jcm800 2204 клон, нужна помощь

[Arcev]

сразу не нашел предельные параметры на эту лампу

обратите внимание на напряжение катод-подогреватель (обычно вольт100)

на среднюю точку подпорку давать можно

Изменено 1 Февраля, 2014 в 18:45 пользователем arcev

[Гость rubenlukin]

Сдаётся мне, что есть земляные петли...

Общий провод с корпусом соединён?

 

На накал потенциал с анода без фанатизма, вполне достаточно 30...40 В, делитель посчитать по закону Ома.

[Гость kdtp]

Так, несколько замечаний....

 

[Гость vechnost]

Виктор, этот монтаж был изначальный после сборки, я писал выше об этом, сейчас буквально скаждого элемента приведён провод в одну точку и соеденяется с корпусом в районе входных джеков. Выключатель планирую поменять как только будет, на момент сборки и по сегодняшний день его нет, он разрывает постоянку после диодов до конденсатора. Вчера поздно ночью я сделал делитель и подал с анодного напряжения +45v на накал, на фон это никак не повлияло. путём замены резисторов в делителе я поднимал напряжение до 200v, никаких изменений.

[Гость kdtp]

Так, давайте по порядку. Первое – нужно фото подвала с окончательным монтажом. Второе – это НЕ хорошо, что Вы сделали общее заземление около входного джека! Третье – не надо ставить, ни каких электронных дросселей! Это не нужная трата времени, и ни какого положительного результата. (Потом объясню). Ну, с выключателем «АНОД», потом разберёмся. Сейчас не когда много писать – сегодня жена возвращается из заграничной командировки. Надо встретить, как положено. Вечерком или ночью, если будет время, набросаю кое какие советы и ответы. А пока с Вас фото. Желательно по крупней. Скажем, будет четыре фотографии: 1 – фото подвала около входных разъёмов, 2 – фото подвала посередине, 3 – фото подвала ближе к блоку питания и эл. конденсаторов фильтра, 4 – общее фото. Всё побежал доделывать праздничный ужин. Как бы мясо в духовке не пересушить….

[Arcev]

не надо ставить, ни_каких электронных дросселей! Это не_нужная трата времени, и ни_какого положительного результата.

:smile:

только с вероятностью 90% фон пропадет

Изменено 2 Февраля, 2014 в 11:08 пользователем arcev

[Гость kdtp]

:smile:

только с вероятностью 90% фон пропадет

Объясните «на пальцах», по-простому. Так, что бы начинающие радиолюбители могли понять. Мне-то вся эта «петрушка» с применением такого дросселя да-а-а-а-вным – давно стала понятна. Тем паче, что Вы предлагаете этот «девайс» забабахать в гитарный усилитель. Вот уж во истину – «слышали звон, а не знаете где он». Только не надо ссылаться на мнения «АТОРИТЕТНЫХ» радиолюбителей. Многие из них давно не применяют эту «балалайку» в своих конструкциях. А вот почему? Я то, знаю, но хочу это услышать от Вас.

[Arcev]

понимаете ли Виктор, если Вы внимательно читали мой пост, где написано поставить эл.др. на первые лампы, которые работают в классе А, следоватедьно ток потребления входного каскада стабилен, это я к тому к чему Вы пытаетесь склонить тему - динамика, "прозрачность" и прочая изотерика

вроде должен был убедить , что качество питания входных каскадов неважно чем и как достигнуто

по поводу авторитетов, здесь они не нужны, потому что рядом стоит усь, у которого уровень фона ниже уровня собственных шумов и измерять его не смог, потому что у осциллографа С1-112 5мв/кл минимальная чувствительность

чтобы Вас окончательно раззадорить, скажу что у меня стабилизированные драйвера, экранное и зл.дросель выходного каскада

здесь я имею собственное мнение и никто мне не сможет доказать, что чем хуже питание - тем лучше звук

[Гость rubenlukin]

путём замены резисторов в делителе я поднимал напряжение до 200v, никаких изменений.

Вот это зря! Сказали же -- смотреть в даташите лампы напряжение катод-накал! Оно в р-не 100 В (это максимально допустимое). Дать больше -- большой риск испортить лампу. Или слова "без фанатизма" ни о чём не говорят? :smile:

[Гость vechnost]

Рубен, я исходил из того что в катоде 4ого триода у меня 170-180v, поэтому чтоб быть уже уверенным пошол на такой риск.

