Ser.Balashoff

Работать будет...

Это диодные мосты КЦ407А. Переменка заводится с двух сторон на средние выводы шестиножки. Крайние выводы - выходы они сквозные, т.е. все равно с какой стороны снимать выходное напряжение. Где выпуклая точка на корпусе стоит, там минус моста. Напряжение 400В, ток примерно пол ампера, но греются уже на 0,2 хорошо, насколько помню. Хитрая особеннность, эти мосты достаточно скоростные, в отличие от обычных выпрямительных мостов для 50Гц. Вот и все.

Наверно это все же 6Ц19П.

Чисто электрический "инженерный" выход на наушники сделать легко. Но надо иметь ввиду, что наушники это не гитарный динамик, они широкополосные и не обладают свойством гасить высокочастотные "песочные" гармоники перегруженного звука. Поэтому на чистом еще играть как-то получится, а вот перегруз будет совсем песочно-шипящим. Это естественнно. Поэтому на наушники очень желательно поставить т.н. спикер симулятор. Иначе говоря фильтр имитирующий АЧХ гитарного динамика, снятого микрофоном. Этих устройств достаточно много описано и на транзисторах и на операционных усилителях. Можно купить даже готовый в виде примочки. Если все это не подходит можно попробовать собрать пассивный вариант, например, примененный фирмой Marshall в усилителе AVT-50. Правда я не знаю хватит ли уровня сигнала после него на наушники. Но можно поставить дополнительно LM386 и тогда точно все получится. А можно собрать это все в виде внешнего устройства со своим питанием и подключать в разрыв динамика или вместо, если дополнительно снабдить мощной 8 Ом нагрузкой, заменяющей динамик. Тогда уже будет совсем комфоритно играть в наушники.

С ревербератороной пружиной не все так просто, как может показаться. Поскольку приходилось немного возиться в этом направлении хочу поделиться небольшим опытом. Пружина любит питание с большим выходным сопротивлением. Поэтому если запитать ее просто с выхода операционника то пружина конечно работает, но качество эффекта заметно проигрывает ламповому варианту с трансформатором. Пружина сильнно задемпфирована низким выходным сопротивлением операционника и поэтому отраражения от концов пружины быстро затухают и "хвост" послезвучания не красивый. То что пружина это не просто элемент задержки, а система с многократным отражением внутри каждой из пружин, думаю, понятно без объяснений. Вот эти многократные отражения и не должны гаситься за счет демпфирования. Поэтому пружину надо питать от драйвера с высоким выходным сопротивлением, тогда послезвучание будет длинным и красивым. Именно поэтому каскады с низким выходным сопротивлением не очень пригодны для питания высокоомных пружин. Упоминаемая пружина фирмы "Belton" (они купили Accutronics), конечно, больше предназначена для полупроводниковых устройств. Но попытаться запустить можно и от лампового драйвера. Если учесть что для 8 Ом длинной пружины выходное сопротивление драйвера порядка 30 Ом (однотакт на сдвоенном триоде с трансформатором), то для 800 Ом пружины наверное выходное сопротивление должно быть все же 3000 Ом или выше. Поэтому использовать низкое выходное сопротивление усилителя для наушников будет не очень здорово, пружина будет сильно демпфирована и качество эффекта будет не высоким, кроме того будет быстрое затухание послезвучания. В принципе тут даже хватит простого катодного повторителя, но и его выходное сопротивление будет слишком низким для этой пружины и она будет сдерживаться в своем ответе. Поэтому рискну предложить питание для нее прямо из анодной цепи как сделано, например, в ревербераторе Gretch 6144, схема легко ищется в сети. Сам я не пробовал эту пружину от лампы, поэтому готового моего решения нет. Теперь, что касается диапазона частот. Если собирать просто "в лоб" пружину, частотный диапазон будет не велик у чистой пружины он не поднимается выше 2-3кГц. Это легко снимается приборами, можно посмотреть. Для поднятия диапазона частот на приемной стороне ставятся конденсаторы параллельно приемной катушке, как у магнитофонов ставили параллельно головке. От величины этого конденсатора зависит верхний диапазон пружины. В принципе можно и до 8кГц дотянуть. Но излишне звонкий ответ ревера тоже не красивый, поэтому у Gretch 6144 и стоит переключатель этих конденсаторов (на мой взгляд там в номиналах ошибка). Оптимально для указанной пружины будет примерно 2200пФ. Но это легко попробовать и установить свой конденсатор, который больше понравится по звуку. А может быть и вообще не ставить, это только в конкретной схеме и со своими ушами, как больше понравится звучание. Эффект реверберации начинает проявляться с частот порядка 200-300 гц. Поэтому на входе драйвера должен стоять фильтр, обычно первого порядка (просто разделительный конденсатор), который должен быть настроен на частоту 300Гц, это оптимальная величина. Если фильтр не поставить, излишнее количество низких частот, которые не нужны для для эффекта перегрузят пружину и то, что на самом деле надо она не уже пропустит, перемалывая впустую не нужные низы. А поскольку низкие частоты главные в звуке и все собой маскируют (поэтому аккорды строятся от низких нот), то они не пропустят к уху дейсвительно нужные высокие частоты, несущие в себе эффект. Кстати, в усилителях для музыкальных инструментов действуют эти же природные физиологические законы :smile: Поэтому фильтр на входе драйвера обязателен. Собственно, все что я тут написал легко выясняется практикой, просто написал, чтобы время не тратить на эксперименты. Хотя может быть какие-то ключевые моменты может быть и стоит опробовать, чтобы для себя понять какие-то личные "почему". Лучше реальной практики никто не ответит на вопросы.

