Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
игорь джан

Переделка шуруповёрта Bosch GSR 14,4-2 на литий, выбор модулей

Рекомендованные сообщения

Ну и для полноты картины.

Выше уже опоминался вот такое устройство для контроля

Для контроля АКБ можно даже такое готовое приобрести: F00872-1S-8S-Dual-Speaker-2-IN-1-LiPo-Battery-Voltage-Checker-Indicator-Tester-LED

 

показывает по очереди напряжение на каждой банке, из минусов не сильная точность, но для оценки подойдет, сложное программирование напряжения при которой включается тревога, но самое главное орет на всю округу. не понятно зачем там аж две пищалки, одной было бы достаточно.

 

показывает напряжение сразу по всем банкам, Min/Max, график строит и т.д.

Тоже есть программируемый режим тревоги. стоит конечно в 4 раза дороже первого, но поинтереснее во всех отношениях. Если с батареи вывести разъем, то можно переодически подключать этот тестер и проверять что происходит. Не нужно разбирать батарею и лазить тестером. Я в приницпе так и поступал, пока еще больше не обленился и не перешел на получение информации "по воздуху"

 

Дмитрий.

Изменено пользователем Datagor
Удалена реф.ссылка. Оставляейте только прямые ссылки на товары Али, Ебей и пр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... но самое главное орет на всю округу. не понятно зачем там аж две пищалки, одной было бы достаточно. ...

Эта приблуда для моделек, типа квадрокоптера, чтоб было понятно, что скоро рухнет)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Мне больше понравилось вот такое: ...

Для обычного расхожего домашнего "шурика" это уже излишество. Ятд.

Изменено пользователем folksdoich
  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Но довольно жесткий режим работы и отсутствие нормальной балансировки привело к такому результату. ...

Ой, как страшно! Разброс в 1 процент!

Спасибо, Дмитрий, Ваши измерения меня убедили. Буду заряжать как Meshin и раз в год корректировать неравенство напряжений на разряженных аккумуляторах.

Изменено пользователем nevod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ой, как страшно! Разброс в 1 процент!

Спасибо, Дмитрий, Ваши измерения меня убедили. Буду заряжать как Meshin и раз в год корректировать неравенство напряжений на разряженных аккумуляторах.

 

Борис, добрый день! Ключевое на что хотелось обратить внимание, это что измерения напряжений по банкам не в "крайних" положениях текущей емкости мало о чем говорит. Проблемы случились при разряде близком к полному. Как собственно и при полном заряде. и если бы не BMS то при неоднократных таких разрядах банку я бы убил, а при заряде, мог бы получить "костерчик", если бы не BMS и балансиры и не LiFePo4. Чисто как пример для чего нужны BMS и балансиры. С другой стороны если есть запас банок и проще их менять, чем заморачиваться с балансирами, то можно и так. Все зависит от потребностей и возможностей. Но после того как я видел своими глазами как горел велосипед на литии, и сколько в пустую было истрачено огнетушителей (автомобильных), я без BMS никуда :smile:

Дмитрий.

 

ЗЫ.

небольшое дополнение к посту 33 с картинкой. Сразу не сообразил. Поэтому здесь дополню немного.

Там цифровое отображение два знака всего, это за счет округления, но на графиках видно что столбики разные. т.е. на самом деле напряжение где то 3,285 на второй банке, с учетом разрешающей способности 10 битного измерения. И это показания на следующий день, после того как BMS отрубила акк. по напряжению 2,7в.

 

Для обычного расхожего домашнего "шурика" это уже излишество. Ятд.

Согласен, для простого "шурика" наверное лишнее, но аккумуляторы как-то быстро в последнее время входят в наш быт, поэтому не только для "шурика" можно применять такой контроль,

 

Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ремонтирую и переделываю друзьям шуруповерты и подобные устройства.

Для зарядки любых батарей аккумуляторов проще и удобнее всего пользоваться модулем на микросхеме XL4015. Всё достаточно удобно и очевидно, но хорошего (понятного для всех) описания к этому модулю не видел, пришлось написать самому.

Делюсь инструкцией для пользователей.

