Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость fantom

Изготовление печатных плат фоторезестивным методом

Рекомендованные сообщения

Гость fantom

Воодушевившись статьей https://datagor.ru/blogs/guntis/page,1,2,22...tnye-platy.html решил попробовать данный метод, извел уже пол болончика фоторезиста но достойного результата так и не добился, фоторезист наношу одним слоем с расстояния 20 см, фотошаблоны печатаю на лазерном принтере на прозрачной пленке Lomond, засвечиваю при помощи 2х ламп Black Light 15W, сушу фоторезист в коробке при температуре 70-80 градусов 15 минут. в качестве проявителя использую "Мистер мускул" для прочистки труб в составе чистый NaOH + запах лимона) разбавляю чайная на пол литра воды, пробовал "Крот" в пропорциях с водой 1 к 8-10, результат везде один и тот же, дорожки начинают проявляться и через секунду весь фоторезист смывается....

Что делаю не так не могу и ума приложить.... ни у кого таких проблем не было?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость герасим

Хотел посоветовать, но решил, что опыта маловато...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

Важно! Перед просушкой в температуре 60-70 градусов (наиболее оптимально) надо полчаса продержать плату с нанесённым резистом в тёмной коробке. Это надо чтобы из фоторезиста испарился газ. Что касается проявителя то на литр воды надо совсем немного КРОТа-т.е. сначала сыпаем в кювет 1-2 грамма (чайная ложка -слишком много) КРОТа, размешиваем, кладем плату в раствор и смотрим- резист уже должен проявлятся (рисунок становится видимым). Если не так- то добавляем еще (но очень мало). Очень важна температура воды- холодная и горячая неподходит- в первом случае процесс идет слишком долго во втором- черезчур быстро. Температура должна быть градусов 30-40. Поверь-я и сам целый баллончик испортил пока не научился...

Удачи! :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость kav17

Ваши неудачи-это нормально. Все пользователи такого фоторезиста сначала извели по баллончику. Быстрое проявление (у Вас) может говорить о высокой концентрации щёлочи. Или о передержке при экспозиции. Но всё нужно перепроверить последовательно и заново. Публикаций много, но пишут об успешном применении; а вот методики найти причину сбоя в технологии никто не предложил. Хорошо, когда сразу всё пошло... Короче, мой опыт:

Я тоже увидел, почитал; купил баллон, помучился-получилось. Прошло 3-4 месяца, я снова взялся за новую плату; всё делал, как всегда, но ничего не проявлялось. И срок годности баллона; и настоящий NaOH в гранулах на аптекарских весах; и всё та же УФ-лампа. Менял баллон, лампы, щёлочь, времена и режимы сушки. Что случилось-до сих пор не понял. Но появилась методика:

-Заливка и сушка. Наверное удобнее наготовить заранее кусочки или залить один большой, а потом резать. Сушить в духовке-можно так задубить, что и проявитель не возьмет. Вполне достаточно положить на батарею отопления минут на 10 или накрывал газовую конфорку с самым малым газом обычной кастрюлей. И на теплой поверхности подсушивал. Толстый слой (апельсиновая корка) и наплывы-очень плохо! Лучше смыть ацетоном и залить ещё раз. Но будет тонкий слой-дорожки будут с пропусками,как асфальт. Вплоть до прерываний, но если ширина позволит залудить-тогда вообще не проблема.

-Лампа и засветка. Светят разными лампами и разным спектром. От обычной 100W лампой накаливания до жесткой УФ-лампой от ДРЛ-400 с отрезанной молочной колбой. От 30 секунд до получаса. Критерий-должно появиться изображение дорожек на лаке. Если после засветки посмотреть на солнечном и потом на свете ламп накаливания (или лиминисц.-не помню), то должно быть видно в оттенках фиолетового и лилового цвета перенесенное изображение печатных проводников. Очень полезно сделать пробы лесенкой. Если у кого-то лампа-обычная белая энергосберегайка и хватает 45 сек с расстояния 50см; то вовсе не факт, что Вам повезет так же. На лесенке нужно положить что-то с чётким контуром для ясности (монету, например). Так ли безнадежно оконное стекло? (Кто-то нашел даже большое кварцевое), но боюсь, что это всё теория. Сам попробовать не удосужился, но очень важно хорошо придавить рисунок к лаку. Иначе размываются контуры. Коробочки от CD тонкие и плавятся от тепла лампы. Применяю толстое оргстекло. УФ-источник - медицинский светильник ОКН-11 с лампой ДРТ-240. Печатаю рисунок на обычной бумаге, зеркально. Струйным принтером. Применять усилители прозрачности (аэрозоль) не вижу смысла. Это обычный скипидар; эффект прожиренной бумаги. Мало дунешь-разная прожиренность; много-потом это вся мокрота между платой и бумагой и стеклом...

