Ser.Balashoff

Собирал когда-то. Лично мне не понравилось. Транзисторы греются зверски. Мощность никакая. Не рекомендую тратить время. Все выше сказанное мое субъективное отрицательное мнение об этом девайсе. Собиралось в те времена когда только появилсь эта статья т.е во времена КТ602 и еще не ушедших 6Н23П. Скажу сразу, заставить работать можно, на других транзисторах с радиаторами. Но мне все равно не понравилось.

Может быть вот такая схема пригодится: _https://irls.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/rlbt/timer02.htm

А я пробовал. Громоздко получается и не красиво (делал на старых зеленых еще в далекие времена, так же вот подумалось и сразу попробовал, тогда форумов не было, надо было самому...), но работает. Как правильно заметил tank индуктивность довольно маленькая со всеми вытекающими последствиями. Насчет зазора. Сердечник в тех дросселях был не замкнутый, просто намотан на сложенных в стопку пластинах, наподобие замыкающих в Ш образных магнитопроводах. Поэтому с насыщением было все нормально. На современных не пробовал, но думаю, должно тоже получиться.

Не обязательно. Даже если намертво прикручен, все равно можно заставить плавать если надавить на гриф. А если сильно надавить на лады то тоже плывет тон. Попробуй слабо зажать аккорд, а потом пока звучит, сильнее сжать и услышишь. Можно даже этим пользоваться. Так что можно приспособиться и использовать как краску. Я когда-то даже изображал на акустической (подъездной) гитаре, как будто плывет запись на магнитофоне. Прикольно получалось. А слабый сдвиг тона всегда наблюдается даже при настройке гитары с плотно приклеенным грифом. Кстати, качание грифа используют электрогитаристы для разных эффектных фишек. Это я все к тому, что может быть не надо ничего менять, а научиться использовать.

Спасибо. Положил. Схемотехника на дороге не валяется.

А источник питания при этом не проседает? Я серьезно. Ингда просто забываешь про элементарные вещи когда увлекаешься настройкой схемы.

Я по началу тоже так подумал и даже написал развернутый ответ почему, с объяснением управления тиристорами и транзисторами. И уже намеревался отправить. Рука с мышкой замахнулась... и вовремя остановился внимательно проичатав свое творение и еще раз перечитав, что надо. Замечено справедливо, в большинстве автомобильных цепей работать, действительно не будет. Если напрмер лампочками управлять, зажгуться и не погаснут :smile: А здесь мотор с постоянным магнитом в статоре т.е. ротор принципиально коллекторный со щетками, а значит есть разрыв в цепи для вывключения тиристора. Исходя из этого и написал. Почему и ШИМ не подходит для тиристоров, управление только частотой. И еще, есть тристорная система зажигания. Там тиристоры по своему, по-другому вырубаются и ведь работает же. А так, на первый взгляд, действительно не должны.

Трансформатор от Ладоги, судя по коэффициенту трансформации, подходит под 6П3С. А вот под 6П6С не очень, будут искажения. Имеется ввиду нагрузка 8 Ом. Дроссель обмотанный изолентой это хорошо очень для однотакта. И ставить его нужно в самом начале источника питания до трансформатора т.е. до 1-ого электролита иначе будет фон. Это однотакт, он не умеет сам гасить пульсации напряжения как двухтакт. Поэтому дроссель в анодной цепи должен быть до подключения выходного трансформатора.

Я делал, как раз, такое же утройство и примерно так же. Просто не была изначально указана задача, поэтому и написал на все случаи жизни. Попробовать можно. Управление, скорее всего, придется делать частотой подачи импульса, а не ШИМ. Кстати, 555 таймер будет лучше всего т.к. имеет большой выходной ток для запуска тиристора. Схему на операционных усилителях со стабилизацией можно приспособить почти под любое напряжение, уж вольт до 30 вообще без вопросов т.к. ЕН-ка допускает до 37В входного напряжения. Единственное, может быть, придется ее поствить на небольшой радиатор, а может и нет.