*******************************************************************

 

post-3558-0-25318700-1512345623_thumb.jpg

 

 

Предварительная настройка

1 Подключить на ВХОД источник питания, его напряжение должно быть выше, чем полное напряжение заряжаемых аккумуляторов, минимум на 1 В.

2 Регулятором Напряжение выхода установить напряжение на клеммах ВЫХОД. Для литиевых аккумуляторов 4,1 В на каждый элемент, для никель-кадмиевых 1,4 В.

3 К зажимам ВЫХОД подключить разряженные аккумуляторы и установить нужный ток регулятором (контролируя амперметром) Ток зарядки.

 

 

 

 

 

Зарядка

1 Подключить заряжаемый аккумулятор. Должен загореться светодиод КРАСНЫЙ 1.

2 Подать питание на ВХОД модуля. Светодиод КРАСНЫЙ 1 погаснет, рядом загорится СИНИЙ светодиод (индикатор наличия тока зарядки) и КРАСНЫЙ 2 (режим зарядки установленным стабильным током). Это основной режим зарядки.

3 По мере окончания зарядки, светодиод КРАСНЫЙ 2 постепенно потухнет. Аккумуляторы в основном заряжены, при необходимости ими уже можно пользоваться, далее зарядка продолжается понижающимся током.

4 При достижении напряжения на заряжаемых аккумуляторах уровня заданного регулятором Напряжение выхода, погаснет СИНИЙ светодиод (зарядка окончена) и загорится светодиод КРАСНЫЙ 1. В этом режиме аккумулятор может безопасно находиться много часов, ток его зарядки минимален.

5 СИНИЙ светодиод не гаснет, если установлено или слишком высокое Напряжение выхода или из-за старения аккумуляторов. Тогда аккумуляторы надо снимать с зарядки при погасании светодиода КРАСНЫЙ 2. Если же напряжение на ВЫХОДе при достаточном времени зарядки, меньше заданного на 1 В и более, то неисправен один из элементов батареи. Надо найти и заменить его.

6 Если не гаснет светодиод КРАСНЫЙ 2, то неисправен один или несколько элементов батареи. Во избежание перезарядки остальных элементов, неисправность надо найти и устранить.

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зарядный модулёк заказывал такой же.

Все модули пришли, аккумы тоже, да руки никак не дойдут) Были старенькие, живые банки Ni-cd, перетряхнул по быстрому, пока худо-бедно работают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобрал мне товарищ три одинаковых, литевых на 4,0 вольта из неисправной батарей ноутбука. Я их последовательно... И смерть фашистским оккупантам.

Заряжаю под контролем тока и напряжения. Разряда критического не допускаю. Новый никелевый аккум так не работал!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобрал мне товарищ три одинаковых, литевых на 4,0 вольта из неисправной батарей ноутбука. Заряжаю под контролем тока и напряжения. Разряда критического не допускаю. Новый никелевый аккум так не работал!

 

В шуруповерт на 12 В я ставлю 4 штуки Li-Ion, это покрепше будет, да и место не пропадает.

Тянет хорошо. Само собой, элементы без защиты (ограничителя тока) и лучше их выбрать не с максимальной ёмкостью (что обычно - бряхня) и с большим хотя бы заявленным допустимым током.

Практика показала, что в одной партии у китайцев элементы близкие по параметрам, годятся в батарею.

Вот если брать б/у, от того же ноутбука, нужны нормальные испытания (не просто ткнуть тестером).

Зарядка именно модулем XL4015 - обеспечивается зарядка постоянным стабильным током, в конце зарядки ток плавно снижается и происходит переход на режим зарядки постоянным напряжением.

Литиевые элементы ставлю в кассеты с контактами на сильных плоских пружинах. Зачем? Чтобы при необходимости было просто их заменить и/или раз в год сделать специальную тренировку.

У литиевых элементов есть одно решающее достоинство - когда внезапно требуется шуруповерт, он всегда готов пожужжать. Никель-кадмий в таких случаях всегда разряжен и надо много часов его заряжать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Литиевые элементы ставлю в кассеты с контактами на сильных плоских пружинах. ...

