Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость cern

Намотка катушки индуктивности

Рекомендованные сообщения

Гость cern

Существует множество программ по рассчету разделительных фильтров. И если после рассчета с конденсаторами все понятно, то катушку нужно еще и намотать. И тут многие начинают теряться... с какаго внутреннего диаметра катушки начать, на какую толщину/ширину мотать, в общем как рассчитать размер катушки для определенной индуктивности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alex_49

_https://www.aie.sp.ru/Calculator_inductance_coil.html

_https://allcalc.ru/node/639

 

теряться не нужно

мое мнение - провод потолще, соответственно каркас побольше

 

потом с помощью программ подобрать теоретический размер каркаса, затем сделать пересчет ориентируясь на подобранные "из хлама" каркасы

 

вообще я тоже подумываю над катушками, только бескаркасными. пока только обдумываю технологию их изготовления

Изменено пользователем alex_49

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость cern

Спасибо! Кстати, можно попробовать намотать на кортонном цилиндре, сделать щечки что бы витки не рассыпались, потом залить эпоксидкой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В промышленном масштабе отсутствие каркаса удешевляет изделие. А Вы какую цель преследуете? Это ж мазохизм :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
.. в общем как рассчитать размер катушки для определенной индуктивности?

Для катушек звуковых фильтров АС существует кроме строгого расчета еще и несколько эмпирических правил, нарушаемых МАСТЕРАМИ и к примеру китайцами...

Например - соотношение внутреннего и внешнего диаметра катушки и высоты. Катушка должна быть "плоской" и "не толстой". В идеале - однослойная намотка. Так как идеала не бывает - слоев бывает больше чем один...но если их больше десятка - то ∅ стоит увеличить, чтобы уменьшить их количество. Сердечник катушки - считается что это плохо... однако в реале часто используют различные что позволяет сократить витки. Например мотают одно-двухслойную катушку прямо на магните дина (через прокладку конечно..)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электротехника рассматривает катушку с сердечником как нелинейный элемент...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
вообще я тоже подумываю над катушками, только бескаркасными. пока только обдумываю технологию их изготовления

А что тут думать? Технологии давным-давно разработаны и проверены.

1. Изготавливаете оправку сердечника с отверстием посередине. Поверхность, на которую будет производиться намотка, должна быть сделана немного (несколько градусов) под конус, для лучшего съёма готовой катушки.

2. Делаете щёчки с прорезями от наружной стороны до границ оправки.

3. Собираете всё вместе, закладываете в прорези киперку (или, то, чем планируется делать бандаж) и начинаете намотку.

4. По окончании намотки, увязываете катушку бандажом с четырёх сторон и разбираете приспособу.

5. Аккуратно выбиваете оправку (вот, где пригодится конусность) и отправляете катушку на пропитку.

В принципе, можно проводить пропитку (лучше, конечно, специальными лаками, они есть в любой конторе, которая занимается перемоткой двигателей, но можно и БФ-ом, и резиновым клеем, и компаундом из эпоксидки с отвердителем, небольшого количества 646 растворителя и несколькими каплями касторового масла, соотношение компонентов лучше вуывкрить заранее, сделав несколько образцов и проверить на засыхание) и в процессе намотки, но тогда оправку и щёчки нужно либо делать из фторопласта, либо обматывать чем-то подобным, например, полиэтиленом.

Если провод относительно тонкий, стоит использовать межслойные прокладки, они сработают как каркас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alex_49
... Это ж мазохизм :smile:

думаю, что все обитающие этого форума в той или иной степени мазохисты )))))

 

А по поводу катушек - склоняюсь к необходимости использования все-таки толстого провода, дабы уменьшить активное сопротивление катушки, являющееся паразитным особенно при использовании в фильтрах АС. И чем сечение провода будет больше, тем лучше. Использование достаточно толстого провода позволяет отказаться от каркаса вообще, стянув распространенными пластмассовыми монтажными хомутами или как предложил Александр. Думаю, что с хорошей стяжкой толстого провода пропитка не обязательна, но это дело индивидуальное.

 

На счет размерных соотношений. Если есть какие-то сомнения, можно, используя google (или любой другой поисковик), подсмотреть у официальных производителей фото внешнего вида (думаю за это не накажут). Милимитровая точность не нужна, на качество это не повлияет, во всяком случае на фоне остальных параметров звуковоспроизводящей системы вцелом разница будет практически не заметна. Главное выдерживать размеры для сохранения идентичности катушек, если планируется изготовлять их нЕсколько.

 

P.S.

А что тут думать? ...

Честно говоря, лень. А потому остается только думать ))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
Использование достаточно толстого провода позволяет отказаться от каркаса вообще, стянув распространенными пластмассовыми монтажными хомутами или как предложил Александр. Думаю, что с хорошей стяжкой толстого провода пропитка не обязательна, но это дело индивидуальное.

Не факт, не факт...

Толстый провод - для нормальной намотки нужно довольно серьёзное натяжение, а если учесть, что провод проводу рознь, бывает изрядно упругий, зараза...

Организовать соответствующую натяжку для толстого обмоточного провода (даже 1,8-2,8) в домашних условиях не то, чтобы совсем невозможно, но изрядно хлопотно.

