Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
игорь джан

Переделка шуруповёрта Bosch GSR 14,4-2 на литий, выбор модулей

Рекомендованные сообщения

В 05.12.2017 в 11:47, meshin сказал:
... Я-то не в зуб ногой, ни в жопу пальцем в этих делах. ...

 

Original-Liitokala-Lii-500-Intelligent-4-Slots-LCD-Li-ion-Battery-Charger-EU-adapter-Fast-Charge.jpg_220x220.jpg

 

Сильно много ума тут и не надо. Приобрести Liitokala Engineer Lii - 500 и пользуйтесь на здоровье!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из N-ого количества выбирали ориентируясь на ток разряда, его время, остаточное напряжение, время заряда, чего-то там ещё. Я-то не в зуб ногой, ни в жопу пальцем ...

Экий вы перфекционист, Игорь Германович. И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения...

Я просто делаю один-два цикла разряд-заряд и прикидываю ёмкость и напряжение.

Я тоже сначала хотел сделать зарядное устройство в котором каждая банка заряжалась бы независимо и до одного уровня, но нужно много проводочков, а в стандартных блоках шуруповерта это неудобно.

Затем подумал, что пользуемся мы ими не каждый день, а от случая к случаю, несколько раз в год. За это время "разбег" аккумуляторов, даже если он будет, то будет незначителен, особенно с учетом отсутствия "памяти" и меньшего числа элементов (3 или 4 против 10 или 14 никель-кадмия), поэтому я сделал так, что раз в год или по необходимости, можно будет потренировать или заменить банки (думаю, это не понадобится).

Кстати, добавил индикатор напряжения, но это детали.

 

Я иногда до и после зарядки проверяю каждую из трёх аккум-ов как они поживают. Пока тика в тику все три. А уж второй однако год эксплуатации закнчивается.

Вот-вот, думаю, несколько лет (срок жизни аккумуляторов) всё будет без проблем работать, проще лет через 5 их поменять.

Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, они обычно постоянно просят попользоваться, но среди нас таких нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.12.2017 в 15:57, folksdoich сказал:

Original-Liitokala-Lii-500-Intelligent-4-Slots-LCD-Li-ion-Battery-Charger-EU-adapter-Fast-Charge.jpg_220x220.jpg

 

Сильно много ума тут и не надо. Приобрести Liitokala LII - 500 и пользуйтесь на здоровье!

 

Подтверждаю, отличный аппарат, можно брать. :cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.12.2017 в 15:57, folksdoich сказал:

Original-Liitokala-Lii-500-Intelligent-4-Slots-LCD-Li-ion-Battery-Charger-EU-adapter-Fast-Charge.jpg_220x220.jpg

 

 

Сильно много ума тут и не надо. Приобрести Liitokala LII - 500 и пользуйтесь на здоровье!

Всё так и не поспоришь, но ложку дёгтя я все-таки добавлю.

Если литиевые элементы россыпью, то всё замечательно, поэтому я и запихнул (с трудом) в батарейный отсек для шуруповерта два держателя по два элемента. Неудобно, но можно вытащить, испытать, заменить.

Но обычно элементы спаяны или сварены в батарею, а ее в такой блок не засунуть никак. Я сделал пустышку с крокодилами, которая вставляется в гнездо зарядного устройства вместо одного элемента. Это выручает, но можно пытать только по одному элементу, что неудобно, поэтому считаю, что в случае сваренной батареи удобнее устройство (ссылки давали выше), которое заряжает последовательно соединенные элементы, но при зарядке одного ранее других, параллельно ему автоматически включается шунт и происходит выравнивание напряжения всех элементов.

Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?).

Все эти "проблемы" сегодня просто решаются с помощью готовых модулей от китайцев.

Надо только немного приложить руки.

Если же батарею можно легко разобрать на отдельные элементы, то, конечно, лучше всего устройства типа LitoKala.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.12.2017 в 20:16, chugunov сказал:
... Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?). ...

Литий не требует тренировки, и это ещё один его неоспоримый плюс.

Но Liitokala Engineer Lii - 500 и это умеет 🙂

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, ...

Когда у меня,что-то просят из инструмента (определённого менталитета товарищи), то я обычно реку так: - Базара нет, но с условием. Если хоть, что-то будет не так с инструментом, то ты друг мой покупаешь точно такой же, или полноценную замену. Всё! После этого, как бабка отшептала. И пофиг, что обо мне думают в этот момент.

... Экий вы перфекционист, ...

Не так уж и плохо быть им, но Вы ошиблись..

... И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения... ...

Вызывает подозрение то, что Вы вообще заметили его (упоминание). А постоянно, это где?

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не так уж и плохо быть им, но Вы ошиблись..

 

Вызывает подозрение то, что Вы вообще заметили его (упоминание). А постоянно, это где?

Может и ошибся, но со стороны виднее - у Вас страсть к совершенству, достаточно вспомнить выкрутасную перемотку динамиков с обратным витком. Разве я говорю, что это плохо? Просто завидую.

Я вот сегодня бился с фильтрацией накального напряжения от "Ташибры", всё вроде нормально, но иголки с амплитудой 25 мВ и частотой повторения 110 кГц победить не смог, просачиваются через все фильтры. Думаю, проблема в переключении диодов ВЧ выпрямителя, осталось попробовать их зашунтировать RC цепочками.

Зато открыл для себя, что пользы в фильтрах от К73-17 никакой, только всеми презираемая керамика работает. Может для накала это пустяк и я дурью маюсь, но хочется потренироваться на кошках, а не на анодном источнике.

 

Трудно не заметить, вы постоянно на форуме повторяете эту фразу про модное использование пальца, даже уже не замечаете. :wink: Тем более, что это обычно присуще творческим и высокоинтеллигентным творцам.

