Ser.Balashoff

Между фильтром и конденсатором желательно включить резистор примерно на пол-килоОма. Будет надежнее. Да и выходной конденсатор можно уменьшить раз в 20 не меньше, пульсаций не прибавится, а размеры существенно уменьшатся.

Конечно, интересно и не только мне, но и всем посетителям форума. Так, что ждемс.

Вот наш трансформатор и заработает. Причем лучше любого найденного. Мы же гитарный усилитель деламем, а не хай-ендовский. А у него другие законы, я уже об этом писал. Большой трансформатор по-любому в данном деле будет хуже, поверьте. А что бы убедиться, можно попробовать сначала один, а потом другой, чтобы наконец-то почувствовать разницу. Мы, кстати, на работе в спорных случаях ставим галетный переключатель и сравниваем разные варианты. Собственно, так осуществляется окончательная доводка транса под изделие и характер звука. Ну, а в принципе я Вам свое мнение не навязываю, я тоже могу ошибаться и как уже писал, что не мастер, то свой звук из одной и тойже схемы усилителя. Можно и лучше Маршалла сделать, было бы желание. А заработает все с первого включения и так, если все правильно соберете. В схеме ошибок нет, лампы будут усиливать в соответствии со своими режимами. А звук... он, конечно, определяется схемой, но не до конца. В усилителе звучит каждый провод и потому от разводки проводников и их влияния друг на друга тоже будет зависеть звучание, а уж от трансформатора... Это не микропроцессорная схема, хотя и там полно проблем, если копнуться. Ламповые схемы отличаются от транзистрных, тем, что паразитные связи могут возникнуть почти на пустом месте т.к. цепи высокоомные и каждый не учтенный пикофарад монтажа в сочетании мегаомным входным сопротивлением может испортить все дело. Именно по этой причине ламповые дела лучше делать навесным монтажем т.к стеклотекстолит это отдельная песня и головная боль для ламп, проверено. Красивые резонитовские платы за бешенные деньги (единичные, по скоростному заказу) были выброшены на помойку, как раз по причене безобразных емкостей между дорожками при очень качественном поверхностном сопротивлении т.е. это не утечки на постоянном токе (хотя бывает иногда и это, при никудышном технологическом процессе). Я хочу сказать, что по постоянному току все будет нормально, а усилитель свистит или просто отвратительно звучит, а схема ни причем. Поэтому очень рекомендую, если опыта нет, собрать навесным способом меньше будет проблем и сразу все заработает. Кстати, так и делались когда-то первые ламповые аппараты. Затраты по монтажу большие, зато все работает долгие годы без проблем. Потом для увеличения технологичности был придуман монтаж на картонке т.н. поинт ту поинт в иностранной транскрипции, а вовсе не затем... как пишут умники в интернете. Все достоинства этого способа, про которые принято трезвонить на форумах, получились автоматически, а изначально было "больше усилителей в единицу времени", как и с выходными трансформаторами, сначала сделали проще, а потом услышали, что лучше... Ну да ладно, уже отклонился от темы. Просто очень надеюсь на вдумчивое отношение к гитарному делу, а не лишь бы повторить/сыграть, нужное подчекнуть:smile:

И что, теперь мы все трансформаторы перебирать будем? Ведь уже все есть. Осталось собирать. Из конденсаторов подойдут вообще любые, какие найдете на нужное напряжение и емкость, например, К50-27. А силовой трансформатор пусть остается силовым. Создается впечатление, что Вам на звук стало наплевать, приспосабливаете какие попало трансформаторы с помойки. Мы же намотали уже то, что надо из ТВК110 для этого усилителя или я тут впустую барабанил по клавишам? Приспособленное из чего попало будет и звучать, как попало и ничем этого исправить не удасться. А потом начнется схема не та... вот Маршалл звучит... в чем проблема... Проблема в голове, я не про усилитель на стеке:smile:

Схема нормальная, можно попробовать. Трансформатор можно попробовать с 4 лампами 6П14П, по 2-е впараллель в плече. Получится ватт 20 примерно по синусу, в смысле RMS. Нагрузка 16 Ом.

