и крепить двумя винтами М4 с головкой в потай.

7. Торцы всех листов ДСП, в мебели, которую Вы делаете для себя и других хороших людей, нужно прокрасить акриловой грунтовкой по бетону (белое «молочко»), хотя бы в один слой. Если делаете кухню, то там где мойка – 2 – 3 слоя грунтовки и пару слоёв аквостопа. И только потом клеить кромки – мебель будет «вечной».

8. Кромки я покупаю с нанесённым терммоклеем. Клею утюгом, нагретым слегка. Прогреваю 10 – 15 см и растираю тряпкой, потом следующий участок. Ширина кромки, обычно – 18 мм, ДСП16 мм. Нужно подрезать край, острым тонким лезвием, как будто пилите его. Кусок кромки нужно отрезать на 2 – 4 мм больше торца и оставлять припуски с боков. При нагревании кромка «садится». Термоклей на кромке не пристаёт к утюгу и не портит его подошву вообще. Можно использовать обычный электроутюг. Без ущерба.

9. Листы ДСП, обычно, имеют размер 2740 х 1830 мм. На клетчатом листе А4 умещаются в формате 1:10/ Можно рисовать раскрой прямо на бумаге, карандашом, оставляя на каждый пропил 4 мм.

 

Пока всё. Что пояснить или уточнить – спрашивайте. :smile:

Изменено пользователем victors

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
Листы ДСП, обычно, соединяют «мебельными стяжками», ∅ 5 и длиной 50 мм под крест или шестигранник. Я из использовал только по первости. Теперь беру саморезы по дереву 3,2х50 мм.

 

Фаску под шляпку самореза я снимаю сверлом 7 мм, зажатым в обычный патрон от дрели.

 

Торцы всех листов ДСП, в мебели, которую Вы делаете для себя и других хороших людей, нужно прокрасить акриловой грунтовкой по бетону (белое «молочко»), хотя бы в один слой. Если делаете кухню, то там где мойка – 2 – 3 слоя грунтовки и пару слоёв аквостопа. И только потом клеить кромки – мебель будет «вечной».

 

Стоит учесть, что соединение саморезами менее прочное, нежели конфирматами (здесь - мебельные стяжки), при деформации соединения "на вырывание" и "на изгиб". "На сдвиг" саморезы, конечно, прочнее.

Фаску лучше делать с помощью специального инструмента - зенковки (бывает и в формате "шестигранный бит". Меньше шансов, что "закусит" и пройдёт глубже, чем нужно.

"Молочко" - классная идея, я до этого только в районе влажности разведённым белым акриловым герметиком покрывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При крайней необходимости отрезать ровно ДСП можно. Нужна ножевка с каленым, мелким зубом, пару ровных, толстых брусков

(направлящие).

Бруски крепяться к куску ДСП ( например струбцинами), зазор между брусками равен или чуть больше развода зубьев.

Чем выше бруски, тем меньше уведет пилу " на угол". Помазать полотно парафином ( воском, мылом) и вперед...

Можно и без помазать, но пилить гораздо легче с помазать.

 

post-7055-1320860614_thumb.jpg

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость victors

Я в угаре советческом напутал с терминами. Мебельные стяжки это фурнитура для сединения, например, двух шкафчиков в один блок. Втулка 4 - 6 мм с резьбой внутри и со шляпкой под крест и против неё винт с такой же шляпкой. Длина втулки - 27 - 30 мм. Стягивает два листа ДСП так, что только шляпки с двух сторон торча.

 

Применение саморезов при сборке листов ДСП позволяет сверлить под них отверстия не строго перпендикулярно, то есть можно чуток ошибаться. Меньше шансов что наружу выйдет при косом канале.

 

Интересно, есть ли подпружиненные приставки к дрели, которые позволяют сверлить перпендикулярно поверхности, как на сверлильном станке?

