Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Jaanis

Усилитель Радиотехника У-7112, сгорел канал, есть схема

Рекомендованные сообщения

Добрий день.

Захотелось самому поупражнятся и попробовать отремомонтировать усилитель, но знаний не хватает. Усилитель купил БУ пару лет назад, но работал хорошо.

 

Сгорел у У-7112 усилителя один канал - плата усилителя мочности через припаянные ножки (согнулась нижная алюминевая крышка) пробила на корпусс (вероятнее всего, т.к. осталось чорное пятно).

 

Прогарел предохранитель в БП.

Один канал работаэт. БП видаёт правильное наприжение.

Вместо предохранителей поставил 36в лампочки, на виходе пробитаго канала полное наприжение питания -36в.

 

На плате резистор (R32) стал черний, перепоял, хотя проверил- параметры он непотерял (может уже был чорним до етого).

 

Выпоял обе каскады виходных транзисторов-проверил (на мултиметре полупрводниковом режиме с Б на К/Э- должен падать 0,6В в одну сторону, в другую ничего, между К Э тоже ничего).

Один транзистор (VT20) пробит. Поблизости посмотрел-ничего неначёл.

 

Начил ствить обратно проверенные транзисторы-появилось опять полное наприжение питания. Подумал, что всё же пробит транзистор, но начал замерять-на виход VT14 36B, на его базе тоже 36В. Понял, что "методом тыка" тут неполучится.

 

Нашёл "Mетодику ремонта УМЗЧ", и хотел поинтересоватся, правилно ли понял и виполнил раздел схемы. Спасибо.

post-29915-0-31702200-1489412576_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чего то поставил схему нетакую как думал.

Поправка.

post-29915-0-62653100-1489471622_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Янис!

Проверка тестером не всегда может выявить неисправный транзистор потому, что проводится на низком напряжении. Кроме того непонятно что за прибор у вас, обычно тестер показывает сопротивление перехода, а не падение напряжения.

Да, после замыкания, и тем более раз один из выходных транзисторов повержден, надо искать пробитые полностью или частично транзисторы.

Я бы не торопился пользоваться методикой Фалькониста (если не ошибаюсь - вы не указали чья). Дело в том, что она для тяжелых случаев когда уже руки опускаются.

До этого можно попробовать проверку малой кровью.

Если можно подать питание без нагрузки и предохранители не горят (это так?), то это уже хорошо. Можно измерять напряжения (можно и с лампочками). Тогда измерьте напряжения на всех транзисторах и результат - сюда. Чтобы видны были штатные напряжения и измеренные.

В 99% случаев маломощные транзисторы не горят (если зона замыкания была не на них), а горят выходные средней и большой мощности по нескольку штук поскольку нет резисторов ограничивающих ток.

"Методика" требует заметных перепаек и других хирургических вмешательств.

Сначала попробуйте терапию.

На вашей схеме ошибка: база VT14 висит в воздухе, а должна быть соединена с базой VT15.

P.S. Если уж так хотите резать, могу предложить другой, более логичный вариант.

Изменено пользователем chugunov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрий вечер.

Прибор китайский мултиметр (Aneng AH 8002).

Да. Вместо предохранителей поставлени лампочки, они негорят-значит нагрузка неболшая, но випаян весь каскад транзисторов, которие были на радиаторе. VT20 показивал, что пробит.

Резать нехочу, но пробовал "методом тыка", понел, что моих знаний (которих принципе нет :)) нехватаэт.

После випаяния VT16; VT18; VT20; "+ьнапряжение питания (36В) в виходенепропало. Випоял VT10, напряжение упало на пару волтов.

Випоял VT9 на виходе 1,5В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответил лично раз так оперативнее.

На завтра вам дел и измерений хватит.

Забыл спросить - есть ли в наличии замена для транзисторов 14-21 ?

На будущее. выпаивать транзистор VT10, особенно при впаянных оконечных транзисторов НЕЛЬЗЯ!!

Изменено пользователем chugunov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спосибо.

