Изготовление печатных плат фоторезестивным методом

[Гость rumpelstiltskin]

В ссылке кажись и было написано что это фоторезист. Теперь ссылку убрали.

[Гость bmv64]

Подскажите ответ на такой вопрос, можно ли сразу печатать лазерником на плёночный фоторезист? С последующей наклейкой на текстолит.

[Гость герасим]

Подскажите ответ на такой вопрос, можно ли сразу печатать лазерником на плёночный фоторезист? С последующей наклейкой на текстолит.

Температура в печке лазерника ~180 - 200С^о, максимально допустимый нагрев для фоторезиста 80С^о. После такой теплой встречи, имхо, оба умрут...

[Гость bmv64]

Эх... Америки открыть не удалось! :-)

Спасибо!

[Гость old_snaker]

Эх... Америки открыть не удалось! :-)

Спасибо!

Ну почему же :smile:. Думаю что можно напечатать струйником. Только не чисто черным, а с добавление желтого или красного (если не ошибаюсь, они лучше ультрафиолет задерживают).

 

P.S. А вот иметь лазерник который бы сразу мог на текстолите печатать..... было бы вообще замечательно.

Изменено 5 Сентября, 2010 в 05:55 пользователем old_snaker

[Гость andrey]

Привет, датагорцы! Принесли мне пленочный фоторезист метров 30 наверно. Но ему уже года 3 точно есть, а то и лет 5. хранился он конечно не в лучших условиях, но не засвечен (попробовал, проявляется хорошо). Но вот проблема, он совсем не клеится на текстолит, адгезия никакая. Только липнет, если прогрею плату градусов до 80, но тоже не ахти. Кто нибудь боролся с таким фоторезистом и каким методом наклеивал? И стоит ли заморачиваться?

[Гость borman]

1. Использую пленочный НЕГАТИВНЫЙ фоторезист МПФ-ВЩ. Т.е. дорожки на фотоформе - прозрачные, пробелы - черные. Область чувствительности 300-420 нм, а поскольку ульрафиолет ниже 400 нм, а выше - видимый спектр (420 нм - фиолетово-голубой цвет), то работать при свете ламп накаливания небольшой (до 60 ватт) мощности, желательно в отраженном свете, солнечный свет противопоказан, я работаю при непрямом (рассеянном, отраженном ) свете компактных люминисцентных ламп тепло-белых (цветовая температура 2300-3200 градусов), стоят за молочными стеклами светильников, если делать быстро, то все нормально.

 

2. Фотоформу печатаю на пленке для струйника, в управлении драйвером печать черный указываю композитом, чтобы плотнее. Если печатать на лазернике, то на том, который дает плотный тонер "на просвет", НОВЫМ картриджем - перезаправленные лажают плотность, проверено изготовлением мной не на одной тысяче листов "кальки" для газеты и книг. Хороший лазерник - HP 1320. Поcле печати на лазере надо обработать средством Densytone, Black Tone или им подобным - для хорошего результата настоятельно необходимо. Самодельная альтернатива: дихлорэтан или бутилацетат, можно в смеси, можно с добавлением ацетона, распылять можно бытовым пульверизатором, который на пластиковую бутылку навинчивается. Чистый ацетон слишком едкий и "быстрый". Да, при печати делаю черные поля миллиметров не менее 5 за пределы платы, чтобы исключить боковую засветку краев, особенно на двусторонних платах.

 

2. Плату шкурю нулевкой, промываю от шкурной пыли. Протираю спиртом. Протирка ацетоном ухудшает прилипание. Пассивирую, "по инструкции" серная кислота (аккумуляторная) мне что-то не покатила, хотя лучше, чем ничего (может концентрация не та?), лучший результат дает (почему-то исчезнувший из продажи) Cilit Magic, который от ржавчины и известкового налета. Критерий отличного пассивирования: вода не собирается каплями, а тонкой пленкой стекает. Промываю, сушу феном для волос. Заготовка готова.