Это хорошо, я про наводки. Вобще усилок налаживают с конца. Воткни назад только 6П9. Закороти ее управляющую сетку на землю, есть фон? Если есть устаняй, ищи причину. Это может быть плохая фильтрация по питанию, дроссель просто не обходим. Причем питание оконечника надо брать после дросселя, иначе толку от него никакого. Это только 2х тактник можно питать без дросселя, он сам подавляет пульсации источника питания, а однотактник только после дросселя. От ЛДС дроссель годится, он примерно 2Гн. Должен помочь хоть чуть-чуть. Я пробовал применять электронный вариант фильтра на полевике, очень эффективно для однотактника. Пока фонит выходной усилитель дальше двигаться бесполезно. Ищи.

Попробуй вот такой эксперимент. Выключи усилитель. Выдерни все лампы. Включи усилитель без ламп и подключи акустику. Есть фон? Если есть то это не удачное расположение трансформатора питания и выходного транса. И пока не будет фона в этом режиме дальше двигаться бесполезно. Против магнитной наводки ни один дроссель не поможет:smile:

Ну Вы хватили 100кОм. Толку никакого не будет. Надо 100 Ом.

Очень даже будет. А если будет большое усиление то даже необходимо. По накалу ставится диодный мост из 1N4001/1N5401 в зависимости от числа ламп и конденсатор 10000х10В вне зависимости от числа ламп. Отпадет масса проблем с фоном и качеством ламп. Рекомендую. Никаких стабилизаторов ставить не надо, толку почти никакого, а вот нестандартная обмотка накала и радиатор будут обеспечены. Кстати, питание постоянным током делается не из-за наводок от проводов, а из-за сопротвления утечки между накалом и катодом. В результате этой утечки на катоде входной лампы появляютя микровольты переменного напряжения из цепи накала, которые потом разгоняются трактом до вполне ощутимого фона, особенно если тракт хай гейновый. Если опыта по построению усилителей нет делайте накал постоянным током до фазоинвертора, не ошибетесь. Обмотка накала трансформатора рассчитывается также на 6,3В (6,9 без нагрузки). Можете попробовать с переменным током и с постоянным, чтобы почувствовать разницу. Накал фазоинвертора и выходных ламп делайте отдельной обмоткой тоже отпадет масса вопросов.

Я так понял фильтр будет работать только на ламповую часть усилителя. Тогда нет ни чего проще чем бросовый полевик типа IRF840 (привел на вскидку) или подобный по схеме, которую привел tank. Весьма эффективно работает. Только после полевика перед конденсатором надо поставить резистор Ом на 500 или больше. Да и конденсатор на 800 мкФ можно уменьшить до 22 мкФ. Я обычно еще в цепь затвора ставлю резистор поменьше и между затвором и истоком защитный стабилитрон. Эта схема кроме своих фильтрующих свойств обладает еще одним ценным качеством. Анодное напряжение растет на лампе медленно вместе с прогревом, что положительно сказывается на ресурсе лампы.