За основу надо взять ШИМ с полевиками и не забыть сделать обратную связь. В простейшем случае по току, с помощью резистора в цепи двигателя. Либо в не простейшем случае с помощью тахогенератора, преобразующего скорость вращения вала в напряжение. Можно любым другим способом организовать съем скорости вращения с помощью оптопар и дырявого колеса или шестеренка и индукционный датчик, да что угодно, на что хватит фанизии и желания реализовывать. Но обратная связь нужна, иначе неизбежны потери мощности на валу и плавание скорости от изменения нагрузки на вал. Единственный минус ШИМ с которым я столкнулся это "пение" мотора на частоте ШИМ. Борьба с этим явлением это увеличение частоты ШИМ за предел слышимости, но страдает регулировка, получается грубый старт двигателя. Хотя если с обратной связью, то может и получится, но я не пробовал, не было задачи поддержания заданой скорости и мощности. Еще вариант организации переменной скорости мотора постоянного тока это импульсный источник питания с регулируемым выходным напряжением. И КПД хороший и ничего не поет в моторе. А обратную связь завести на управление источником. Там же организовать и защиту по току в случае остановки мотора, чтобы не сгорели обмотки. А еще можно попробовать принцип Т - усилителя. Тоже заманчиво, компаратор полевик катушка с конденсатором... Но это только идея, но на мой взгляд, интересная, я бы попробовал, ради любопытства. Ну вот кратко и все, а то не остановлюсь :smile:

Я ставил на 63В и не задумывался над этим вопросом.

Если делать на 6Н2П, то лучше применить 6Н2П-ЕВ. У неё немного другая конструкция и лучше звук на перегрузе.

На сайте Сергея Комарова есть рассчет: _https://www.radiostation.ru/home/expexch1.html А вообще простейший поиск по интернету даст массу полезных ресурсов. А если очень хочется программу, то есть универсальный калькулятор Excel. В него один раз вбивается выбранная методика, а потом рассчет и коррекция методики и трансформатора происходит мгновенно. Потому что можно годами искать чудо программу, а сделать самому будет быстрее и это будет лучший вариант т.к. в любое время, по мере роста знаний, можно что-то подкорректировать и изменить в методике. А в готовой программе придется упрашивать автора оной и объяснять чего бы еще хотелось либо довольствоваться его знаниями на момент написания проги, а если это была курсовая работа....

А зачем далеко ходить? Счастье - оно рядом: https://datagor.ru/software/page,1,1,629-ci...ektronnaja.html Очень хорошая система моделирования и осваивается без книжек. Я когда-то ею пользовался и все отлично работало. Попробуйте. Начать вполне хватит, а дальше будет видно, надо оно вообще? Тогда можно скачать что-то посолиднее и современнее. В интернете всего полно, надо только знать, что надо. А для этого перейти от слов к делу и Circuit Maker очень даже подходит для начала. А дальше будет понятно, чего не хватает и чего искать. Удачи!

Это самый лучший способ "моделирования". Сам таким в основном и пользуюсь. А если серьезно, то конечно, начать можно с Workbencha там если глубоко не лезть, а использовать все по умолчанию простейшие вещи можно научиться делать за вечер. Для обучения хорош. Но чуть посложнее схемы и он бывает спотыкается, особенно на обратных связях. Будьте внимательны. И особенно с моделями микросхем на стыке цифровой и аналоговой техники. Был случай хотел дельта-модулятор очередной посмтреть и проковырялся долго, а не работала модель микосхемы аналогового ключа 4066, точнее не правильно работала и поа я не заменил на аналоговый ключ ADG все работало не правильно. Ну а простейшие вещи типа фильтров работают с пол-тыка. Довелось мне как-то делать стерео генератор розового шума. И вот лестничный фильтр для этого генератора я очень даже не плохо отладил в этой системе. И потом, когда собрал в железе и проверил на спектроанализаторе очень даже все сошлось с моделью. А вообще хорошую корреляцию с практикой, особенно в аналоговом моделировании дает система MicroCap. Очень рекомендую, но без книжки ковыряться придется долго. Зато после освоения проблем знать не будете хоть с транзисторами, хоть с лампами. Кстати, можно добавить свои модели отечественных элементов, если очень захочется. Я добавлял отечественнын лампы. Понравилось. Моделей полно в сети. Принципы работы в книжке, которая, кстати, есть в Датагорской библиотеке. И еще хочется отметить систему Proteus (на днях стала доступна v7.6 SP0) эта система хороша для моделирования микроконтроллерных систем со встроенным програмным обеспечением т.к позволяет запускать модели на контроллерах со своей прошивкой. Ну и ничто аналоговое ей не чуждо и лампы и транзисторы. Осваивается не сложно, в ней полно примеров, которые поставляются с прогой. Если недельку поковыряться можно понять что к чему. А если немного шарите в английском, то и вообще все просто. Эта система и позиционируется, чтобы не паять макет. При должном умении ее можно связать с компилятором программ для микроконтроллеров и гибко отлаживать прошивку и железо в одном комплексе. Я когда то давно связывал ее с Keil software и баловался с 8052 контроллером не собирая ничего на макете. виртуально прожигая (точнее подсовывая прошивку) контроллер. Пробовал запускать сторнние прошивки из инета, например, Paul monitor пошел с пол тыка. Вот собственно и все. Пробуйте и все получится.