Я рассматривал вариант на таких слотах .Но смущает металл пружин! Хрен знает из чего они делаю контакты, у меня уже были случаи разогрева контактов и оплавления корпуса.

Конкретно про эти не могу сказать ни плохого, ни хорошего.

Нормально себя ведут?

post-11725-0-16017400-1512402796_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... У литиевых элементов есть одно решающее достоинство - когда внезапно требуется шуруповерт, он всегда готов пожужжать. Никель-кадмий в таких случаях всегда разряжен и надо много часов его заряжать. ...

Во-во... именно из-за этого я и в фотик поставил литий. Ужасно доволен.

В закладочки эту страничку. Очень жизненно-полезная на ней информация!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... и лучше их выбрать ...

Из N-ого количества выбирали ориентируясь на ток разряда, его время, остаточное напряжение, время заряда, чего-то там ещё.

Я-то не в зуб ногой, ни в жопу пальцем в этих делах. Товарищ конкретно сидит на этом. У него и электронных нагрузок, и зарядников несколько разнообразных. Чего-то там пищит, квакает, мяучит, мигает, индицирует цифирями всяческих цветов при тестировании батареек.

Вот и выбрал мне.

Я иногда до и после зарядки проверяю каждую из трёх аккум-ов как они поживают. Пока тика в тику все три. А уж второй однако год эксплуатации закнчивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно) 
    • Теми же действиями, которыми вы пробовали Только подключать динамик не надо.
    • без подачи сигнала понятно, а вот как динамики отключить. Достаточно будет громкость убрать или надо отпаять их контакты?
    • Тогда шанс выжить у этого аппарата значительно уменьшается. Объяснить обычными словами из бытового лексикона, как проверять и ремонтировать усилитель - это проблема. Если сможете, измерьте постоянные напряжения на всех выводах TDA2030 относительно вывода 3 у обеих микросхем. Без подачи сигнала и при отключённых динамиках. Если это вызывает у вас затруднения, можете попробовать ремонтировать "методом тыка". Начните с аккуратной замены TDA2030 в неисправном канале.  
    • Да, буду сам ремонтировать. Есть мультиметр, к сожалению в схемах я не разбираюсь и какие где показатели должны быть тоже, поэтому и написал на форум где сидят профи радиоэлектроники в надежде на помощь.
    • Пока вы только выяснили, что неисправен усилитель правого канала. Но методом "не знаю какое оно должно быть но там не ноль" в нём не разберёшься. Вы будете сами его ремонтировать? Если да, то приложенный вами даташит на TDA2030 вам в помощь. Назначение выводов, на которых проверять постоянное напряжение и прохождение сигнала, там указано. Типовые схемы включения - тоже. Схема вашего Genius  мало чем от них отличается. Остаётся только найти неисправный элемент и заменить.
    • Прикрепляю tda2030 datasheet, надеюсь это поможет   TDA2030 datasheet.pdf
    • Здравствуйте.   В активных колонках для ПК Genius стал очень резко сам по себе повышаться звук. Когда вращаешь регулятор громкости на какое-то время это помогало, при этом слышался шелест в динамиках. На данный момент перестала работать одна колонка. Заменил регулятор громкости, сопротивление B1k проблема шелеста ушла, но одна колонка по прежнему не работает, назовем ее условно правая. Если на прямую кинуть провода от левой до динамиков правой колонки то все работает. Измерял напряжение, которое подается от платы до правой колонки  - напряжение подается, не знаю какое оно должно быть но там не ноль.   Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться. Фото внешней и внутренней части колонок прикладываю.         внутри, трансформатор   плата с замененным сопротивлением B1K, оно немного не подходило по размеру, пришлось подпаивать к контактам доп. проводники.   основная плата
    • Усилитель, как я понял какой то старый советский. Типа того же Амфитона. Уточните. У него должен быть линейный выход (типа на магнитофон для перезаписи или еще один усилитель). С этого выхода и брать сигнал на сабвуфер. Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем. На куске приведенной схемы видны выходы "Магн-запись" это как раз и есть этот выход, куда можно подключить саб.  
    • А что, никто не знает решения? Или я задал слишком тупой вопрос? 
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень. А вот наверно тот кусочек что мне нужен не?   
    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...