 

3. Если плата маленькая, тщательно мою руки, если возиться долго - тонкие медицинские перчатки, типа хирургических, продаются в аптеках "по 5 копеек за пучок". Главное, после того, как их натянул, тщательно вымыть руки уже в перчатках - остатки талька и прочих смазок на плате ни к чему.

 

4. Фоторезист при хранении быстро высыхает и перестает липнуть "на холодную". Использую старый советский утюг. Регулятор примерно на 80-90 градусов, подошвой вверх, ручку зажимаю коленями, плату на подошву. Для прикатки использую резиновый или ПВХ шпатель - можно строительный, можно "специальный рекламный", им Oracal в производстве наружной рекламы "прикатывают". Сначала прикатываю нежно. После того, как приклеил по всей поверхности, температуру до примерно 100 градусов и теперь уже прикатываю посильнее. Можно положить плату на стол резистом сверху, и через лист бумаги прижать утюгом на 20-30 секунд. Главное, чтобы утюг не был перегрет выше 100 градусов, иначе поплывет. В планах ламинатор. Если плата двусторонняя, то после нежной прикатки одной стороны - протираю вторую сторону спиртом, сушу феном, и нежно прикатываю на вторую сторону, затем на ровной поверхности на тоненькой стопке бумаги прессую утюгом через бумагу секунд по 20 каждую сторону.

 

5. Засветка. У меня настольный светильник с люминисцентной лампой U-образной типа G23 (патрон такой, в цоколь лампы встроен стартер). В светильнике отражатель из "гофрированного" алюминия. Мощность лампы 9 ватт. На время засветки меняю обычную лампу на "черную". Свечу с расстояния сантиметров 13-15.

 

6. Экспозицию подбирал путем пробной ступенчатой засветки через тестовую фотоформу с шагом в 1 минуту. 1 и 2-х минутные экспозиции - дорожки слезали еще при проявке. 3- уже почти прилично. На экспозиции 10 минут пересвета (засвета под черными участками) не наблюдал. Выбрал для себя 5-7 минут. Нормально. Единственное, если плата будет большая, надо будет поднять лампу и в квадрат отношения расстояний нового и старого увеличить экспозицию.

 

7. Если плата двусторонняя, накатываю сразу обе стороны, и засвечиваю по очереди одним заходом. Поскольку пленочный фоторезист сверху прикрыт защитной пленкой, которая сдирается только перед проявкой, то фотоформу фиксирую на заготовке, т.е. на этой пленке, при помощи канцелярского клеящего карандаша. Совмещение шаблонов на двух сторонах делаю через дырочки, предварительно просверленные в плате. Для этого печатаю шаблон на обычной бумаге, накладываю на текстолит (до прикатки), фиксирую, шилом накалываю центры 2-4 отверстий (поближе к углам платы, по диагонали, удобно использовать центры крепежных отверстий), сверлю. Затем после накатки фоторезиста использую эти отверстия как опорные точки для позиционирования шаблона либо "на просвет" через дырочки, либо иголкой прокалывая шаблон через центр отверстия в дырочку на плате, затем фиксирую клеящим карандашом. После засветки первой стороны тоже самое повторяю со второй стороной - позиционирование, фиксация, засветка. Совмещение получается очень даже меня устраивающим.

 

Хотя можно не морочиться с точным позиционирование двух сторон: сначала накатать фоторезист на одну сторону, примерно расположить шаблон на ней, засветить, проявить одну сторону, просверлить по проявленному опорные отверстия, накатать фоторезист на вторую сторону, и уже только на второй стороне морочиться с позиционированием по отверстиям - так я тоже пробовал. Есть вариант использования наличия защитной пленки на пленочном фоторезисте: накатать фоторезист сразу на обе стороны, засветить на глазок первую сторону, отодрать защитную пленку только с нее, проявить, промыть, просушить феном, просверлить по проявленному опорные отверстия, спозиционировать шаблон на второй стороне, засветить вторую сторону, перевернуть плату, и говоря языком фотолюбителей, "зафиксировать" повторной засветкой первую сторону, уже проявленную, чтобы не "перепроявилась" при проявке второй стороны.