Ответить на этот вопрос очень легко. Путем небольшого эксперимента. Надо расположить трансформаторы рядом друг с другом так как хочется, к выходному подключить акустическую систему к соответствующей выходной обмотке, первичка в воздухе. После чего сетевой транс включить в розетку, выходные обмотки силовика можно никуда не подключать. Если в динамиках будет гул переменного тока, то расположение трансов неудачное и надо искать новое. Если звука нет, то все нормально. Оставлять трансы с гулом (взаимное расположение) не стоит, от него не избавиться это магнитная наводка силового на выходной. В принципе с этой процедуры надо начинать проектирование любого лампового усилка.

Может пригодятся кому ресурсы: -->https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L3-3/L3_3.htm -->https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L1-3/L1_3.htm В конце есть архивы с картами в sPlan_e.

Достаточно просто. Прямо в выходном каскаде собранного усилителя и в тех реживмах в которых они будут использоваться. Имеется ввиду усилитель с фиксированным смещением и говорим мы про лампы выходного каскада с косвенным накалом. Для этого надо в катоды выходных ламп поставить датчики тока, резисторы сопротивлением 1 Ом для удобства. Число милливольт измеренное вольтметром на этих резисторах будет соответствовать числу миллиампер через лампу. Далее вставляем первую лампу из тех, что приготовлены для подбора, можно одну, прогреваем, выставляем через нее регулятором смещения умеренный ток, например, миллиампр 20. Далее, выключаем, вынимаем и приклеиваем к ее цоколю бумажный скотч и пишем на нем 20мА. Это первая лампа. Потом вставляем следующую и уже ничего не трогая в регулировках, включаем, измеряем получившийся ток, пишем его значение. Таким образом прогоняем все имеющиеся лампы. Далее, когда все перемеряно и подписано, по надписям на лампах выбираем лампы с близкими токами с расхождением не более 5мА, лучше меньше, естественно. Желательно выбрать не пару, а по-больше. Теперь из получившихся ламп надо отобрать пару дающую минимальные искажения синусоиды при работе в паре. Для этого вставляем пару ламп в усилитель, регулируем уже под нужные токи покоя пару, подаем с генератора на вход усилителя синус и смотрим осциллографом искажения выходного каскада. И далее из отобранных, одинаковых по току ламп, формируем пары с минимальными искажениями, которые и ставим потом в усилитель. Это когда ничего под рукой нет, а нужно отобрать лампы.

Решение этой проблемы есть. Называется Presonus Studio One, например. Но придется потрудиться с изучением. Зато потом ты будешь ограничен в возможностях только своей фантазией и быстродействием компьютера. Да еще и записать и свести можно... Найти в интернете легко и саму программу и русскоязычное описание. Рекомендую, раз уж ты встал на скользкую музыкальную стезю :angry: Это профессиональный инструмент и лучше начинать сразу с хорошего, потом не придется переучиваться :smile:

Лучше питать накал положительным постоянным напряжением относительно земли. При этом в дополнение к положительным качествам питания постоянным током добавляется еще дополнительное закрывание паразитного диода катод-подогреватель и тем самым уменьшается пролезание остаточных пульсаций фильтрованного постоянного напряжения от источника питания накала. Это эквивалентно поднятию накала над "землей" о котором упоминал tank. Только в этом случае получается это "само собой" без дополнительной схемы. Конечно, если потенциал катода не превышает напряжение накала, что во входных каскадах, где это обычно применяется, чаще всего получается.