Если хочется очень дешево и не пожалеть, то, может быть банальность скажу, но на мой взгляд нужно брать с собой в магазин кого-то, кто по жизни часто общается с гитарами и умеет играть, а также кто сменил не одну уже, идти с ним в магазин включать все, что там находится и слушать реальный звук пока подберется, то что понравится обоим. После это внимательно просмотреть всю гитару на наличие/отсутствие дефектов разного рода. И после этого принимать решение о покупке. В гитаре есть множество тонкостей, которые могут потом отбить все желание к ней прикасаться (кривой гриф с пропеллерной прогрессией во времени, плохо заделанные лады, которые потом по рукам ширкают и вылезают из грифа, в результате чего струны начинают зудеть и много еще чего). У меня был печальный опыт при покупке "акустики для пьянок" фирмы Invision ADG-250, когда я ориентировался только на звук. Немного подзвякивал один лад, играть было не очень удобно, ну думаю ладно все это дело привычки, привыкну, главное звучит не совсем отвратно, по сравнению с тем, что было в наличии. А потом поймал себя на мысли, что очень редко беру ее в руки и не приятно почему-то. Задумался сел исследовать почему же. Оказалось просто, лады не заделаны с краев и оставляют на руках порезы. Пока играешь не замечаешь, а потом когда очухался на пальцах порезы. Потом подзвякивание ладов, которое стало прогрессировать. Продавец, причем это знакомый музыкант (почему и пошел к нему) при покупке сказал, что это это ерунда, достаточно немного ударить молотком, что он в магазине и проделал, все пришло в норму, но через несколько часов все опять повылезало назад и зазвенело с прежней силой. И ничего не помогало. Далее, я заметил у грифа некоторую пропеллерность, которую выправить я не знал как. Гриф вклеенный. Короче все кончилось гитрным мастером за полцены всей гитары. Сейчас и играть легко и лады не вылезают, но это обошлось в некоторое время и деньги, а еще нервы. Вот, что такое дешевые гитары. Поэтому я ОЧЕНЬ рекомендую лучше подкопить и купить нормальный инструмент. Да, совсем забыл, был еще печальный опыт, не у меня, правда. Дешевые гитары умеют не строить и причем так, что исправить невозможно. Поэтому лучше десять раз посмотреть все внимательно и лучше с НЕЗАВИСИМЫМ от магазина человеком, который рубит в гитарах. А лучше не торопиться, подкопить и купить инструмент от которого потом будет кайф в душе и соответственно это отразится в музыке. К слову сказать музыка это не набор звуков определенной высоты и длительности, уложенные в рамки стиля. Это незримая энергетика от взаимодействия музыканта и гитары, которая заставляет людей вокруг вести себя не адекватно:smile: Гитара это датчик мыслей и настроений музыканта. Плохой датчик - плохая система, выражаясь электронно. И последнее, на плохой гитаре и учиться будет не приятно. Ты изо всех сил пытешся извлечь из нее суперзвук, а получается, как через занавеску. И это зависит не от тебя, а от той палки, которая просто физически не способна, даже если очень захочет, передать твои эмоции (мы же про рок-н-ролл говорим). И это не ты плохой (а может показаться именно так), а аппартура. Это все равно что тестером мерить входной ток опреационника, грубо сказал, просто чтоб принцип был понятен. В итоге, через месяц неудачного опыта гитара забрасывается на шкаф и .... Поэтому опять, рекомендую гитару, которая на голову выше твоих знаний и умений, за которой будешь тянуться ты, а это не дешево, но и не дорого. Я на свою 2 года копил. В итоге от одного прикосновения только без ума... Не от цены от звука:smile:

Если жедезо ШЛ, его надо обязательно хорошо стянуть бандажом. Никакая изолента и прочее в этом духе не годятся. Необходимо хорошо подогнать четвертинки железа между собой. В идеале при разборке надо было нанести метки на железки, чтобы потом правильно собрать. Если собрать не плотно, трансформатор будет "петь" и давать вибрацию на шасси. Когда попробуете в усилителе и если все устроит рекомендую склеить трансформатор эпоксидкой на стыке железок, естественно после склейки как можно сильнее стянуть, чтобы высохло в стянутом положении. Он, конечно, станет не разборным, но зато меньше будет всяких паразитных эффектов.