 

С моей точки зрения пленочный фоторезист предпочтительнее баллончикового аэрозоля тем, что покрыт защитной пленкой и позволяет манипуляции с фиксацией фотоформы на заготовке "на клей".

 

7. Прижимаю ОБЫЧНЫМ стеклом. Чувствительность моего фоторезиста в области 300 нм - 420 нм, "бытовые" лампы "черного света" дают мягкий ультрафиолет с заходом в видимый спектр, т.е. в области 380-420 нм, а этот ультрафиолет стеклом почти не задерживается. А вот обладателям "хардкорных" ламп жесткого ультрафиолета типа ДРЛ, у которых максимум лежит меньше 300 нм, в том числе и медицинских кварцевых советского образца (прозрачная трубка БЕЗ люминофора размером с линейную лампу на 40 ватт) приходится юзать коробочки от CD, оргстекло и прочее. Или увеличивать экспозицию, дольше дышать озоном и выцветать обои. Оргстекло конечно ультрафиолет пропускает хорошо, но царапается, зараза...

 

8. Проявляю по инструкции кальцинированной содой. После засветки полчаса вылеживаю плату в темноте для "темновой" проявки. Для улучшения процесса проявки-промывки купил художественную широкую мягкую кисточку. Зубная щетка может и дорожки засвеченного фоторезиста ободрать.

 

9. Кстати, пленочным фоторезистом можно сделать и паяльную маску. После облуживания дорожек (тонко и аккуратно, без наплывов), или прямо по протравленной плате без облуживания накатать фоторезист, хорошо его припрессовать под давлением, засветить, проявить. Sprint Layout умеет делать шаблоны для масок. Но тогда после проявки фоторезиста маски его высушить феном, а затем хорошо (а не на скорую руку) просушить на чем-то теплом типа батареи, и повторно засветить с выдержкой в 2-3 раза большей, чем при обычной засветке.

 

10. Поскольку светильник настольный сдох, то я прикупил мощные, 1,5 ватта, УФ-светодиоды HPL-H77FU1BA с углом свечения 120 градусов в количестве 6 штук.

По моим прикидкам они дадут интенсивность не меньшую чем, старая люминисцентная УФ-лампа. Расположенные на текстолитовой пластине 16х22 мм при высоте пластины над заготовкой 15-20 см, с расстояниями центов диодов от края 15-20 мм по углам и в середине длинных сторон, они дадут поле освещения на 80% площади проекции пластины, не уменьшающееся ниже 80% от максимума в центре, и только в углах 72%. Я даже программу для расчета поля освещенности написал, и даже с учетом "диаграммы направленности", так что цифры не с потолка. Но в углах, где 72%, у меня стойки будут :smile:. Платы бОльшего размера, не вмещающиеся между стойками никто не мешает засвечивать "кусками". Пересвет в 2-3 раза не страшен.

 

Добавлено после раздумий:

Температура в печке лазерника ~180 - 200С^о, максимально допустимый нагрев для фоторезиста 80С^о. После такой теплой встречи, имхо, оба умрут...

 

Фоторезист МПФ-ВЩ - при 105 градусах его в ламинаторах накатывают - по паспорту. Но выше.. он и сам уже при 130 поплывет, да еще завернут в две пленки, полиэфирную и полиэтиленовую, так что если его сунуть в лазерник - таки да, намотает на барабан печки, к бабке не ходи. Принеся после этого принтер в ремонт с просьбой почистить печку и поменять чулок на барабане, от работников сервисного центра можно будет услышать много новых слов... и нарваться на полную замену печки.

 

Добавлено после раздумий:

Ну почему же :smile:. Думаю что можно напечатать струйником. Только не чисто черным, а с добавление желтого или красного (если не ошибаюсь, они лучше ультрафиолет задерживают).

 

P.S. А вот иметь лазерник который бы сразу мог на текстолите печатать..... было бы вообще замечательно.