[toxin]

:smile:

только с вероятностью 90% фон пропадет

А вот тут я полностью согласен с Виктором. Я бы, даже, сказал так: с вероятностью 90% фон НЕ пропадет. Опять же, было сказано, что с дросселем, что без него фон есть, значит дело не в "чистоте" анодного напряжения. И не зря виктор просит хорошие фотографии монтажа. Я думаю, либо петли, либо наводки. Предполагаю, если выключить питание, то во время работы усилителя на остаточном заряде конденсаторов, усилитель перестает фонить?

[Гость kdtp]

Что касается СТАБИЛИЗАТОРА, то ДА. Здесь ни каких вопросов. Я сам применяю стабилизаторы для вторых сеток ламп выходного каскада. Был у меня в работе (в починке) один ламповый усилитель, где СТАБИЛИЗАТЫ стояли везде, где только можно – на анодном питании, на вторых сетках, на смещении и даже на накалах первых ламп. Вот это был звук! А фона и в помине не было, у меня сердце, наверное, громче стучало. Но, везде были применены СТАБИЛИЗАТОРЫ, а не электронные дроссели. Разницу, надеюсь, Вы понимаете.

Теперь про ламповый гитарный усилитель. Повторюсь, ГИТАРНЫЙ! Если посмотреть на схемотехнику, то, в принципе, гитарный усилитель мало чем отличается от обычного, скажем, домашнего Hi-Fi усилителя. НО, эти два усилителя «заточены» под разные задачи. Hi-Fi усилитель должен донести до слушателя максимально достоверную звуковую информацию. Поэтому, одним из основных требований к нему, это малая шумливость. Это понятно – шум мешает восприятию основного, полезного звука. В состав этого шума входят многие «составляющие». Остановимся на одном – шум по анодному питанию. Самый простой способ, это увеличение ёмкостей в фильтре питания. Если нет огромных ёмкостей, то ставим большой, вплоть до 20 Гн дроссель. Ну а так далее и тому подобное. Это что касается анодного питания. Ещё есть шумы по накалу. Тут или «поднимать» накал, или выпрямлять накал. Ну и наконец - монтаж усилителя, в частности разводка земли!!! Не правильно замонтажили, неграмотно развели землю – ТРУБА, однозначно.

Подведём итог. Для борьбы с шумами нужно сделать три вещи – хорошо отфильтровать «анод», убрать шумы по накалу и, главное, грамотно и правильно произвести монтаж, а ОСОБЕННО, монтаж земляных цепей. Это, что касается «простого» усилителя. Ну, а что же ГИТАРНЫЙ усилитель? Он то что, «рожей» не вышел? Не-а, тут другая, более интересная история. Тут будет дело похитрее – нужно будет и рыбку съесть и на…, э, э, э, э… ёлку сесть.

И так, гитарный усилитель. Всё как всегда. Анод, накал, монтаж, разводка земли.

Анод. Тут вот какая история. Особо сильно увеличивать емкости конденсаторов мы не можем, всё из специфики гитарного звука. Нам нужно, что бы в определённые моменты, например, резкое громкое звукоизвлечение, что бы звук, как бы слегка просаживался, компрессировался. Этот приём хорошо слышно на драйве, при игре аккордами. Есть ещё несколько приёмов, но это не важно. Главное не потерять «гитарного» звука, при изготовлении нашего усилителя. Какой величины должна быть ёмкость? От 50 мкФ до 150 мкФ, если мы ведём речь о мощностях 15 – 50 Ватт. Всё зависит от максимальной мощности усилителя. Эти величины ёмкостей были получены эмпирическим, сиречь, опытным путём. Не верите мне, посмотрите на схемы знаменитых брендов. Что из этого следует? А вот что - БОРОТЬСЯ С ШУМОМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЁМКОСТЕЙ фильтра питания, НАМ НЕ СРУКИ! Поэтому остаются только два способа. Это борьба с шумами по накалу и борьба с шумами посредством грамотного монтажа, а ЗЕМЛЯНЫХ ЦЕПЕЙ – ОСОБЕННО!

Из личного опыта – основной способ борьбы с шумами в гитарных усилителях, это грамотная разводка земли. Потом идёт экранировка входных цепей (джёк, провод от него до первой лампы и экранировка оной). Если это не помогает, занимаемся накалом.

По-хорошему, гитарный усилитель шумит, что фирменный, что самопальный. Всё зависит от того, какой уровень этого шума вас устроит. Вообще то, шумит вся аппаратура концертного толка. И причины этого шума, очень и очень разные. Но об этом в другой раз.

Всё на сегодня, скоро супруга явиться пред моими очами….

Изменено 2 Февраля, 2014 в 14:50 пользователем kdtp