Ну вот он - я. Жаль конечно, что не хватило. Если бы виток к витку мотали, то хватило бы. На сопротивление по постоянному току пока не обращайте внимания, в данном случае важнее витки. А там, вроде бы, 3-я обмотка была. Можно ее припаять к концу и домотать. Когда обмотки не симметричны по виткам будет подмагничивание трансформатора постоянным током при работе, что не здорово, но может быть перекос будет не таким фатальным и все будет работать. Если совсем ничего не получится с домоткой оставьте все как есть. Фазоинвертор у Вас будет тоже не симметричный (особенно т.н. "маршаловский"), поменяете анодные обмотки местами, чтобы получить симметричный синус. А может быть это наоборот, как сказал tank, добавит шарма к звуку. Ведь гитарные усилители это анти - High End. Это часть музыкального инструмента под названием электрогитара и поэтому лишние гармоники это дополнительные краски к звуку. А можно взять проволоку с любого другого трансформатора, если есть, толщина проволоки в данном случае не играет решающей роли. Витки важнее. Кстати, звукосниматели для гитар иногда мотают проволокой разной толщины для получения нужных параметров по индуктивности и паразитной емкости, чтобы получить нужные резонансы и сопротивление. Это так к слову. Ну в принципе трансформатор готов. Можно еще сверху намотать еще одну вторичку виток к витку и соединить праллельно с нижней обмоткой, если осталось место на каркасе. Можно и не мотать. На звук влияет. Кому-то нравиться, кому-то нет. Если намотаете (соединять вторички, естественно, начало с началом и конец с концом), рекомендую подключить тумблер на вторую вторичную обмотку (нижняя важнее, она влючается на динамик по-любому) и на слух решить надо это или нет. Хотя если Вы будете играть в основном с перегрузом, то вторую обмотку мотать нет смысла, это в основном для чистого звука, а на перегрузе только лишний песок добавиться. В конце концов, недолго разобрать транс и домотать потом если кристального звука захочется. Теперь будем собирать. Собирать надо вперекрышку т.е. вставляя Ш образные пластины с двух сторон по-очереди. На ТВК было собрано по-другому с зазором. У пластин одна сторона гладкая, а другая с заусенцами от штамповки, потрогайте руками - поймете. Так вот при сборке пластины ориентируйте в одну сторону, чтобы все заусенцы смотрели в одну строну, тогда транс получится красивым, все пластины одна к одной прилягут. Замыкающие пластины поставите когда соберете все Ш, так легче набить весь пакет. Замыкающие пластины I тоже ориенитруйте заусенцами, как Ш, но это и так понятно. Когда набьете, через деревяшку простучите трансформатор молотком, только не сильно, чтобы дослать пластины на место. Должно получиться красиво. Если получилось значит все правильно. Вообще, перед сборкой транс желательно проварить в парафине, но в данном случае это, наверное, лишнее т.к. транс экспериментальный и может быть Вы его еще не раз перемотаете, добиваясь нужного звука. А может быть раздобыв проволоки на барахолке сделаете на этом каркасе совсем другой трансформатор. Единственное, что хочу предупредить, его не надо секционировать. Высокие частоты вредны для гитарного звука, это грязь на перегрузе. В идеале транс не должен пропускать частоты выше 14кГц, иначе получите жесткий звук. Хотя это дело вкуса. Теперь пора включать трансформатор в усилитель, слушать, снимать АЧХ, если есть чем. Как добиваться звука это совсем другая история, как и сборка усилителя. Думаю, в процессе разберемся. Главное, это было понять, что намотка транса это дело не такое уж страшное, как могло показаться. Надо обзавестись, хотя бы простейшим станком, можно самодельным, проволокой и вперед. Кстати, это не единственная конструкция трансформатора. Можно напрмер вторичку намотать между половинками анодной обмотки. Просто, я привел вариант, который заведомо должен получится рабочим и премлемым. А дальше только экспериментировать и набираться опыта. Слушать как, звуачт разные конструкции трансформаторов и откладывать в свою личню копилку опыта, а я в специальную тетрадку зарисовываю удачные варианты. Рекомендую и Вам. Удачи, Паша. Если что я здесь, спрашивай, помогу.