 

 

Печатать по фоторезисту на струйнике - не будет держаться. Фоторезист ведь полиэтиленовой пленкой с лицевой стороны прикрыт... На полиэтилене вообще почти ничего не держится (кроме флексографических спецкрасок, да и то его поверхность перед этим активируют, прогоняя через коронный разряд), а водорастворимые чернила на пластик не лягут по любому. А если каким-то чудом не скатится - при прикатке сотрется.

 

А вот по стеклотекстолиту фольгированному на струйниках печатают.

 

Во-первых, есть рекламные струйные плоттеры для печати на плоских листах. Но в квартире его не поставишь... да и цена. Я был в рекламной конторе, они себе под светодиодную подсветку платы для светодиодов и контроллеров-драйверов так печатают - и никакого фоторезиста: напечатали, высушили - и травить. Правда, есть засада - чернила там не на воде, как у обычных принтеров, а на толуоле, или пигментные на каком-то лаке. Только поверхность меди надо как следует готовить, включая пассивирование кислотой.

 

Во-вторых, народ переделывает струйники Epson, которые серии Epson Stylus Cxx, для печати на стеклотекстолите, их наши друзья с "южных территорий" делали для печати по обычной бумаге, и черные чернила там после высыхания водостойкие, чуть ли не пигментные. Говорят, получается. напечатал, высушил - и травить. Вроде на радиокоте это обсуждали.

 

Epson Stylus Photo Rxx имеют возможность печати по CD - там поднимается каретка с головкой, а в тракт втыкается пластина с выштампованным гнездом под CD. Вроде идеальное решение - если найти тонкий стеклотекстолит. Но чернила у них не водостойкие, головки не рассчитаны на пигментные чернила от серии Cxx, посему если перезаправить картриджи пигментом, головы забьются сразу, а в отличие от HP, головка там часть не картриджа, а принтера... то есть не картридж выбросить, а сразу принтер, потому что замена головы как раз в 50-75% цены принтера выливается.

 

Как-то так...

Изменено 26 Января, 2011 в 17:34 пользователем borman

[Гость andrey]

Вот это ответ!!! Спасибо за такие подробности!! значит буду старый фоторезист юзать. Тоже использую утюг советский, грею сначала плату, потом наклеиваю.

А где можно купить такие "проявители-усилители" черноты тонера на пленке? А то при печати больших полигонов свет все равно немного проходит и там уже фоторезист добром не сходит в соде.

Изменено 27 Января, 2011 в 13:36 пользователем andrey

[Гость borman]

Вот это ответ!!! Спасибо за такие подробности!! значит буду старый фоторезист юзать. Тоже использую утюг советский, грею сначала плату, потом наклеиваю.

А где можно купить такие "проявители-усилители" черноты тонера на пленке? А то при печати больших полигонов свет все равно немного проходит и там уже фоторезист добром не сходит в соде.

 

Я наклеиваю не снимая с утюга. Но ламинатор рулит, точу зубы на него.

 

Суть печали в том, что в электрографии (лазерный принтер) на широких линиях и заливках плотность тонера падает к середине. Особенность распределения заряда и процесса переноса.

 

В полиграфии при классическом процессе подготовки офсетных пластин (алюминиевых) их засвечивают через фотоформу ультрафиолетом. Фотоформы выводят как на фотонаборных автоматах (широкая фотопленка, типа черно-белой для фотоаппаратов засвечивается лучом лазера и затем проявляется, фиксируется, сушится в проявочной машине), так и на принтерах. Поэтому как так называемая "калька" для лазерных принтеров (матовая на просвет, в основном бумажная, но мне встречалась и пластиковая, был такой сорт у Xerox), так и прозрачные пленки для лазерников и струйников (transparent film) ВСЕГДА прозрачны для УФ в важной для нас части спектра. Можно за это не бояться.

 

Основным параметром для фотоформы является ее оптическая плотность черного. Измеряется в так называемых D, это оптический аналог наших родных децибелов. Собственно, десятичный логарифм от отношения количества света, прошедшего через белый участок, к таковому, прошедшему через черный. D=1 означает разницу в 10 раз, D=2 - в 100 раз, D=3 - в тысячу. Таковой же параметр сканеров определяет ширину оптического даиапазона, т.е. насколько хорошо сканер "различает" детали в тенях.