Сигнал со звукоснимателя зависит от системы звукоснимателя, наиболее слабые - однокатушечные синглы, ну и самые сильные это конечно же активные. Ну и как промежуточные это 2х катушечные хамбакеры. Также сильно завист от музыканта, от его звукоизвлечения. Мне доводилось видеть, как человек высекал на атаке, очень короткая, начальная фаза сигнала, импульс высотой в 10В. Гитара была подключена напрямую к осциллографу. Если бы не видел своими глазами , не поверил бы. Ну и это было на заказ, конечно, естественно музыкально, если подключиться к усилителю, а не просо со всей дури... Это, конечно, исключение. А вообще это в сильной степени зависит от музыканта, как он играет. Потому что, например, компрессор фирмы Маршалл начинает подхрипывать при 500mV и не всякий музыкант может в него играть, но есть вполне профессиональные люди, действующие музыканты, которые в него прекрасно играют. Это тоже наблюдал лично. Поэтому никаих норм на выходной уровень звукоснимателя нет. У него есть более важные параметры, такие как сопротивление обмоток катушек, межвитковая емкость, индуктивность, тип магнита. Все это составляет индивидуальный голос конкретного звукоснимателя. Поэтому звукосниматели разных фирм по-разному звучат. И музыканты частенько подбирают звукосниматели к своему инструменту именно исходя из голоса, наиболее соответствующего конкретномуу стилю.

Уровень сигнала на внешнюю петлю эффектов делается обычно 0dB, т.е около 0,775В. И это при самом глубоком перегрузе преампа. При этом можно подключать любую внешнюю обработку без риска ее перегрузки. Теперь о схемотехнике. Принцип простой. Выходное устройство должно уметь работать на кабель и иметь малое выходнеое сопротивление по возможности. Этому требованию хорошо отвечает повторитель. Приемное устройство с петли должно иметь входное сопротивдение (10-50)кОм, поскольку устройства внешней обработки тоже обычно имеют низкое выходное сопротивление и нет смысла в чрезмерном увеличенном входном сопротивлении, что так же способствует низкому уровню паразитных наводок на кабель. Вот и вся наука. Схемотехнику можно найти в схемах известных аппаратов. А если устройства внешней обработки в основном будут полупроводниковыми, то нет смысла изощряться с лампами и можно для построения узла петли вполне обойтись операционными усилителями. Это намного проще, на мой взгляд и легче в настройке. А от 3В почти все внешние устройства будут перегружаться, особенно педали с 9В батарейным питанием. Для большинства из них максимальное значение амплитуды входного сигнала не более 2,5В. А некоторые грузятся уже при 500мВ. Кстати, для выхода петли полезно иметь регулятор уровня, если это, конечно, согласуется с концепцией изделия.

Если побаловаться просто, то такая статья уже у нас была: https://datagor.ru/musicbox/1409-pruzhinnyj-reverberator.html А если нужен нормальный ревер, например, в комбик, то пружину (reverb tank) лучше все же купить. Сделать в домашних условиях хорошую пружину пожалуй нет смысла, затраты превысят полученный результат, на мой взгляд.

Если повторять усилитель Classic 45, то имеет смысл сделать полноценный регулятор тембра, там 2х полосный, без "середины". И поскольку усилитель будет в виде "головы" имеет смысл сделать ручку "презенса". Она бцудет очень полехна при работе с разными кабинетами. Там делов-то, только регулятор и конденсатор поставить в обратную связь...

Проверить можно очень простым способом без генератора. Надо включить трансформатор "наоборот". Подать на выходную обмотку 6,3В от накального трансформатора и померить напряжение на первичке. Естественно, померить надо и входное напряжение. Отношение напряжений будет коэффициент трансформации с небольшой погрешностью. Если примерно соответствует отношению числа витков первички и вторички, значит все нормально. Кстати, таким же способом можно определять коэффициент трансформации и у не известных трансформаторов, например, с целью выяснения приведенного анодного сопротивления, если выходник или для поиска сетевой обмотки, если силовик.