Ну и отлично. Первичная обмотка будет содержать 2х1000вт оставшейся тонкой проволоки. Мотать можно внавал. Виток к витку не предлагаю, хотя желательно. Но в данном случае все равно. Без щечек мотать можно конечно, но я не представляю как эту кучу витков равномерно уложить по каркасу. А укладывать придется равномерно. Существует способ намотки без щечек. Вместо объяснения даю ссылку на книжку, которая ответит на множество вопросов по намотке в т.ч. и без каркасной. Как намотать трансформатор. А.Н. Подъяпольский К слову сказать, мне доводилось мотать виток к витку 1400 витков на 3 см ферритовый стержень (в руках без станка, естественно) трансформатор для блокинг-генератора развертки самодельного лампового осциллографа. И мне это удалось и даже потом все работало. Это еще в школе когда учился было, давно, но правда. Так вот раз удалось все намотать откусываем провод, привязываем ниткой к каркасу и выводим наружу, можно тоже обмотать нитками, чтобы было красиво. А к каркасу привязывать обязательно, раз нет щечек. Иначе потом одно не осторожное движение и обмотка вырвется наружу и может замкнуть на железо и на корпус. Кстати, раз нет щечек, проверьте с той ли стороны каркаса Вы вывели обмотку, железо-то оденется на катушку, а то ведь и под железом недолго выводы сделать. Если все сделано правильно нужно замотать полученную вторичную обмотку (с укрепленными выводами) бумажным скотчем слоев эдак 5 не меньше, чтобы образовалась достаточно толстая прокладка между вторичкой и первичкой. Теперь приступаем к изготовлению первички. Тонкий провод лучше сразу припаять к монтажнуому проводу, лучше МГШВ, если есть. Это такой провод, который после зачистки обмотан такой волосатой штукой, которую обжигают паяльником. Так вот припаянный тонкий провод в том месте где пайка надозажать в скотч и дальше приделать к каркасу нитками. это будет начало анодной обмотки. Кстати, анодную обмотку лучше начать мотать с другой стороны от выходной т.е с другой стороны каркаса. Мотать в ту же сторону, но с другой стороны, так чтобы после сборки трансформатора у него получились 2 вывода с одной стороны железки и 3 с другой. Т.е поворачиваем каркас выводами вторички от себя и стой же стороны только диаметрально противоположно (если у прямоугольника есть ∅) закрепляем вывод начала анодной обмотки. после намотки 1000 витков обматываем скотчем половинку первички, заделываем провод средней точки нитками, скотчем изолируем место пайки и далее мотаем вторые 1000 витков, потом опять заделываем в провод, покрываем скотчем место пайки, приматываем нитками к каркасу. Все 3 провода анодной обмотки должны выходить с одной, противоположной, стороны от вторички. Лучше взять цветные провода, чтобы выводы отличались по цвету, особенно центральный. Я обычно его делаю красного цвета т.к. туда подается анодное напряжение. Сверху анодную обмотку покрываем также 5 слоями бумажного скотча. А вот дальше что делать зависит от того сколько останется места на каркасе. Технология подсчета витков простая. Мотаете 100 витков и делаете карандашом риску на бумаге, потом снова с нуля и так пока 10 рисок не наберете для одной полуобмотки и 10 рисок для другой. Мотать можно, как я уже упоминал, не обязательно витк к витку. Можно и внавал, но обязательно равномерно укладывая провод по ширине каркаса, чтобы не было бугров. Кстати, скотчем можно формировать бортики с краев каркаса. Отрезаете ленточку милиметра 2 шириной и клеете с края каркаса, по мере намотки еще одну клеете и т.д. Провод надо слегка натягивать, но не сильно, чтобы не порвать. Думаю, за выходные транс должен получиться. Главное терпение и равномерность намотки. Считайте внимательно витки, ошибаться очень не желательно. Потом расскажу, что дольше.

Поздравляю с победой, пока маленькой над собой:smile: Сколько витков то получилось, это очень важно? Остальное завтра.

Из отечественных 6П14П (выходные) и 6Н2П входные. Найти их легко на любой барахолке т.к. применялись в старых ламповых теликах. А насчет трансформатора читайте все, что я пишу про ТВК и делайте тоже самое. Ответьте только, на какое сопротивление динамика должен получиться трансформатор. От этого зависят витки.

