Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость maxkur

RIIA корректор для Вега-106 для замены штатного

Рекомендованные сообщения

Гость klistrod

А что там с экранировкой как по питанию так и самой платы ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже давно для питания чувствительных устройств (RIAA – корректоры, предварительные усилители, усилители для наушников и пр.) использую такую схему. Трансформатор питания Т1 не жалуется, что ему плохо .

Прошу прощения, а возможно ли использовать в данной схеме трансформатор в выходным напряжением 2*15В?

Или нужно будет, что то изменить в схеме умножителя ёмкости?

Изменено пользователем ARKE

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Максим, можно и 2 по 15 переменки. Ничего изменять в схеме не потребуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насчет операционников - попадалось такое описание:

 

 

OPA2134 — топ первых твиков, недорога, смягченное слегка окрашенное звучание, считается теплым звуком, но сабам желательно другие, 22 В/мкс

 

OPA2132 — дороже но чуть получше, делает звук аналитичнее ценой облегчения нижнего регистра

 

OPA2604 — звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу но мнение несколько разделилось, четыре против одного в пользу ad8620, твик базовой хфай с веги

 

OPA627BP — чёткая картина, высокая детализация, глубина и упругость басов, глубина музыкальных цен — что ещё надо чтобы достойно встретить старость? ...но есть ещё не взятая вершина — это два одноканальных opa627bp на переходнике 2mono-to-dual dip8.

 

AD826 или AD823 для более сильного баса, или на LME49860NA для более детального и вкусного звука во всём диапазоне частот.

 

AD8022 — выходной ток выше, что хорошо для низкоомных наушников, приемлимые искажения на 600 Ом и выше, отзывы о разнице в звучании неоднозначны, 50 В/мкс

 

AD8066 — только soic8 и msop8, музыкальней чем lm, очень глубокие низкие частоты, считается прозрачным звуком, компромис между 8620 и BB, не агрессивный но не непринужденный как bb, в i/u похожи на AD8620 но несколько более светлые и легкие, 180 В/мкс

 

AD8620 — шумит чуть поменьше 8066, jfet вроде для аудио получше, не во всех схемах хорошо звучит, не гладкая но и не резкая, в i/u спокойное плавное иногда не хватает выразительности, 50 В/мкс

 

LM4562 — глубокий и довольно резкий нижний регистр на ударных, но излишне акцентированные верха старая была вялая, новая даже агрессивна, она не для мягкого звука специфическое холодное звучание, в электронике не хватает напористости баса и общей мягкости, 20В/мкс

 

LME49860 — самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки, приятный на слух звук лишенный недостатков 4562, для более детального и "вкусного" звука во всём диапазоне частот, 20 В/мкс

 

LME49720 — штатный на Auzen X-Fi Forte 7.1, явно отличается от LM4562, плоская сцена с пропадающими реверберациями

 

LM6172 — быстрая, удивительно прозрачный звук, для джаза и прочих живых записей обладает очень мягким и воздушным звуком, практически ламповым (REN), на Live/Audigy многим нравтся больше чем 8066, в i/u похожи на LT1364 но более светлые и легкие, 3000 В/мкс

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Владимир,

очень вам рекомендую держаться подальше от таких мракобесных свитков "мудрости".

Запаяйте сами, померьте и послушайте сами, в своей системе.

САМИ СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... мракобесных свитков "мудрости". ...

:cool:

 

Напоминает характер по гороскопу, читаешь и всё "сходится"...

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Максим_В

ОРА2604 там предпочтителен и только из за питания. +/-22 вольта ему и полный порядок.Выше греется .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Саша

спасибо. Хорошо бы сам файл прикрепить в архиве Zip.

И немного описать, чего схема может, чем особенна, ваши впечатления и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NJM2068 применяется в качестве усилителя в фонокорректорах Ямахи, Марантза и Денона. У представленной в посте #44 схеме, получается при 4мВ на входе, 250мВ на выходе. Для встроенного фоно это нормально, а вот для внешнего, наверное маловато будет. Хочется добавить линейный ОУ на выход.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...