Абсолютно согласен. Похоже, Вы здесь единственный вменяемый человек. Просто вчера было маловато времени копать слишком глубоко. Кстати, идеальный усилитель про который я упоминал и имеет такой КПД из-за формы синуса т.е. если на элементах схемы ничего падать не будет, а вся моща будет поступать в нагрузку. Эффективная мощность за счет формы синуса будет вот те самые 78% от подводимой, хотя если честно, точную цифру я подзабыл. Можно, конечно, принтегрировать синусную полуволну по времени и подсчитать мощность точнее, а проще в учебник по электротехнике нырнуть, там это работу уже давно за нас сделали. Что-то меня понесло не в ту сторону... Тут люди масштабно киловаттами мыслят, а мы про какие-то синусы и интегралы... А если померить китайским тестером напряжение и ток под пульсациями можно столько киловатт намерить..., а потом на форуме написать.... вот это круто... и самому в это поверить. Не буду мешать свободному полету творческой мысли, пусть хоть на 50вт сделает и то будет хорошо, а то пока... форум резиновый можно долго писать.

Итак, Вы хотите 600 честных ватт. Для начала 600/12 автомобильных вольт получается 50А тока. А у усилителя есть такая штука как КПД это значит, что подводить придется более 600ватт. А знаете, КПД идеального усилителя всего около 78% т.е. подводить будем не менее 600/0.78=790W 790/12=64А Итак, надо подвести к усилителю 12В 64А примерно. А чем подводить будете. Допустим металлическими трубами с сопротивлением 0.01Ом и даже при этом теряется 0.01*64А=0.64В 12В уже не получается, надо увеличивать ток. Ну случилось чудо дотянули, а дальше, со стороны динамика сопротивлением 12В(хоть это и не правильно)/50А = 0.24Ом нужны такие же трубы... Думаю когда эти вопросы будут решены, можно подумать какими сопливыми микросхемами вы будете перемалывать 50А тока. Хотя... если имели ввиду честные 600вт по P.M.I.O. тогда извиняюсь, не понял.

В самом крайнем случае можно использовать 6П14П и 6П43П вместе, они похожи. Но это только в самом крайнем случае если парную лампу найти не получится.

Хотелось бы внести небольшое замечание для тех, кто ни разу не делал германиевые усилители. Не забудьте про радиаторы для выходных транзисторов. Они должны быть намного больше чем для кремниевых т.к. германиевые транзисторы при не очень большом нагреве превращаются в проводники и становятся не управляемыми. Это значит, что если замкнуть эмиттер и базу вместе транзистор будет проводить при примерно 50-60 градусах. А поскольку в усилителе он продолжает пропускать ток, то нагрев продолжается усиливаясь и усиливаясь пока не наступит... сами знаете что. И все сначала, замена выходных транзисторов, увеличение радиаторов, установка вентиляторов охлаждения... И усилитель приближается по размеру и весу почти до ламповых размеров. Это я для любителей ватт на 70 этак забабахать усилитель. Кто не верит может попробовать даже не собирая усилитель провести эксперимент с германием на паяльнике. Германий очень сильно подвержен температурному влиянию поэтому кремний и победил, ну и потому что его действительно больше, как справедливо было замечено.