Очень хорошо. Будем делать трансформатор на 8 Ом. Для начала вклЮчите 4А-28 2шт. впараллель, а потом купите какой-нибудь GreenBack или Vintage 30 и сделаете себе комбик, а транс у Вас уже будет. Так вот, начинаем самое главное, мотать. Вначале мотаете ВТОРИЧНУЮ обмотку самой толстой проволокой (0,62мм) . Она должна быть намотана плотно виток к витку 2 слоя, каждый слой должен содержать одинаковое количество витков! В идеале должно получится примерно 70витков (2х35). Перед началом намотки обмотайте каркас в один слой бумажным скотчем, раньше бумагой и лакотканью обматывали, сейчас есть скотч и он очень хорошо себя зарекомендовал при изготовлении трансформаторов. Потом просовываете в щечку обмоточный провод, я бы перед тем,как просовывать обмотал бы провод самыми тонким швейными нитками (нитки перед намоткой нужно протянуть сквозь стеариновую свечку или воск, если есть, чтобы нитка потом не вихлялась) виток к витку, чтобы получилось подобие изоляционной трубочки, а потом бы нитками укрепил бы вокруг каркаса первый виток, чтобы дальше мотать со вкусом. Но все это можно и не делать, это для надежности и механической прочности, хотя для себя любимого можно и постараться. Обязательно пометьте начало провода любым способом (я обычно цапон лаком мажу конец провода). Отступление, обзаведитесь цапон лаком любого цвета, он потом пригодится для покрытия мест паек при навесном монтаже. Традиционно в аппаратуре применяли темно-зеленый цвет, но можно любой, потом это будет Вашим стилем. Так вот когда начало провода заделано и прихвачено к каркасу можно начинать мотать с любовью и удовольствием к этому делу, а не лиж бы намотать. Это не пустые слова. От этого тоже зависит звук. Чем больше души вложено в дело тем лучше будет работать. Если нет намоточного станка не беда, можно и в руках намотать. Друг моего отца за ночь анодный трансформатор наматывал под кенотрон (это 2-я анодная обмотка) в руках без станка. Лучше, если нет станка взять толстую стальную проволоку пропустить ее сквозь две деревянные чурки, чурки любым способом закрепить, в каркас вставить деревяшку с просверленным в центре отверстием и одеть на проволку между чурками. Так легче мотать. Так вот мотаете 2 слоя туда и обратно, между слоями можно ничего не прокладывать, хотя если есть тонкая конденсаторная бумага (добывается из больших бумажных конденсаторов типа МБГх) можно и проложить (1слой, символический) хуже не будет, особенно для б/у проволоки. Да, проволоку надо перед намоткой распрямить. Проще всего зажав большим пальцем вокруг шариковой ручки, можно делать и в процессе намотки. Очень внимательно и аккуратно, без зазоров укладывайте витки, а то много не уложите, а выходитьза два слоя не желательно, чтобы не образовалось бугров с краю из-за чего потом не ровно ляжет анодная обмотка. Когда намотаете 2 слоя, сообщите сколько витков, точно (здесь каждый! виток на учете) получилось, витков должно быть четное количество (2 слоя строго одинаково). Повторюсь должно получиться примерно 2слоя по 35вт вкаждом. Проволоку не откусывайте, на всякий случай, может быть подкорректируем что-то. Конец обмотки заделайте нитками как и начало, чтобы не рапустилось, когда откусите провод, откусывать будем когда все до конца просчитаем. Ну вроде все.

Динамики пойдут. Только они больше заточены на чистый звук, перегруз будет песочить. Если надумаете дорабатывать ищите в интернете, где-то попадалось. Омы, помереные тестером, это омы на постоянном токе, на переменном сопротивление больше так что верьте справочнику. В своих коробах, конечно использовать можно, но лучше сделать открытый кабинет с 2-я динамиками. Насчет 18 ватт, я писал выше, что это т.н. музыкальная мощность, а я имел ввиду мощность на синусе по приборам, они отличаются в корень из 2 раз. т.е. 18/1.41=12.7вт. Это почти предел для 6П14П, если не выходить за допустимые пределы по анодному напряжению. Фирменные лампы типа EL84 более стойкие, поэтому с них можно получить чуть больше. Тестер пойдет. Вы можете померить ∅ проволоки толстой и тонкой?