Ставлю светильник в ванну, лампой вверх. На ванну-лист стекла, на него-рисунок; сверху-плату и ещё сверху-тяжелый трансформатор. Экспозиция-минут 6-10. Завидую, у кого вся система умещается на письменном столе, но у меня иначе не получалось.

-Проявление. Настоящий едкий натр в гранулах оказался неудобным. Гигроскопичен, проедает упаковочную бумагу; не все смогут добыть его. Проявляют и жидким стеклом; и чем-то ещё... У всех всегда есть "Крот". Я купил пол-литра за 20 рублей, розового цвета. Без отдушек; не гель,-т.е. самый простой вариант. Рекомендации были разводить 1:20. Делал, но ничего не проявлялось. Постоянно повышал концентрацию;пока не довел до 1:1. Процесс идет до 5-7 минут. Сначала плата долго лежит (зависит от толщины слоя и партии лака, похоже на то...); затем появляются всё усиливающиеся чернильные облачка над платой и за 2-3 минуты лишнее растворяется, а нужное ничего не боясь, остается. Раствор проще слить и при нужде набодяжить новый. Концентрацию подбирать удобно так: Залить кусочек, положить монетку. Засветить её гарантированно, на полчаса, "в лоб". Погрузить в ванночку с раствором щёлочи и повышать концентрацию до появления эффекта проявления. Засечь концентрацию. Убедиться в работоспособости щёлочи-хоть просто мазнуть ватной палочкой, смоченной в концентрате на засвеченном участке. Лак должен даже под водой стереться. А ацетон снимает любой лак. (Засвеченный; нет; сушеный и пр.).

Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на эксперименты и не очень полагайтесь на рекомендации. Отклонения от нормы бывают очень большие. Вряд ли может испортиться лак. Щёлочь по-любому работает. Самое узкое место-источник УФ. Ну не хватит мощности-обратитесь в мед.учереждение или разберите лампу из уличного фонаря. И про лампы и про фоторезист поиск выдает несколько статей. Почти всё одно и тоже. Сообщите о результатах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели.

Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость oleg___g

Я пользуюсь пленочным фоторезистом. Технология вкратце. Фоторезист наклеивается на полированный обезжиренный текстолит в воде, чтобы не было пузырей. Потом термически закрепляется на фольге, можно пользоваться строительным феном и разглаживать резиновым валиком. Мне повезло, раздобыл ламинатор по случаю. После этого 4,5 - 5 мнут засветка уф-лампой 11W, купленной в обычном хозяйственном магазине с расстояния 25см. Печатаю на пленке Lomond для лазерной печати. После этого надо выдержать в темноте около 30 мин, а потом купаем в кальцинированной соде, пока все лишнее не слезет. Далее травление. Вот и все. Результаты отличные.

Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на эксперименты
Поддерживаю на все 100!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость fantom
Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели.

Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин.

у нас в общей сложности 2 лампы по 15 ват, пробовали экспонировать от 40 секунд до 20 минут....

тут еще нас терзают смутные сомнения что смываеться оно еще может и из-за фотошаблона... (печатаем мы их на лазернике)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В своё время работал на участке фотолитографии по производству п\п микросхем для военки.

Рекомендую после нанесения фоторезиста на плату и сушке на воздухе, обязательно проводить сушку в духовом шкафу при температуре 70 градусов минут 20-30.

После этого можно засвечивать (я использую ДРЛ-125 без внешней колбы, время засветки - 1-2 мин).

Проявляю натром (одна чайная ложка на литр воды 30\40 градусов).

Окончание процесса проявки удобно контролировать по опусканию платы в хлорное железо в процессе проявки, только плату надо прежде сполоснуть в чистой воде (как при проявке фотографий :smile:)

Если фоторезист полностью проявился, то по изменению цвета фольги в хлорном железе это будет хорошо видно. Если не полностью, то фольга не везде изменит цвет - значит надо ещё раз сполоснуть плату в чистой воде и допроявить в натре... .

 

После того, как проявление закончилось, плату необходимо задубить при температуре 120 градусов, тоже где-то 20-30 мин.

 

После таких процедур фоторезистивная плёнка получается качественной и не боится никаких травильных расстворов...! :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость

fantom

Вы делаете платы для компов? дело в том что при правильной технологии ЛУТом делаются дорожки 0,2 и 0,2 растояние между ними, этого хватит что бы провести 2-е дорожки между выводами микросхемы в DIP корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость guntisk

А я в последнее время платы вообще несушу- после нанесения фоторезиста оставляю плату в картонной коробке на час (в это время можем подбирать детальки для своей конструкций :smile: ) . После этого сразу на неё шаблон и под лампу. Ничего ненадо дубить. Сегодня таким образом быстро сделал плату для усилка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вкус и цвет... . :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость val
Ваши неудачи-это нормально.