Поскольку в системе используется инфракрасный светодиод, значит это система передачи какой-либо информации, никому же не придет в голову мигать инфракрасным светодиодом, его же не видно, это не индикатор же. А если это передача информации, то скорее всего, передача идет короткими импульсами и быстро. Никто же не будет, как фонариком мигать, это медленно и расточтиельно, да и инфракрасный светодиод перегреется... через него должен идти ток, который обеспечит передачу на некоторое расстояние. Короче, светодиод, думаю, питается коротким импульсами. Соответственно, чего не подключай паралельно будет не видно. Глаз засекает вспышки длиной более 0.1с. Поэтому, как ни старается параллельный светодиод мигать, ничего не видно. Соответственно, чтобы увидеть, импульсы нужно расширить, до "видимой" величины. В этом деле поможет расширитель импульсов или, проще говоря, одновибратор. Т.е. вибратор одного импульса длиной, ну хотя бы, 0.5с, это уже видно хорошо и ярко. Поэтому надо поставить просто одновибратор на 0.5с, к нему и подключить входные импульсы инфракрасника и все будет видно. Реализвция этого проекта из того, что валяется на столе, от 2х транзисторов классической схемы до 7555 КМОП таймера или просто на любой, почти, микросхеме 561 серии. Здесь уж что под руку попадется, у каждого свой мусор на столе :smile: Вот и вся проблема. Тем более, что есть питание в 5В. Мне представляется таким решение проблемы. Да забыл упомянуть, с большой долей вероятности одновибратор должен запускаться отрицательными импульсами т.к. светодиод скорее всего ключем замыкается на землю при передаче, это самый рациональный путь, хотя, конечно, бывают и исключения, поэтому проще на входе одновибратора поставить разделительную емкость и тогда будет работать от любых импульсов.

Магнитную ленту можно попробовать приобрести здесь -->https://www.audiogallery.ru/cat/audio/tape Вроде бы они этим занимаются.

Давно хотел познакомить со своим "монстром" храниться это чудо под названием ГИ-20 очень много лет. И столько же лет ищется ей хоть какое-нибудь применение. Фото конечно не важное, снимал с сотика. Лампа на самом деле не черная б.у как может показаться, но, наверное, поработавшая все же. Параметров за все это время так и не увидел. Как будто такой лампы не существует. По устройству это прямонакальный высоковольтный триод. Может быть кто-то имел дело с такой штукой на производстве. Буду рад любой информации, просто любопытно куда это применялось. Можно, конечно, усилитель состряпать, но она в единственном экземпляре. Если только для гитары однотакт... Этакий экзотик-тюб :smile:

Для выходников лучше поискать ОСМ-0,063 в качестве заготовки, самое то будет. Или есть в продаже ТП-60 от транследа. В его даташите, если можно так назвать, было написано, что он сделан на основе звукового железа. Можно перемотать, он на Ш-сердечнике. Самое то, что надо. А ТВЗ, конечно же, годиться для просто попробовать, что работает, или для наушников, как справедливо замечено. Его задачи были от 100Гц по низам в однотакте при посредственном качестве. Соответственно, он так и сделан.

Ну что касается трансов, то их лучше мотать руками, а не приспосабливать из мусора и ничего выдающегося тут нет. Их всегда мотали под конкретную конструкцию. Приспосабливать с помойки начали в последнее время, в связи повышением общего уровня лени в среде радиолюбителей. А насчет резисторов в катодах... они скорее не в катодах, а в сеточных цепях по логике. Просто напряжение берется с катода. Это балансная микроподстройка напряжения смещения с целью симметрировать лампы по току покоя, чтобы дополнительно снизить фон из-за не точности характеристик ламп. Если лампы оконечника хорошо подобраны между собой, то эту регулировку можно исключить, а сеточные резисторы пустить прямо на землю, как обычно.