Занены транзисторам нету. Поискал, нашел, что можно заменить KT854->MJE15032/KT855->MJE15033, но если вылетел один транзистор, можно менятс толко пару, или надо менят весь каскад?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделал все, надеюсь, праввилно по вашему плану, и замерил VT14 Б+0,0В К+38,0В Е+0,02В; VT15 Б+0,0В К-38,2В Е+0,02В; VT16 Б+0,02В К +37,6В Е+0,01В; VT17 Б-0,01В К-38,0В Е+0,01В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сделал все, надеюсь, праввилно по вашему плану, и замерил VT14 Б+0,0В К+38,0В Е+0,02В; VT15 Б+0,0В К-38,2В Е+0,02В; VT16 Б+0,02В К +37,6В Е+0,01В; VT17 Б-0,01В К-38,0В Е+0,01В

Очень хорошо. По "методике" на базы верхнего и нижнего плеча вы подали ноль. Каждое плечо состоит из трех транзисторов включенных в режиме повторителя (третьи вы сняли). Открывающего напряжения нет, поэтому и получились такие цифры. Видно, что пробоя коллектор -эмиттер ну у одного из этих транзисторов нет (могут быть другие проблемы, но будем надеяться, что их нет).

Теперь можно пойти разными путями.

Например, проверьте на пробой К-Э оставшиеся мощные (выпаянные) транзисторы.

Можно прям на радиаторах или как там у вас, но строго по одному.

Для этого закоротите у VT18 VT20 Б-Э и соедините с общим проводом питания где удобнее, а на коллектор через резистор 1 кОм (от 510 ом до 3 ком) подайте питание +38 В. Если Б-К не пробит то тестер на коллекторе покажет +38 В.

Если ноль или несколько вольт - транзистор плохой.

Теперь аналогично проверить VT19 VT21 но на коллектор через резистор подать минус питания -38 В.

Если окажется, что целы хотя бы по одному транзистору из пары, можно ставить их на место и даже пользоваться усилителем, но не на полную мощность до приобретения замены.

****

Следующий важный этап.

VT9 и VT11 уже выпаяны? Тогда поставить резисторы 10 кОм, как на вашей схеме красным коряво нарисовано.

Вольтметр подключить параллельно К-Э VT10 Подать питание и плавно вращая шлиц подстроечника R18 470 ом убедиться, что напряжение на К-Э VT10 плавно меняется почти от нуля до нескольких вольт. Резкие скачки напряжения говорят о плохом контакте в подстроечнике, тогда его лучше заменить. Особое внимание уделить на плавность в диапазоне 1...2 В. Далее выставляем 1,2 В (временно) и запоминаем в какую сторону надо крутить, чтобы напряжение росло, в какую - падало.

***

Измерить напряжение на каждом резисторе 10 кОм, если они равны с точностьюдо долей вольта, идем дальше.

(Лампы в питании выключать рано).

Ставим на выход по одному мощному транзистору, если есть не пробитая пара.

Восстанавливаем соединение баз VT14 VT15 с VT10.

Включаем и милливольтметром контролируем напряжения на резисторах 1 Ом в эмиттерах мощных транзисторов.

Если как на схеме, то 1 мВ = 2 мА. Убеждаемся, что напряжения почти нет. Проверять надо по очереди и верхнее и нижнее плечо. Далее, непрерывно следя за напряжением на этих резисторах (конечно, в цепи эмиттеров выпаянных транзисторов это делать не надо) крутим R18 пока ток на потечет. Добиваемя примерно 10 мВ.

Между верхним и нижним плечом может быть небольшая разница.

Если всё так, это почти всё.

Продолжение следует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если вылетел один транзистор, можно менятс толко пару, или надо менят весь каскад?

Пока неизвестно сколько сгорело, но я бы заменил всю четверку в канале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Проверил транзисторы-на колекторе всем 0,5В.

Резисторы припоял, хо что делать с перемычкой К-Э на VT10? Если правильно понимаю, её надо снимать.

PS.Уже могу писать без модератора :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, конечно, перемычку снять.

Вы ТОЧНО сделали как я написал - базы соединены с эмиттерами?

Коллектор через резистор к питанию и напряжение К-Э почти ноль? Ошибок нет?

Тогда все пробиты. Вы полярность + и - не перепутали? Транзисторам разной проводимости - разная полярность.

Найдите у себя какой-нибудь мощный исправный транзистор выдерживающий К-Э более 40 В

и сделайте с ним тот же эксперимент (радиатор не нужен).

Если напряжение К-Э будет полным, то вы не ошиблись и вся четверка пробита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×