 

Я рассматривал вариант на таких слотах .Но смущает металл пружин! Хрен знает...

Нормально себя ведут?

Да, именно эти. Держат очень плотно, площадь контакта большая, сидят так туго, что без отвертки не вытащить. При испытаниях не грелись и не искрили. Ну а что будет дальше - практика покажет,

Вы уже и ответили - хрен знает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приборчики типа LitoKala, конечно, хорошИ, но только когда аккумуляторы россыпью.

Для определения состояния надо разряжать батареи аккумуляторов и определять их ёмкость хотя бы приблизительно (точность здесь уже не нужна).

Для батарей из 4-х литиевых аккумуляторов я применял своё старое разрядное устройство, есть и статья на сайте. Вот его схема.

1297016700_01-razriadka[1].gif

Надо только подкрутить порог срабатывания под литий.

Время разрядки до срабатывания сигнализации равно ёмкости в ампер-часах.

Пользовался и для контроля блоков от шуруповерта на никель-кадмии на 14 В.

Но вот с батареей Ni-Cd на 18 В случилась незадача.

14 элементов заряженных до 1,4 В дали около 19,6 В.

А микросхема К561ЛА7 включена напрямую и ей это не понравилось, она частично(!) отказалась работать - индикация нормально не работала, хотя режим стабилизации тока т отключения при разрядке остался, но молча.

Пришлось сделать малую доработку - перерезал дорожку питания микросхемы, поставил резистор SMD=1kOm и стабилитрон-стекляшку на 15 В параллельно питанию микросхемы, заодно в затвор полевиков врезал резистор, надо бы и стабилитрон, но поленился.

В итоге разрядный прибор работает на

- гелевый свинцовый аккумулятор от ИБП,

- Li-Ion для шуруповерта 4 элемента, 16,4 В

- Ni-Cd для шуруповерта на 12 и на 14 и на 18 В.

По времени разрядки (ёмкости) можно судить о его пригодности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришлось мне дожать тему до логического конца), кадмий совсем отказался работать.

Решил не паять, собрал на слотах, только провода паял непосредственно к контактам, уж очень родные выводы тоненькие и хлипкие. Выходные контакты подпёр отрезком Ppr трубы. Всё влезло тютелька в тютельку. Плата отказалась работать, при  резком нажатии уходила в защиту. Поштудировал в инете, нашёл дельную статейку, запаял кондёр  SMD 0603, 0.1 μF (см. фото, обвел его красным) и всё заработало, как надо. Балансирует отлично, между батареями совсем маленькая разница. Зарядник не переделывал, родной отлично заряжает, пусть и дольше, чем положено.

Снимок.JPG

Снимок.JPG

Снимок.JPG

Изменено пользователем игорь джан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно) 
    • Теми же действиями, которыми вы пробовали Только подключать динамик не надо.
    • без подачи сигнала понятно, а вот как динамики отключить. Достаточно будет громкость убрать или надо отпаять их контакты?
    • Тогда шанс выжить у этого аппарата значительно уменьшается. Объяснить обычными словами из бытового лексикона, как проверять и ремонтировать усилитель - это проблема. Если сможете, измерьте постоянные напряжения на всех выводах TDA2030 относительно вывода 3 у обеих микросхем. Без подачи сигнала и при отключённых динамиках. Если это вызывает у вас затруднения, можете попробовать ремонтировать "методом тыка". Начните с аккуратной замены TDA2030 в неисправном канале.  
    • Да, буду сам ремонтировать. Есть мультиметр, к сожалению в схемах я не разбираюсь и какие где показатели должны быть тоже, поэтому и написал на форум где сидят профи радиоэлектроники в надежде на помощь.
    • Пока вы только выяснили, что неисправен усилитель правого канала. Но методом "не знаю какое оно должно быть но там не ноль" в нём не разберёшься. Вы будете сами его ремонтировать? Если да, то приложенный вами даташит на TDA2030 вам в помощь. Назначение выводов, на которых проверять постоянное напряжение и прохождение сигнала, там указано. Типовые схемы включения - тоже. Схема вашего Genius  мало чем от них отличается. Остаётся только найти неисправный элемент и заменить.
    • Прикрепляю tda2030 datasheet, надеюсь это поможет   TDA2030 datasheet.pdf
    • Здравствуйте.   В активных колонках для ПК Genius стал очень резко сам по себе повышаться звук. Когда вращаешь регулятор громкости на какое-то время это помогало, при этом слышался шелест в динамиках. На данный момент перестала работать одна колонка. Заменил регулятор громкости, сопротивление B1k проблема шелеста ушла, но одна колонка по прежнему не работает, назовем ее условно правая. Если на прямую кинуть провода от левой до динамиков правой колонки то все работает. Измерял напряжение, которое подается от платы до правой колонки  - напряжение подается, не знаю какое оно должно быть но там не ноль.   Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться. Фото внешней и внутренней части колонок прикладываю.         внутри, трансформатор   плата с замененным сопротивлением B1K, оно немного не подходило по размеру, пришлось подпаивать к контактам доп. проводники.   основная плата
    • Усилитель, как я понял какой то старый советский. Типа того же Амфитона. Уточните. У него должен быть линейный выход (типа на магнитофон для перезаписи или еще один усилитель). С этого выхода и брать сигнал на сабвуфер. Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем. На куске приведенной схемы видны выходы "Магн-запись" это как раз и есть этот выход, куда можно подключить саб.  
    • А что, никто не знает решения? Или я задал слишком тупой вопрос? 
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень. А вот наверно тот кусочек что мне нужен не?   
    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...