Ну, ничего страшного. Я попробую найти данные на этот транс. К сожалению, у меня нет под рукой такого транса, а то бы я делал вместе с Вами, чтобы легче было понять Ваши проблемы. Раз мы ограничены в проволоке, выбирать сопротивление не приходится, поэтому определяйтесь с сопротивлением сразу. Та проволока, что у Вас есть идеально подходит под 16 Ом нагрузку (2 динамика на 8 Ом, соединеные последовательно). Можно сделать либо 8 Ом, либо 4 и 16 Ом. Я бы рекомендовал Вам 16 Ом (кабинет закрытого типа, 2х12'' динамики, хотя зависит от того, что Вы будете играть), исключительно исходя из той толщины проволоки, которая у Вас есть. Для начала все же лучше сделать транс на 1 сопротивление. На меньшее сопротивление, нужна большая толщина проволоки. В крайнем случае давайте делать на 8 Ом, но боюсь мы не выжмем 10 Ватт, а на 2 обмотки в параллель нехватит проволоки, я имею ввиду вторичку (толстую проволоку). Повторюсь, я не не знаю сколько у Вас проволоки, я сам вот так на смотанной проволоке не делал и нет транса под рукой, поэтому в некоторой степени направляю Вас в слепую. Но результат мы обязательно получим. Так, что давайте сделаем пока на одно сопротивление, а там войдете во вкус и проволоку найдете и еще сотню раз перемотаете, под себя, свой звук. Сложно только первый раз идти по неизведанной дороге. А потом будете бегом бегать. Вот мы как поступим. Какой динамик у Вас есть в наличии, с которым предполагается использовать усилитель? Померьте его сопротивление тестером и напишите. Если нет тестера, бегом в магазин. Без тестера настроить усилитель, конечно можно, но зачем мучаться если Вы собираетесь заниматься этим и дальше. Да, тестер должен быть стрелочным и желательно без активной электроники внутри. Для ламповой техники, самое то. Из цифровых подходят только дорогие модели т.к. дешевые при некоторых измерениях введут Вас в заблуждение, я сам использую ТЛ-4М. На мой взгляд это идеальный прибор особенно для ламповой техники. Из цифровых подойдет MY-65, MY-68. Почему так много про тестер написал? Потому как был случай у нас на работе, когда один умелец неграмотно намерил дешевым тестером напряжения в наших изделиях и начал на форуме предъявлять нам претензии. Поэтому мерить будем правильно, а для этого нужен адекватный прибор. На форуме появляюсь утром и вечером (GMT+3). Проект обязательно доведем до конца. Все получится.

А витки не посчитали? Проволока у Вас есть или будем использовать смотанную? И еще, индуктивность есть чем померить? На какое сопротивление нагрузки будет работать усилитель?

Очень даже хватит. Мы же делаем гитарный усилитель, а не Hi-End. Частота среза гитарного транса не ниже 80Гц иначе будет только бУхать по низам, а звука не будет. У струн гитарных кроме основного тона, полно разных гармоник. Обычно заостряется внимание на гармониках, которые лежат выше основного тона. Это понятно - это тембр, это краски. А вот про колебания, частота которых лежит ниже основного тона, почему-то никто не думает. А там "букет" не меньше, чем в высших сферах. И если эти частоты полезут в звуковой тракт, то они могут своей энергетикой запросто затмить все краски звука. Появятся провалы в звуке по нижней середине. А это не провалы вовсе, а восприятие нашими ушами более мощных инфранизких составляющих, которые возникают при щипке струны, которые своим гулом просто скрывают от нас более слабые звуковые гармоники нижнего диапазона. Поэтому выходной транс должен эффективно подавлять частоты, лежащие ниже 80Гц. Почему именно 80? Это из практики. При 80Гц (по уровню - 3dB, как обычно:smile: низов в звуке, именно музыкальных низов, будет много, но неприятного инфраниза уже не будет. Дальше идет подбор по вкусу под конкретного музыканта. Реально диапазон среза транса варьируется от 80 до 150 (это уже совсем сухой звук)Гц. Вообще выходной транс это очень интересная штукенция, от которой зависит почти полностью звучание усилителя. Могу писать бесконечно. Давайте остановимся. Мы делаем самый простой трансформатор, чтобы просто сделать какой-нибудь усилитель. Кстати, создание усилителей это процесс индивидуальный и очень творческий. 10 разных мастеров из одной и той же схемы, пусть Marshall_овской, например, сделают 10 разных усилителей. Даже не спорьте, проверено. Отклонились от трансформатора. Насчет ТС-180. Подключить можно и слона к розетке, вопрос только, что он при этом сыграет:smile: Скажу коротко, работать будет, но может не понравиться как. На мой взгляд, лучше перемотать, а потом еще..., пока не получится, то, что будет к Душе. Я однажды на работе, к одному изделию, 20 раз перматывал, пока не получил звук, который устроил, но это совсем другая история. А то часто читаю на форумах, вот сделал усилитель из того, что было, а он не так звучит, как я хотел... Ха-ха-ха или Гы-гы-гы, как сейчас модно писать. Как в известном культовом фильме: "Ты игрешь Блюз... ха-ха-ха". Так, что не ленимся и начинаем работать. А то из того что было и звучать будет соответственно и будет опять вечное поклонение иностранным образцам, а ведь там такие же люди как и мы, только они творят, а мы все снимаем, что музыку, что электронику... что все остальное, за Державу обидно,... Извините!