 

Фотонаборники дают плотность 3,5-4 D. Идеал для любых целей. Если есть халявный выход на фотонабор - это сказка. Но тут нужно уметь работать с PostScript и/или PDF. Ничего другого, например Корел, они не берут. За деньги фотонабор - это ДОРОГО, имеет смысл, если ты с одной формы будешь делать целую партию плат. Но зато плотность на высоте, и квадрат там - квадрат, а не косая трапеция, как на дИшОвых лазерниках. Повторяемость по геометрии (т.е. точность) даже на самых дешевых капстанах - 25-30 мкм.

 

Лазерный принтер, в зависимости от типа, картриджа, порошка и т.д., дает от 1,2 до 1,5 D. причем на плашках к середине плотность падает. Обработка составами для повышения плотности поднимает ее до 1,5-1,8 D. Уже жить можно. Перезаправленные картриджи - отстой. У нас для печати калек использовался отдельный картридж, новый, который вставлялся только для печати по кальке фотоформ. Потому что заметили: если попечатать на нем бумагой а потом опять вставить кальку - плотность на просвет падает.

 

Кроме того, дешевые лазерники имеют меньшую плотность, чем "приличные", и сильно лажают с геометрией. Попробуй напечатать прямоугольник во весь лист, а потом его же на обороте того же листа, и сравни на просвет. А потом проделай тоже самое, но вторую сторону пусти другим краем вперед - и еще больше порадуйся за геометрию Лобачевского. Разбег в один-два миллиметра и видимой неравенство углов на лице и обороте в хвосте листа гарантированы. Сравните с 10-50 мкм у фотонабора. Т.е. фотоформы имеет смысл печатать в верхней части листа А4.

 

Из тех принтеров, которые ТОЧНО пригодны и с которыми я работал: HP LaserJet'ы 6P, 4V/MV, 1320, 6L, 5L. Ну и совместимые с ними по картриджам. Canon'ы, совместимые с ними по картриджам - тоже хороший вариант: картриджи и печатающие механизмы у них одинаковые, только корпуса и шильдики разные.

 

Струйный принтер в зависимости условий дает плотность от 1,4 до 2,2 D, но тут много зависит от материала - качества пленки, и от того, удается ли заставить его печатать "насыщенный черный" (Rich Black), т.е. черные элементы печатать не одними черными чернилами, а всеми четырьмя сразу. Я купил себе на Новый Год домой HP DeskJet 1000 за 1250 рублей (новая дешевая модель с дешевыми картриджами для домашнего использования) под эти цели. Лучший результат - на пленках Epson, НР, нормальный на Ломонде, я пробовал еще ProfiLine - хуже всего, но приемлемо. С геометрией у струйника тоже лучше - там нет печки, в которой бумага "ведется" по геометрии.

 

Составы для повышения плотности применяются там, где печатают кальки для полиграфии или принимают их: в редакциях и издательствах, издающих черно-белые газеты, книги; и типографиях, их печатающих. Соответственно, там и надо искать. Найди подобные конторы, поспрашивай - где покупают "блэктон" ("дэнситон") и кальку. Как правило, фирмы, торгующие бумагой для типографий (например, фирма "Берег", и тут уже Гугль в помощь), торгуют и калькой, и блектоном.

 

При отсутствии блэктона можно выдерждать в парах ацетона, но я это не пробовал. Собственно все блектоны - это дихлорэтан или бутилацетат в чистом виде или в смеси. Дихлорэтан - продается в магазинах радиодеталей, бутилацетат - основа для полистирольного "модельного" клея, которым модели самолетов/танков клеят, ну и миниатюры для Вархаммера. Найдешь - дихлорэтан и/или бутилацетет - считай блэктон у тебя уже есть. Я бы мог у себя в Воронеже купить (знаю где :smile: ) и переслать, но на почте огнеопасную жидкость не возьмут...

