Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость fantom

Изготовление печатных плат фоторезестивным методом

Рекомендованные сообщения

Гость fantom

Воодушевившись статьей https://datagor.ru/blogs/guntis/page,1,2,22...tnye-platy.html решил попробовать данный метод, извел уже пол болончика фоторезиста но достойного результата так и не добился, фоторезист наношу одним слоем с расстояния 20 см, фотошаблоны печатаю на лазерном принтере на прозрачной пленке Lomond, засвечиваю при помощи 2х ламп Black Light 15W, сушу фоторезист в коробке при температуре 70-80 градусов 15 минут. в качестве проявителя использую "Мистер мускул" для прочистки труб в составе чистый NaOH + запах лимона) разбавляю чайная на пол литра воды, пробовал "Крот" в пропорциях с водой 1 к 8-10, результат везде один и тот же, дорожки начинают проявляться и через секунду весь фоторезист смывается....

Что делаю не так не могу и ума приложить.... ни у кого таких проблем не было?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость герасим

Хотел посоветовать, но решил, что опыта маловато...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

Важно! Перед просушкой в температуре 60-70 градусов (наиболее оптимально) надо полчаса продержать плату с нанесённым резистом в тёмной коробке. Это надо чтобы из фоторезиста испарился газ. Что касается проявителя то на литр воды надо совсем немного КРОТа-т.е. сначала сыпаем в кювет 1-2 грамма (чайная ложка -слишком много) КРОТа, размешиваем, кладем плату в раствор и смотрим- резист уже должен проявлятся (рисунок становится видимым). Если не так- то добавляем еще (но очень мало). Очень важна температура воды- холодная и горячая неподходит- в первом случае процесс идет слишком долго во втором- черезчур быстро. Температура должна быть градусов 30-40. Поверь-я и сам целый баллончик испортил пока не научился...

Удачи! :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость kav17

Ваши неудачи-это нормально. Все пользователи такого фоторезиста сначала извели по баллончику. Быстрое проявление (у Вас) может говорить о высокой концентрации щёлочи. Или о передержке при экспозиции. Но всё нужно перепроверить последовательно и заново. Публикаций много, но пишут об успешном применении; а вот методики найти причину сбоя в технологии никто не предложил. Хорошо, когда сразу всё пошло... Короче, мой опыт:

Я тоже увидел, почитал; купил баллон, помучился-получилось. Прошло 3-4 месяца, я снова взялся за новую плату; всё делал, как всегда, но ничего не проявлялось. И срок годности баллона; и настоящий NaOH в гранулах на аптекарских весах; и всё та же УФ-лампа. Менял баллон, лампы, щёлочь, времена и режимы сушки. Что случилось-до сих пор не понял. Но появилась методика:

-Заливка и сушка. Наверное удобнее наготовить заранее кусочки или залить один большой, а потом резать. Сушить в духовке-можно так задубить, что и проявитель не возьмет. Вполне достаточно положить на батарею отопления минут на 10 или накрывал газовую конфорку с самым малым газом обычной кастрюлей. И на теплой поверхности подсушивал. Толстый слой (апельсиновая корка) и наплывы-очень плохо! Лучше смыть ацетоном и залить ещё раз. Но будет тонкий слой-дорожки будут с пропусками,как асфальт. Вплоть до прерываний, но если ширина позволит залудить-тогда вообще не проблема.