От Юпитера не подойдет. У него не симметричная первичка. Если только с полной перемоткой. ТВК-110 очень хорошо годится для гитарного транса, но.... тоже с полной перемоткой и сборкой сердечника встык. В принципе ничего сложного в перемотке нет, на мой взгляд. Надо только простейший станок со счетчиком витков. Хотя я когда-то мотал и без счетчика, считая в слух. Да все тогда так делали. Медленно, но верно можно придти к цели. Для начала нужно транс разобрать и аккуратно смотать проволоку на какую-нибудь кутушку или просто на кусок газеты, свернутый в палку. Очень желательно посчитать витки т.е. на сколько витков Вам хватит, если эту проволоку перемртать назад. Учитывая, что транс был с зазором, работал под протекающим током (индуктивность уменьшается) и при этом на 50 Гц, а нам надо на 80Гц без зазора и т.д. проволоки должно быть с избытком. Надумаете делать, напишу, что дальше.

Не пойдет. Он рассчитан на 115В и 400Гц. А в сети обычно 220В и 50Гц. Кроме того, он накальный, т.е. для накала, а анодного напряжения в нем нет. Можно применить трансформатор от любого лампового телика. Типа ТС-180 или ТСШ-170. Конечно, для этой схемы он избыточен по мощности, но за то ничего мотать не надо.

Конечно пойдет, но только железка и каркас от него. Придется перематывать т.к. он для однотактного усилителя да еще и на динамик в 4 Ома рассчитан. Если перемотка не страшна, есть подходящая проволока (d=0,15мм+0,5мм, примерно) и станок, то можно попробовать. Сложного ничего нет, только аккуратность и любовь к делу.

Не хочу делать рекламу. На сайте Ерасова легко найдешь и трансы и лампы. Легко ищется в интернете. Надумаешь сам делать расскажу как. Для выходника заготовка - транс от старого лампового телика типа ТВЗ или ТВК. А вообще эта схема очень хорошая и имеет легкую повторяемость. Запускается с пол-тыка. 18 ламповых ватт для дома - оглохнешь вместе с соседями. Кстати, ватты указаны т.н. "музыкальные". По приборам. на эквиваленте нагрузки получишь примерно (10 - 12)ватт т.н. RMS ватты. Если не знаешь что-это такое не заморачиваяся, просто начинай делать. Тонкости узнаешь в процессе. Все это я написал просто чтобы предупредить, когда начнешь мерить приборами на синусе и не увидишь заветной цифры в 18W. А еще чуть дорботав схему легко ввести презенс и обратную связь, если это понадобится. Вообщем, начинай делать. Остальное в процессе. Презенс и обратная связь это уже на готовом аппарате - краски по вкусу. Думаю, тут на форуме подскажут. Лампы на первое время, а может и совсем, можно поставить и совковые, от того же телика - 6Н2П-ЕВ (маленькие, входные) и 6П14П (EL84) выходные.