Ну давай, посмотрим, что получилось.

Самое главное, не трогайте подстроечники внутри, особенно отверткой! А простейшая схема для проверки это рука. Дотронтесь до входного контакта если показывает кривую во есь экран, значит как-то работает. А дальше проводом соедините вход с гнездом 2 кГц, должен показать прямоугольники, это гнездо и служит для экспресс калибровки и проверки прибора. Забыл сказать, входной контакт это это там где написано 1мОм, 50пФ. причем внутри экранного цилиндра, во фторопласте. Лучше, конечно, найти специальный кабель для подключения. Но если возьмете просто заточеный карндаш и ткнете внутрь разъема, уже должен крякозябру показать. Кстати, переключатель рядом это чувствительность входа. Пощелкайте разными переключателями и посмтрите на результат, думаю, разберетесь, что на что влияет. Скачайте книжку, которую я указал, тогда процесс пойдет более осмысленно. А еще можно подключить на вход какой-нибудь маломощный трансформатор и посмотреть форму напряжения в сети. Можно включить через этот же трансформатор радио розетку и посмотреть, что мы слушаем.

Книга по работе с осцилом гораздо ближе, чем кажется. Вот здесь: _https://datagor.ru/e-books-for-me/page,1,0,328-rabota-s-jelektronno-luchevym-oscillografom.-v.a..html

На мой взгляд, выходные трансы для 2-х 6П14П, особенно гитарные, вполне можно делать самому их старых телевизионных ТВЗ и ТВК, это будет быстрее, чем ждать откуда-то готовые да и дешевле. Телевизоров то старых еще много осталось, а в них есть все, что надо для реализации проекта. Да и транс получится более качественный для гитарного дела хотя бы потому, что транс будет выполнен на Ш образном железе, а не на ШЛ, как в тех трансах, которые здесь упоминались. Так, что я за самодельные трансы. На самом деле это просто. Первый раз кажется, что возни много, а начнете делать и полетит один за другим, да еще и с разным звуком. При самом никаком опыте вы за день уж точно получите транс, причем какой надо именно вам. А по почте да еще за деньги... дольше и хуже. Это мое мнение.

Все просто. Плохо стянул подковы между собой. Перед склейкой надо было потренироваться в стяжке, чтобы найти оптимальные положения подков. Для этого надо последовательно с первичной обмоткой включить резистор на 1 Ом, параллельно резистору тестер на 1 В переменного напряжения. После вставить подковы, предварительно стянуть, включить и дальше по тестеру подбирать положение подков по мин показаниям, которые соответствуют миллиамперам. Кстати, подковы желательно отшлифовать до зеркала. Если на них есть выбоины от молотка, например, это тоже прведет к описаному симптому и мастика не поможет, особенно самодельная. Про мастику. Она должна быть намазана тончайшим слоем, как теплопроводящая паста между радиатором и транзистором. Магнитные и магнитопроводные свойства мастики все равно хуже чем у железа и по этому если ее нанести толстым слоем то это все равно, что зазор сделать. Она не заменяет полноценного соприкосновения подков. А еще бывает, что при разборке расслаиваются подковы на отдельные пластины это тоже приводит к не только к гуду транса, но и к повышенному току холостого хода. Идей, "почему", перечислено мног выбирай, что подходит. А в целом транс работать будет, толькло будет грется на холостом ходу и мощность может не дать полную, "а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо":smile: Все выше перечисленное написано на основе своего не удачного опыта, когда-то...

А герметик проводящий? А то очень похоже, что проводящий. Половинки железа не должны иметь электрического контакта между собой, иначе вихревые токи Фуко могут нагревать железо. По этой причине трансформатор набирают из отдельных пластин, а пластины изолируют друг от друга лаком или окислом самих пластин. Мастика, которой промазывают половинки железа не проводит, но в тоже время осуществляет магнитную связь между частями сердечника.