Скорее всего вариация на тему двигателей Джона Серла, если не в курсе кто это и что, вот тут есть немного: -->https://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/john_searl А насчет надо делать... надо. Я уже об этом говорил. И если хоть какой-нибудь результат будет - просто любопытно было бы узнать. Кстати, попытки связаться с тем другом, что на русскоязычном видео к успеху не привели, он не делится. Это я на форуме, где он бывал прочитал. А потом он и вовсе куда-то делся. Этому видео уже несколько лет. И как я понял из того, что было там где он писал, мощность ограничена, на тот момент, была 150вт и все, он вроде бы хотел пробовать увеличивать, но куда-то делся и все, так это видео и осталось на том же уровне, почти легенда :smile: Насчет тестатики (двигателя Баумана). Существует даже русскоязычная пошаговая инструкция с зарисовками, если покопаться можно найти в сети на тех же форумах (не обязательно регистрироваться, я так скачал откуда-то, не помню), но пока что-то никто не сделал. И на цветных картинках как бы все разжевано, и как бы секрета никакого нет, а никто еще не сделал... Значит секрет все же есть :smile: Как утверждается, жителям Швейцарской общины секрет был кем-то дан и они его свято оберегают, т.к. с этим аппаратом полностью не зависимы энергетически и абсолютно не хотят, чтобы этим владел еще кто-то или это было условие открытия секрета, не помню уже.

А было бы все просто, уже у каждого дома стояло и ездили бы не на бензине и плюнули бы на нефтяные дырки в земле. Но пока нефть не иссякла все альтернативные проекты (работающие) для всеобщего изготовления не появятся если только китайцы, которым на все плевать, не сделают, как электромобиль :smile: Кстати, на всех форумах видел, как уводят в сторону, как только (на мой субъективный взгляд) кто-то натыкается на хорошую идею, которую желательно бы попробовать. В принципе если посмотреть на форум в целом этих товарищей видно отчетливо и как только они появлются в обсуждениях, надо читать внимательно. Ну и пробовать... а то почитав дальше "поймешь" что это "тупик". А кто непосредственно общается, тот зачастую не видит "уход" и клюет на наживку. Так устроено большинство мест, где я читал. И даже там где, как бы, реальные проекты, при воспроизведении не дают результатов, которые бы хотелось. Поэтому только личное осмысление и изготовление другого пути нет, не будет пошаговых инструкций никогда. Кстати, еще одна беда тех кто находит путь, это попытка на этом получить деньги, этого никогда не будет в принципе. Максимум - делаешь для соседей и то пока про тебя не прознают... и не предложат по-хорошему продать проект без твоих прав на него. Может конечно я усугубляю немного, но вся история подобных дел говорит за это. А кто не соглашается.... мы никогда не узнаем от них уже ничего... Это мое сугубо личное мнение, основанное на наблюдениях за этими делами. Может я и не прав.

Вот отечественный вариант генератора -->https://www.youtube.com/watch?v=zl1d8p0znPY&feature=related с небольшими коментариями. Ну а чтобы собрать нужно начать работать в этом направлении. Компоненты системы известны, надо для начала просто попробовать для себя собрать все в единое целое.

Ну что сказать... Работает действительно. Но путь получения результата очень не простой. Если тебе это на самом деле надо, не на уровне эффектов, то вся информация в сети есть. Едиственное, что она представлена крупицами на фоне огромного числа бестолкового флуда пионеров бездарей, которые как тупые куры тычатся во все углы, а вдруг получится халява... Не получится! Этим надо заниматься осознанно и не 5 минут по пошаговой инструкции по сборке трансформатора Тесла (кстати у него почти вся жизнь ушла...). Тогда будет результат. Ну и перед тем как заняться поставь себе главный филосфский вопрос: "А нафиг оно нужно лично мне?" От ответа зависит конечный результат. Кстати о получении энергии от возбуждения ферритов (по той ссылке, что приведена именно этот фокус задействован) есть информация на сайте А.Мельниченко, он этим очень плотненько занимается и вроде бы даже какие-то наборы для всех желающих продает, чтобы потрогать энергию. Хотя точно я не знаю (просто что-то попадалось как-то давно), если интересно то найдешь. Кстати, попробуй в качестве проверки для себя на способность не стандартно мыслить построить трансформатор Зацаринина, точнее его аналог с эффектами описанными в демонстрации к этому трансформатору. Сразу скажу, то что преподносится в интернете с ферритовыми кольцами и фольговой гильзой это грамотный увод в сторону от идеи, поэтому это откинь и не трать время. Надо придумать просто способ намотки обычной проволкой. Попробуй для себя лично. Если сумеешь, то есть смысл продолжить копать в этом направлении. Кстати, на мой субъективный взгляд, это трансформатор - ключик к TPU (Toroidal Power Unit), но может я и ошибаюсь. Лично мне просто любопытно было проверить свою голову этой задачкой :smile: Мой (какое-то подобие) результат был получен часа через 4-е примерно, после того как я случайно наткнулся на эту демонстрацию в интернете, и дальше стало не очень интересно и я бросил дальнейшие изыскания, т.к. применить это я не знаю куда, а время жалко, у меня его совсем мало. Потом, с течением времени, придумались еще 2- конструкции с подобными свойствами. Одну я по быстрому испытал, то же есть подобный эффект, а другую пока руки не дошли (нужна подготовительная работа), но в мыслях крутится, может когда и попробую для развлечения и спортивного интереса :smile: Так что у меня уже 3 варианта НАМОТКИ этой штуки :smile: Попробуй и ты, для себя любимого, расхакать этот красивый опыт... Ну а по свободной энергии вот тут полно всего... -->https://www.x-faq.ru/ Там можно и DVD диски скачать со всякими фокусами... Хотя думаю, это место ты должен знать, если интересуешься в этом направлении... Я не интересуюсь и то знаю :smile: В мире много всего интересного. Жизни не хватит на все...