 

Можно улучшить прямолинейность пиления электролобзиком, если снабдить его "прицелом". В проёмы подошвы, предназначенные для установки планки - штанги направляющей (циркуля), вставить соразмерный брусок с риской, строго по оси полотна пилки. И когда пилишь, с линией разметки совмещать не передний край полотна, а риску на "прицеле", который от полотна вперёд на несколько сантиметров отстоит. Тогда ровнее получается. А если потом править надо, то на доску ровную класть или прикреплять степлером наждачку и торцом, где рез кривой, по наждачке водить. Так выравнивается хорошо и края не скруглённые получаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Андрей hemul79
Интересно, есть ли подпружиненные приставки к дрели, которые позволяют сверлить перпендикулярно поверхности, как на сверлильном станке?

Есть такие приставочки, сам присматривался в магазине. Цены тоже вроде как умеренные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis

Есть ещё вариант для лобзика - брусок притянуть струбцинами на расстоянии половина платформы от реза и использовать в качестве направляющей. Только пилку подобрать потолще, чтобы не гнуло.

Изменено пользователем alvis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дайте и я похвалюсь, три дня порядок наводил :smile:

post-358-1322156204_thumb.jpg

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно) 
    • Теми же действиями, которыми вы пробовали Только подключать динамик не надо.
    • без подачи сигнала понятно, а вот как динамики отключить. Достаточно будет громкость убрать или надо отпаять их контакты?
    • Тогда шанс выжить у этого аппарата значительно уменьшается. Объяснить обычными словами из бытового лексикона, как проверять и ремонтировать усилитель - это проблема. Если сможете, измерьте постоянные напряжения на всех выводах TDA2030 относительно вывода 3 у обеих микросхем. Без подачи сигнала и при отключённых динамиках. Если это вызывает у вас затруднения, можете попробовать ремонтировать "методом тыка". Начните с аккуратной замены TDA2030 в неисправном канале.  
    • Да, буду сам ремонтировать. Есть мультиметр, к сожалению в схемах я не разбираюсь и какие где показатели должны быть тоже, поэтому и написал на форум где сидят профи радиоэлектроники в надежде на помощь.
    • Пока вы только выяснили, что неисправен усилитель правого канала. Но методом "не знаю какое оно должно быть но там не ноль" в нём не разберёшься. Вы будете сами его ремонтировать? Если да, то приложенный вами даташит на TDA2030 вам в помощь. Назначение выводов, на которых проверять постоянное напряжение и прохождение сигнала, там указано. Типовые схемы включения - тоже. Схема вашего Genius  мало чем от них отличается. Остаётся только найти неисправный элемент и заменить.
    • Прикрепляю tda2030 datasheet, надеюсь это поможет   TDA2030 datasheet.pdf
    • Здравствуйте.   В активных колонках для ПК Genius стал очень резко сам по себе повышаться звук. Когда вращаешь регулятор громкости на какое-то время это помогало, при этом слышался шелест в динамиках. На данный момент перестала работать одна колонка. Заменил регулятор громкости, сопротивление B1k проблема шелеста ушла, но одна колонка по прежнему не работает, назовем ее условно правая. Если на прямую кинуть провода от левой до динамиков правой колонки то все работает. Измерял напряжение, которое подается от платы до правой колонки  - напряжение подается, не знаю какое оно должно быть но там не ноль.   Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться. Фото внешней и внутренней части колонок прикладываю.         внутри, трансформатор   плата с замененным сопротивлением B1K, оно немного не подходило по размеру, пришлось подпаивать к контактам доп. проводники.   основная плата
    • Усилитель, как я понял какой то старый советский. Типа того же Амфитона. Уточните. У него должен быть линейный выход (типа на магнитофон для перезаписи или еще один усилитель). С этого выхода и брать сигнал на сабвуфер. Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем. На куске приведенной схемы видны выходы "Магн-запись" это как раз и есть этот выход, куда можно подключить саб.  
    • А что, никто не знает решения? Или я задал слишком тупой вопрос? 
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень. А вот наверно тот кусочек что мне нужен не?   
    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...