Абсолютно точно. Зато потом будет приятно вспоминать :smile:

Из своего опыта: надеюсь, когда-то печатали фотографии через фотоувеличитель. Техника та же. Тут фокус в том, что надо подобрать сразу две переменные - степень засветки ВАШИМИ (!!!) лампами (расстояние, мощность, толщина ВАШЕГО ЛЮБИМОГО слоя фоторезиста), то есть экспозицию и КОНЦЕНТРАЦИЮ проявителя. Надеюсь, про температуру понимаете, всегда проявляем раствором одной и той же комнатной температуры плюс-минус-несколько градусов, а то вообще не угадаете.

1) засветку подбираем путем сдвига маски. Накладываем сверху непрозрачную бумажку и экспонируем сначала 1/8 ровно 1 минуту, затем сдвигаем на 1/8 и ещё минуту, затем ... и так 8 раз.

2) концентрацию проявителя подгадать очень сложно. Поэтому, заготавливаем проявитель-концентрат например 4:1 от нормы и делаем немного разбавленный например 1:2. Проявка идет быстро, за 20-30-60 секунд. Поэтому ОЧЕНЬ БЫСТРО соображаем, что травление не идет (фиолетовые чернила не потекли) и ОЧЕНЬ БЫСТРО добавляем ЖИДКИЙ концентрат (НЕ ПОРОШОК! РАЗМЕШАТЬ НЕ УСПЕЕТЕ!) и быстро, но качественно перемешиваем. Проявка сразу ускоряется. Набив руку, вывести нужную концентрацию труда не составляет. Больше минуты - то уже не проявка, а брак, слезают (покрываются микроскопическими порами) нужные участки.

 

Следует учесть, что свеженанесенный фоторезист, полежав сутки, меняет свою фоточувствительность (фиг знает по каком закону), а раствор воообще не хранится, даже повторная проявка в том же растворе невозможна (не травит). Свежий неиспользованный раствор до утра тоже не достоит, портится.

 

Концентратом можно после травления смыть незасвеченные участки - для проявки и для смывки химикаты одинаковые - КоН, отличаются только концентрацией.

 

Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
    • Александр, прошу прощения, значит изготовление начнется с полным "опустошением" катушек? (на всякий случай спросил, но сам понял, что все с изнова). Но хочу поблагодарить за выдержку и терпение об"яснять нам что такое Z-соединение и делиться личным опытом.
    • Спасибо я решил проблему изменив схема биполярным транзистором)
    • В вашей схеме конденсатор может только зарядится. Нужно, что бы он мог разрядится. Либо резистор высокоомный параллельно конденсатору, или диод параллельно светодиоду в обратном включении. Попробуйте.
    • Добрый день.У меня возник вопрос как создать простейший тестер для определения работоспособности кулеров. Мне пришла партия 4ех контактных кулеров и ситуация с товаром странна. У кулеров через раз работают датчики Холла и собственно вопрос такой у меня есть схемка нарытая на просторах интернета которую хотелось бы доработать для тестов тех же кулеров.Помогите в общем.)
    • Здравствуйте. Телефон Explay не включается. Подсоединил зарядное устройство, но ничего не произошло! Проверяю мультиметром, напряжение есть, а батарея на 100% заряжена, проверял на другом устройстве. Один раз включился, а потом выключился и все. Долго лежал в тумбочке! Везде проверял мультиметром и везде напряжение не меньше 20 Ма, что делать?
    • Уважаемые форумчане, подниму тему. Есть такой тюнер с неработающем одним каналом. Что сделано, поменял полностью все электролиты, заменил выходные на IRF540N. Без выходных канал работает, только тихо, при подключении греются выходные. Подскажите может у кого есть мануал со схемой где указаны замеры напряжения? Буду рад если вышлите на почту sdvpilkin@yandex.ru.
    • Если не трудно прошу ответить на такой может и смешной вопрос: на ТС200-1М блок можно использовать имеющиеся обмотки для выходного транса? Или перематывать? 1-3 и 5-6 почти равны.Хорошо это ли плохо?
    • Может поможет кто определить моточные данные или хотя бы описание трансформаторов, которые случайно обнаружил в инструментальной комнате нашего ансамбля. 1. E14 702 030 2. Amplimo 3A5L4 Буду очень благодарен
    • Мне не к спеху, я пока собираю преусилитель, цап и спектроанализатор. В УМЗЧ можно было и ничего не ставить, хо хотелось чтобы не была голая морда у него. 
    • Придётся немного подождать. Нужно вспомнить что да как... Однако времени прошло достаточно, и  подзабыт и уже давно заброшен тот проект, как не востребованный.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...