mauro, хочется немного предупредить по поводу этой лампочки. Она не так проста в применении как может показаться. Мне довелось делать на ней однотакт для гитарного применения. Так вот сюрпризов в ней хватает. Это не 6Ф3П даже близко, ну это и по характеристикам видно. Информации почти нет по применению. Поэтому копал сам. Так вот из неприятностей, с которыми можешь столкнуться, но не обязательно, что столкнешься. У этой лампы очень хорошо проникает фон из цепи накала, не даром в схеме старого лампового телевизора для нее был сделан персональный накал, отделенный от всех остальных ламп. В телике такое позволительно только кинескопу :smile: Так вот этот персональный накал поднят относительно катода потенциалом, при этом запирается известный паразитный диод и фон существенно уменьшается до приемлемого уровня. Идеал - это накал постоянкой, проверил. У разных экземпляров ламп степень проникновения переменки разная, поэтому возможен фон, там где его не должно быть т.к. 2-е одинаковые, по фону, лампы можешь не найти и, соответственно, не скомпенсируется двухтактом. Далее, лампа легко возбуждается особенно при подходе к перегрузке, ну это я исследовал особенно долго, это была суть моего проекта и надо было сделать обязательно, поскольку терялся смысл всего проекта без этого. Лечится только снижением напряжения на экранной сетке на 1/3 от анодного. Я ставил делитель из 2-х ваттных резисторов. При этом возбуд пропадает совсем, а мощность даже немного увеличивается. К слову, с однотакта я снял 3,5вт в не очень сильном перегрузе (4-е в перегрузе), анодное питание было ~210В. Так что вот такие предупреждения. И еще поскольку лампа комбинированная и часть используется в выходной ступени, а часть в фазоинверторе, нужен очень продуманный монтаж, чтобы эти 2 части не пересекались иначе свист уже звуковой, я столкнулся.... Вот, коротко, такие предупреждения по поводу этой не простой лампы. А звучит она здорово, если сумеешь сделать. Насчет выходного трансформатора и эквивал. приведенного анодного сопротивления это отдельная песня... влияет каждый виток вторички. Поэтому очень рекомендую, для начала, сделать экспериментальный трансформатор без секционирования и послушать с разными коэффициентами трансформации. Для этого заматываешь вторичку между половинками первички, вторичка с отводами через 2 витка, штук 5 отводов, для начала (может быть придется несколько раз, я с 3 перемотки нашел звук). И слушаешь разницу в звуке и динамике воспроизведения различного звукового материала, услышишь обязательно. Подбираешь наилучшее звучание по чистоте и динамике воспроизведения для себя, а потом уже делаешь с выкрутасами и секциями. А насчет рассчитать... ты видел ее анодные характеристики... Ну а когда поборешься с возбудами и уменьшишь экранное напряжение, это будет уже "другая" лампа и вот анодные характеристики этого режима мне найти не удалось (как собственно и включение, я вообще не понимаю как на ней, так запросто все делают, а может только пишут), поэтому и шел опытным путем на слух, снимать самому нет возможности и времени. Свой результат я получил. Все выше написанное, повторюсь, мои предупреждения и мое мнение, не более того. Может у меня руки кривые и голова квадратная и ты со всем этим не столкнешся :smile: Удачи! Лампа классная, при умелом применении.