 

Блектон применяется так - распыляется с расстояния 25-30 см зигзагобразным движением на вертикально удерживаемый лист до ХОРОШЕГО увлажнения листа, с образованием тоненькой пленки жидкости (на отражение под углом) БЕЗ образования потеков - обычно пары секунд хватает. Потом лист кладется горизонтально до высыхания.

 

Если приноровиться, то можно попробовать ацетон - но тут будет главное его НЕ перелить. Увлажнить горизонтальный лист распылением с расстояния примерно 50 см. Никаких видимых "луж" ацетона - только увлажнение оседающим аэрозолем, иначе он поплывет. Ацетон более быстрый и едкий, чем блэктоны. Впрочем, если хорошо перелить блэктона, то и от него рисунок поплывет. Тут просто надо руку набить.

 

Добавка про лампы... хардкорные ДРЛ-ки имеют максимум излучения в области 220-270 нм, т.е. УФ у них жесткий как от сварки, а фоторезист чувствителен от 300-320 и выше вплоть до края видимого спектра. Т.е. большая часть излучаемого ДРЛками УФ излучается вхолостую, на озонирование воздуха и "ловлю зайчиков" неосторожными наблюдателями, а на фоторезист идут (имеют действие) жалкие "боковые лепестки". Посему выдержка при засветке ДРЛ не сильно отличается от таковой при засветке бытовыми УФ-лампами "черного света", при том что ДРЛ-ки мощнее на порядок, да и гемора с ними больше...

[Гость andrey]

В принципе когда я наклеиваю на горячую плату (снятую с утюга) он не быстро остывает. Времени вполне хватает чтобы наклеить фоторезист. Попробую еще тогда на утюге.

Фотонабор это конечно круто, но с моей «частостью» производства плат он золотым выйдет. Да и за геметрию я особо не гоню, сколько плат уже сделал фоторезистом никаких проблем. Да и платы размером больше 80 х 150 мм не делал (фоторезистом). ЛУТом делал как то 120 х 210 мм, всё получилось здорово.

Что за калька которую вы применяете? Я так понимаю обычная для черчения? Я печатаю на пленке для лазерника ломонд. Все получается хорошо и четко когда делаешь металлизацию всей платы, там трафарет получается из тонких линий, да и травится потом быстро. Просто понадобилось сделать плату именно без заливки.

Лампа у меня U-образная 9 Вт, вставил в обычный настольный светильник с люм лампой и свечу 5 мин где то, все отлично получается. Тоже сначала делал пробу засветки одного рисунка с интервалом 1 мин, не сильно почувствовал разницу от 4 до 20 мин.

Забегу на выходных за дихлорэтаном, попробую им и потом ацетоном поэкспериментирую.

Спасибо еще раз за внимание и такой развернутый ответ!

[Гость borman]

Фотонабор это конечно круто, но с моей «частостью» производства плат он золотым выйдет. Да и за геметрию я особо не гоню, сколько плат уже сделал фоторезистом никаких проблем. Да и платы размером больше 80 х 150 мм не делал (фоторезистом). ЛУТом делал как то 120 х 210 мм, всё получилось здорово.

 

При косой геометрии возможно приличное несовпадение центров отверстий на лице и обороте по углам при больших размерах.

 

Что за калька которую вы применяете? Я так понимаю обычная для черчения? Я печатаю на пленке для лазерника ломонд. Все получается хорошо и четко когда делаешь металлизацию всей платы, там трафарет получается из тонких линий, да и травится потом быстро. Просто понадобилось сделать плату именно без заливки.

 

Никакой "обычной для черчения". Слишком тонкая -- зажуется вмиг. Есть специальная калька для лазерников, официально называется по-другому (забыл как), а калькой ее называют промеж собой для простоты те, кто ей пользуется. К обычной кальке отношения не имеет. Выпускает ее например Xerox и много кто еще, используется именно для вывода фотоформ в полиграфии, как я уже писал, и в рекламе - ту там где надо фотополимер засветить для штампа (тиснение визиток и пр.) или при изготовлении печатей. Смотри вывески типа "изготовление печатей, штампов", кроме издательств и типография, и пр., зайди, поинтересуйся. Выглядит как матовая равномерно-полупрозрачная тонкая пленка, примерно как бумага обычная офисная, но чистоцеллюлозная, очень равномерно промешана и очень хорошо проклеена с большим количеством клея, так что на ощупь по толщине как обычная принтерная бумага, только чуть толще жестче, и скорее напоминает тонкую матовую слегка шероховатую пленку. Но если ее надорвать - вылазит ее бумажная сущность. Кстати, на кальке качество печати лучше, чем на пленке - тонер немного равномернее ложится.

