Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Ремонт SVEN SPS-820


Рекомендованные сообщения

Всем форумчанам доброе время суток!

Сынище недавно приобрел в подарок подруге сию шайтан-коробочку. Первым делом задемпфировал корпуса и на всякий случай прикрутил радиатор снаружи задней алюминиевой пластины. Напротив TDA2030a. Предварительно смазал термо-пастой. Герметизировал все щели. Все сделал по уму. Да только самое главное забыл... Сначала их нужно было проверить... :smile:

Первый раз включил только после доработок. Сразу услышал хрипы. Конечно, по гарантии уже не вернешь... Сходил в мастерскую. А там похоже звон колокола от гудка паровоза не отличают. Развели руками и сказали: "Ничего не слышим". Притащился он вместе со своим счастьем ко мне. Послушал... Действительно хрипят. Ну, думаю, на досуге ткну в них паяльником. И оставил. Перед вскрытием прочитал все что смог найти в Интернете про поломки, недоделки и доработки Свиней. Описание подобных глюков не нашел, но все прочитанное взял на заметку.

 

Как они себя ведут:

Хрип.

При чем,- подлый! :-)

Подключаю к (недо)сабу источник звука (комп, бук, МР3-плеер, Гэлакси эс 3, CD Аркам). Бум-бум работает не плохо. То что немного захлебывается на высокой громкости можно в расчет не брать. Подключаю одну коробочку с красивым названием сателлит к одному из каналов саба. Вроде поет как-то не айс. Где-то вдалеке прослушиваются искажения. Да фиг с ними. За такую цену - нормально. Подключаю этот же сателлит к другому каналу. Звук такой же. Такую же процедуру проделываю с другим сателлитом. Результат без изменений. Хорошо. Подключаю сразу два сателлита. И тут начинается "дискотека авария"... Из обеих сателлитов в такт с музыкой слышатся хрипы. Отключаю один (не важно какой) сателлит. Хрипы становятся еле слышны. Но все же есть. Подключаю оба сателлита и ручкой убавляю бас до минимума. В сателлитах музыка по прежнему с хрипами. В сабе музыки нет, а хрипы в такт с музыкой слышны. Выдергиваю разъем НЧ динамика с платы. В сателлитах звук чистый. Хрипов нет.

Забыл сказать. Схема частично не соответствует найденной в Интернете. К тому же, теперь в свинье львиная доля электронных компонентов - планары на обратной стороне. Схему новой модификации не нашел.

Вот такая ерунда творится... Полный бред...

 

Что делал.

В БП заменил 4 диода IN5401 на IN5408. На всякий случай. Просто несколько раз встречался с плавающим дефектом диодов.

Конденсаторы 3300х25V заменил на 10000х25V.

Заменил проходные электролитические конденсаторы во входной цепи.

Заменил электролитические конденсаторы С9, С10 и С18 согласно старой схемы.

Заменил планарный ОУ 5532.

 

Остальные планарные элементы пока не трогал.

 

Ничего не изменилось.

Кондеры менял на всякий случай. Потому что раньше встречался с плавающим дефектом. ОУ заменил после прочтения рекомендаций в нескольких форумах.

 

Трансформатор на 1,5А с отводом от середины вторичной обмотки. Отвод используется в схеме как ноль. На выходе БП в режиме покоя 39 Вольт. На полной громкости 37,8. По информации из даташит TDA2030а работают от +/- 15. То есть 30 Вольт. Оптимальный режим при +/- 22. То есть 44 Вольта. Но у других счастливых обладателей этой акустики таких хрипов нет. Значит питания должно хватать.

 

Не нашел предохранитель. В Китайских зарядниках для шуруповертов встречал трансформаторы со встроенной термозащитой, которые постоянно выгорают. Может и тут транс-гибрид?

 

Короче... Меня еще ни одна сложная техника так не выводила из себя, как эта щепотка китайских электронных компонентов.

 

Помогите! Дайте совет! :-(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 33
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Доброго времени суток! TDA2030 я менял на LM1875, когда были всякие хрипы или возбуды. Советую купить 1 LM1875, впаять и послушать результат. Удачи в ремонте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Саныч, в вашем подробном описании есть ключевая фраза:

... убавляю бас до минимума. В сателлитах музыка по прежнему с хрипами. В сабе музыки нет, а хрипы в такт с музыкой слышны. Выдергиваю разъем НЧ динамика с платы. В сателлитах звук чистый. Хрипов нет...