Пластиковые стяжки, из за своей жёсткости, далеко не самый лучший вариант. Из квадратной катушки сделать круглую - легко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...и бывает иногда так, что для выравнивания АЧХ или ФЧХ фильтра последовательно с катушкой просится резистор несколько ом, тут и подумаешь-стоит ли применять толстый провод?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже давно выведено соотношение размеров намотки, когда при минимальной длине провода достигается требуемая индуктивность катушки.

Если взять ширину намотки как базу и обозначить ее буквой С, то толщина намотки будет тоже равна С. Т.е в сечении будет квадрат.

Внутренний ∅ такой катушки равен 2С. Внешний- 4С.

Есть и программы для расчета таких катушек.

Катушки без сердечника.

Остальное все уже сказали: толстым проводом мотать не всегда обязательно, это важно лишь для НЧ головы, середину и Вч можно и потоньше. Эффект от толстого провода скажется только на НЧ. К тому же как уже замечено, нужно подходить с умом , зачем потом добавлять активное сопротивление резистором, если можно взять провод потоньше? А высокая добротность катушки нужна не всегда ( толстый провод и малые активные потери).

Да и вес катушки и габариты может быть уж слишком...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Стабилизация по 5 ти вольтам. 5 вольт стоит жёстко
    • Мне нравится детское с ромашкой Алексей, у Вас стабилизация сделана по обмотке - 5В? Тогда на обмотке, которая без стабилизации,  будет в место положенных  будет "черте что".  На эту обмотку нагрузка просится, или стабилизацию от неё подключить.  5В через дополнительный стабилизатор.  
    • Решил таки снова попробовать ИБП.... Почему снова? - Сколько ни пробовал их собирать - не получалось запустить или работали максимум час, после чего транс начал шипеть и что-то даже стрекотать.... Короче не везёт мне с ними. И попал мне в руки БП от ДВДюшки какой-то. Разобрал транс, посчитал по обмоткам виток/вольт. Нужно 2 Х 18 вольт и одна 5-ти вольтовая (её намотал на место, как былО)  Один виток = 1 вольту Мотаю сперва 12 витков, крайний конец к выводу транса (общий), от него ещё 12 витков провода. Навешиваю мост из диодов, включаю...... +70 вольт и - 70 вольт относительно общего провода 5 Вольт в норме..... Скажите, плизз, каким мылом руки помыть?  
    • Найдете. В Китае есть все. 
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает. 
    • Я, конечно, понимаю, что тема - в какой-то степени некро, но для потомков всё же стоит запостить. Достался мне списанный Fujitsu RX300 S4, решил я в нём память обновить и получил то самое "Blah blah... Warranty Restricted". У меня DDR2-FBDIMM, но это не так важно, на DDR3 такая же привязка идёт, просто по другим адресам.   Так вот, из всего, что там в первых постах написано, сигнатурой являются только 6 байт: 63 C3 46 53 43 00 04 И всё, больше ничего не нужно. Вся остальная информация это вендорская доп. инфо, которая не входит в JEDEC спецификацию, и править её не нужно - хотя, туда можно вписать что угодно, и это никак не скажется на работоспособности. Что, собственно, и сделал автор, просто скопировав весь нижний кусок данных. В моём случае, с DDR2-667D (FB-DIMM) сигнатура лежала по адресам DE-E3. У автора темы, на DDR400 по адресу 8E-93. С DDR3 будет то же самое, но адрес надо искать по родному дампу от Fujitsu.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.  
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Здравствуйте, Николай!   Насколько мне известно, никаких препятствий для постинга нет. Это подтверждает и ваш пост. Но форумы не живут сами по себе. Нужно много сил и времени, чтобы администрировать, расшевеливать, вести форум, да любое сообщество. У меня сейчас нет желания им заниматься. Подустал от потреблядства и неблагодарности людей. Даже ваш пост не содержит ни приветствия, ни предложения помощи, ни доброго слова, а выглядит, как наезд на наёмного Джамшута, который снова накосячил.    Этот форум я официально не открывал. Поэтому и никаких рассылок с объявлениями не было. Он законсервирован и всё ещё висит здесь, т.к. полон полезностей и приятных воспоминаний.   Сейчас пообщаться, задать вопросы и ответить можно тут: https://datagor.ru/forum/
    • После долгого простоя прошло уже достаточно времени, а на форуме пустынно... Странно это для такого ресурса, - даже более хиленькие вон живут и процветают... Это из-за чего? Какие-то новые правила премодерации, что всё режется, или ещё какие неполадки? Или из поисковиков форум вылетел? Столько было постоянных участников. Ну не может так быть, чтобы все разом отвалили, отчаялись ждать и забыли. Хотя... рассылки об открытии вроде не было.
    • Или нагрузку на ТВЗ-1-9 подключить не 4 Ома а 8. Ra=Rн* (Ктр)^2
    • Тему оживить недолго. Николай, или задайте вопрос, или свою схему предложите.
    • Николай, вы сами можете сделать достоверный вывод. В последнем посте смотрите дату: 20 июня, 2016. Сами-то как думаете? 
    • Денис, привет! Разумеется, вы написали верно - " под напряжением уже не паять"! Именно потому, что у вас сейчас применён импульсный БП, который имеет гальваническую связь с питающей Сетью 230V.   А вот в паялке паялка люкей 852 стоит нормальный железный трансформатор, что полностью снимате проблему. Идея понятна?   Всё правильно. А зачем жалу с питанием 24 вольта запас на киловольт??? Даже 100 вольт - это ПЯТИкратный заказ, а 230 (как в сети) - ДЕСЯТИкратный.
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...