-Лампа и засветка. Светят разными лампами и разным спектром. От обычной 100W лампой накаливания до жесткой УФ-лампой от ДРЛ-400 с отрезанной молочной колбой. От 30 секунд до получаса. Критерий-должно появиться изображение дорожек на лаке. Если после засветки посмотреть на солнечном и потом на свете ламп накаливания (или лиминисц.-не помню), то должно быть видно в оттенках фиолетового и лилового цвета перенесенное изображение печатных проводников. Очень полезно сделать пробы лесенкой. Если у кого-то лампа-обычная белая энергосберегайка и хватает 45 сек с расстояния 50см; то вовсе не факт, что Вам повезет так же. На лесенке нужно положить что-то с чётким контуром для ясности (монету, например). Так ли безнадежно оконное стекло? (Кто-то нашел даже большое кварцевое), но боюсь, что это всё теория. Сам попробовать не удосужился, но очень важно хорошо придавить рисунок к лаку. Иначе размываются контуры. Коробочки от CD тонкие и плавятся от тепла лампы. Применяю толстое оргстекло. УФ-источник - медицинский светильник ОКН-11 с лампой ДРТ-240. Печатаю рисунок на обычной бумаге, зеркально. Струйным принтером. Применять усилители прозрачности (аэрозоль) не вижу смысла. Это обычный скипидар; эффект прожиренной бумаги. Мало дунешь-разная прожиренность; много-потом это вся мокрота между платой и бумагой и стеклом...

Ставлю светильник в ванну, лампой вверх. На ванну-лист стекла, на него-рисунок; сверху-плату и ещё сверху-тяжелый трансформатор. Экспозиция-минут 6-10. Завидую, у кого вся система умещается на письменном столе, но у меня иначе не получалось.

-Проявление. Настоящий едкий натр в гранулах оказался неудобным. Гигроскопичен, проедает упаковочную бумагу; не все смогут добыть его. Проявляют и жидким стеклом; и чем-то ещё... У всех всегда есть "Крот". Я купил пол-литра за 20 рублей, розового цвета. Без отдушек; не гель,-т.е. самый простой вариант. Рекомендации были разводить 1:20. Делал, но ничего не проявлялось. Постоянно повышал концентрацию;пока не довел до 1:1. Процесс идет до 5-7 минут. Сначала плата долго лежит (зависит от толщины слоя и партии лака, похоже на то...); затем появляются всё усиливающиеся чернильные облачка над платой и за 2-3 минуты лишнее растворяется, а нужное ничего не боясь, остается. Раствор проще слить и при нужде набодяжить новый. Концентрацию подбирать удобно так: Залить кусочек, положить монетку. Засветить её гарантированно, на полчаса, "в лоб". Погрузить в ванночку с раствором щёлочи и повышать концентрацию до появления эффекта проявления. Засечь концентрацию. Убедиться в работоспособости щёлочи-хоть просто мазнуть ватной палочкой, смоченной в концентрате на засвеченном участке. Лак должен даже под водой стереться. А ацетон снимает любой лак. (Засвеченный; нет; сушеный и пр.).

Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на эксперименты и не очень полагайтесь на рекомендации. Отклонения от нормы бывают очень большие. Вряд ли может испортиться лак. Щёлочь по-любому работает. Самое узкое место-источник УФ. Ну не хватит мощности-обратитесь в мед.учереждение или разберите лампу из уличного фонаря. И про лампы и про фоторезист поиск выдает несколько статей. Почти всё одно и тоже. Сообщите о результатах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели.

Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость oleg___g

Я пользуюсь пленочным фоторезистом. Технология вкратце. Фоторезист наклеивается на полированный обезжиренный текстолит в воде, чтобы не было пузырей. Потом термически закрепляется на фольге, можно пользоваться строительным феном и разглаживать резиновым валиком. Мне повезло, раздобыл ламинатор по случаю. После этого 4,5 - 5 мнут засветка уф-лампой 11W, купленной в обычном хозяйственном магазине с расстояния 25см. Печатаю на пленке Lomond для лазерной печати. После этого надо выдержать в темноте около 30 мин, а потом купаем в кальцинированной соде, пока все лишнее не слезет. Далее травление. Вот и все. Результаты отличные.

Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на эксперименты
Поддерживаю на все 100!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость fantom
Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели.

Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин.

у нас в общей сложности 2 лампы по 15 ват, пробовали экспонировать от 40 секунд до 20 минут....