 

Продается часто в фирмах, торгующих бумагой для типографий. Или в фирмах, поставляющих цифровые печатные машины и расходники к ним. Но продается в пачках по 500 листов, и стоит не 100 рублей за пачку, а раза в 2 дороже. Поищи в гугле кальку для лазерных принтеров Gateway - это как раз оно, одна из марок, очень даже неплохая.

 

Лампа у меня U-образная 9 Вт, вставил в обычный настольный светильник с люм лампой и свечу 5 мин где то, все отлично получается. Тоже сначала делал пробу засветки одного рисунка с интервалом 1 мин, не сильно почувствовал разницу от 4 до 20 мин.

 

У меня такая же лампа. Была. :smile: Из-за ее смерти сейчас на УФ-светодиодах "устройство" ваяю.

 

Сильный пересвет не сильно хорошо: во-первых ухудшится адгезия фоторезиста к меди, может сам начать отваливаться во время травления; во-вторых из-за боковой засветки наступит "расползание" засвеченной области. Что на тонких дорожках с минимальным интервалом может стать критично.

 

 

Забегу на выходных за дихлорэтаном, попробую им и потом ацетоном поэкспериментирую.

 

Пробуйте. Опыт, сын ошибок трудных... Кстати, еще есть зависимость качества работы блэктона от тонера: из-за разной рецептуры тонера у разных производителей и даже у одно производителя, но для разных картриджей (линеек принтеров) одни тонеры лучше под одной химией чернятся, другие - под другой. Так что тут надо пробовать. Мы подобрали себе заводской блектон под наш принтер и пользовались им, но на мой взгляд универсальной будет смесь дихлорэтана с бутилацетатом и небольшой (!) добавкой ацетона.

Изменено 28 Января, 2011 в 09:50 пользователем borman

[Гость borman]

Тоже прочитал данную статью и получается слишком долго. На мой взгляд обычная ЛУТ гораздо практичнее. Только если с учётом некоторых деталей. Я делаю распечатку на принтере на глянцевой бумаге хорошего журнала STEREO&VIDEO, очень здорово получается. Т.е. почти безотходно: купил, прочитал, и использовал по назначению. Далее переношу рисунок на текстолит и минут на 10 впосле остывания в тёплую воду. Бумага убирается и плата сушится. А далее я перепробовал несколько маркеров для рисования плат, но в итоге остановился на самом обычном, чёрном. Если делать всё аккуратно, всё получается здорово!

 

Если мне надо быстро и несложное, печатаю на бумаге рисунок дорожек, клею бумагу на текстолит, затем по рисунку бумаге сверлю отверстия под выводы деталей, шилом накалываю края площадок под SMD, отдираю бумагу, мою заготовку, дошкуриваю и рисую дорожки маркером, срисовывая их рисунок со второго экземпляра распечатки и используя отверстия и наколки как контрольные точки рисунка, т.е. разметку. Для пущей ровности рядов отверстий, для дырок под микросхемы в DIPах использую дополнительно шаблон из куска старой макетки. И никакого ЛУТа не надо - принтер, бумага, клеящий карандаш и маркер по платам. Ну и руки средней кривизны. Коряво, но быстро, без геморроя и работает.

 

В случае двусторонней платы с SMD на двух сторонах клею бумагу и на другую сторону, используя просверленные отверстия для совмещения на просвет, но это только для наколки шилом краев площадок под SMD. Если SMD только с одной стороны - клею именно эту сторону, т.к. для рисования другой стороны дырки получатся автоматом при сверлении первой :smile:

Изменено 28 Января, 2011 в 16:14 пользователем borman