тут еще нас терзают смутные сомнения что смываеться оно еще может и из-за фотошаблона... (печатаем мы их на лазернике)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В своё время работал на участке фотолитографии по производству п\п микросхем для военки.

Рекомендую после нанесения фоторезиста на плату и сушке на воздухе, обязательно проводить сушку в духовом шкафу при температуре 70 градусов минут 20-30.

После этого можно засвечивать (я использую ДРЛ-125 без внешней колбы, время засветки - 1-2 мин).

Проявляю натром (одна чайная ложка на литр воды 30\40 градусов).

Окончание процесса проявки удобно контролировать по опусканию платы в хлорное железо в процессе проявки, только плату надо прежде сполоснуть в чистой воде (как при проявке фотографий :smile:)

Если фоторезист полностью проявился, то по изменению цвета фольги в хлорном железе это будет хорошо видно. Если не полностью, то фольга не везде изменит цвет - значит надо ещё раз сполоснуть плату в чистой воде и допроявить в натре... .

 

После того, как проявление закончилось, плату необходимо задубить при температуре 120 градусов, тоже где-то 20-30 мин.

 

После таких процедур фоторезистивная плёнка получается качественной и не боится никаких травильных расстворов...! :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость

fantom

Вы делаете платы для компов? дело в том что при правильной технологии ЛУТом делаются дорожки 0,2 и 0,2 растояние между ними, этого хватит что бы провести 2-е дорожки между выводами микросхемы в DIP корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

А я в последнее время платы вообще несушу- после нанесения фоторезиста оставляю плату в картонной коробке на час (в это время можем подбирать детальки для своей конструкций :smile: ) . После этого сразу на неё шаблон и под лампу. Ничего ненадо дубить. Сегодня таким образом быстро сделал плату для усилка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вкус и цвет... . :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость val
Ваши неудачи-это нормально.

Абсолютно точно. Зато потом будет приятно вспоминать :smile:

Из своего опыта: надеюсь, когда-то печатали фотографии через фотоувеличитель. Техника та же. Тут фокус в том, что надо подобрать сразу две переменные - степень засветки ВАШИМИ (!!!) лампами (расстояние, мощность, толщина ВАШЕГО ЛЮБИМОГО слоя фоторезиста), то есть экспозицию и КОНЦЕНТРАЦИЮ проявителя. Надеюсь, про температуру понимаете, всегда проявляем раствором одной и той же комнатной температуры плюс-минус-несколько градусов, а то вообще не угадаете.

1) засветку подбираем путем сдвига маски. Накладываем сверху непрозрачную бумажку и экспонируем сначала 1/8 ровно 1 минуту, затем сдвигаем на 1/8 и ещё минуту, затем ... и так 8 раз.

2) концентрацию проявителя подгадать очень сложно. Поэтому, заготавливаем проявитель-концентрат например 4:1 от нормы и делаем немного разбавленный например 1:2. Проявка идет быстро, за 20-30-60 секунд. Поэтому ОЧЕНЬ БЫСТРО соображаем, что травление не идет (фиолетовые чернила не потекли) и ОЧЕНЬ БЫСТРО добавляем ЖИДКИЙ концентрат (НЕ ПОРОШОК! РАЗМЕШАТЬ НЕ УСПЕЕТЕ!) и быстро, но качественно перемешиваем. Проявка сразу ускоряется. Набив руку, вывести нужную концентрацию труда не составляет. Больше минуты - то уже не проявка, а брак, слезают (покрываются микроскопическими порами) нужные участки.

 

Следует учесть, что свеженанесенный фоторезист, полежав сутки, меняет свою фоточувствительность (фиг знает по каком закону), а раствор воообще не хранится, даже повторная проявка в том же растворе невозможна (не травит). Свежий неиспользованный раствор до утра тоже не достоит, портится.

 

Концентратом можно после травления смыть незасвеченные участки - для проявки и для смывки химикаты одинаковые - КоН, отличаются только концентрацией.

 

Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...