Вот вокруг "выдёргивания разъёма НЧ-динамика" и надо плясать. Проверить, не идёт ли постоянный ток через динамик в отсутствии сигнала. Смотреть, что от "выдёргивания" меняется. Это может быть режим по постоянному току в какой-то точке схемы, изменение тока покоя, просадка питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет, я обладатель High Pover sps-820 или аналог SVEN sps-820.Как он умирал

Вначале было очень похоже что он перегревался, так как после продолжительной работы саб гудел(но в то же время работал,гул стоял на фоне) , потом ближе к лету он стал настолько сильно гудеть что невозможно было слушать музыку и т.д., решено было разобрать, в итоге я увидел два обгоревших резистора(на фото уже замененные) R21 R10, и после саб стал еще громче гудеть! и стало гудеть еще и в колонках(а раньше только в сабе)звук почти не воспроизводит(когда все на макс ставишь(звук,бас) то чуть чуть слышно что что то играет) Как то так терь не знаю что делать с ним, на трансформаторе замерял напряжение и вышло 16(на холодном) правда оно чуть завышено(мажет с запасом)=) диоды все рабочие на конденсаторах(самы большие которые ) напряжение 22в. У меня подозрения что после замены резисторов вышли из стороя тда-шки(все) и два конденсатора(которые на 3300 и 25в) под замену. Кто что посоветует. Лежал уже давно неисправный , решил с ним разобраться раз и навсегда ))

на задней стороне печатной платы яснимал какойто лак иил чтото на это похожее(думал мало ли он между дарожек замыкает)_ сами дорожки не повредил.

 

webfile.ru/50855afa4610238636d0218502f9ebb0

webfile.ru/484da9bf20ea660f7d5c018f4a2ded1d

webfile.ru/c07cee82401e79a75acb3e5fac6bf294

webfile.ru/821cbbdc86665d6a8426ccbd3bd38d7fА так же видео(а вернее звук воспроизводимый этой акустикой , гул в реале еще громче(микрофон не улавил полностью гул) звук почти на макс 85% где то на 100% колонви начинают постреливать, когда бас убираешь(на самой акустике) гул частично пропадает, на видео играет музыка, заливал на другой ресурс, так как тут чета нехотело заливать.

 

webfile.ru/18ec6c339cbef64ad333a19f8ab6ff13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Вероятная причина появления фона- возбуждение. Была такая проблема с SVEN HT-425.

Принес этот аппарат друг сказал, что фонит, звука нет. Внутри СВЕНа из 7 микросхем (ТА2030) осталась живой только одна- центрального канала. Одна дорожка выгорела. Дорожку восстановил, поставил TDA2030A- фона нет :angry: Через несколько дней звонит. Говорит, что фон остался прчем усиливался вечером и с включением другой техники (холодильник, микроволновка). Через несколько дней принес опять- сгорели микрухи саба. В этот раз лечил следующим образом: в БП конденсаторы 10000мкФ, дорожки +/- рядом с ножками микросхем обрезал припаял для каждой микросхемы отдельную пару с общей точкой в БП. В оригинале были подключены последовательно, причем микрухи саба последними.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно в таких системах фон появляется со временем и усиливается , как правило, лечится заменой электролитов блоков питания. Такое уж качество и температурные режимы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да там обычно чинить то нечего.

1) электролиты питания - очень частая причина. Проверка ESRметром, или заменой.

2) диоды моста - редко но бывает, встречалось один "подтекает" и в питании переменная составляющая которая творит разные чудеса, мультиметром диод звонится номально. Проверка осликом, или заменой.

3) электролиты в обвязке опера - часто. Проверка ESRметром, или заменой.

4) опер - не редкость. Проверка замена.

5) TDA - не редко. Проверка замена.

 

Бывали случаи когда братья из поднебесной путают номиналы деталья в обвязках, проверяется по даташитам. Схемы включения обычно типовые. Естественно перед заменой оперов и TDA проверяйте обвязку.

Изменено пользователем logvoleg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

добрый день у меня проблема sven sps820.а точнее с сабом вобщем замерил ток который идет на саб 16 вольт и сильно греется резисторы отмеченно красным но перед этим за вонял(микросхема)отмеченно черным в этом районе огромый гул стойт от саба .но колонки играют нормально.помогите!!! ах да чуть не забыл когда штекер саба вырубаешь перестает греца!

post-20421-1392816938_thumb.jpg

Изменено пользователем dron161rus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
сильно греется резисторы отмеченно красным

Красным отмечены выпрямительные диоды а не резисторы.

 

но перед этим за вонял(микросхема)отмеченно черным в этом районе

Черным обведено место где должны стоять большие электролитические конденсаторы емкостью по 4700мкФ на напряжение 35в. Из за того что нет этих конденсаторов напряжение на выходе выпрямителя не сглаживается поэтому и гул.

 

Даже не знаю что посоветовать, судя по вопросу знаний в электроники даже на самый минимум не набирается. Так что наверное надо эти колонки отнести к человеку, который может отличить резисторы от диодов и конденсаторы от микросхем. Или если есть интерес сделать ремонт под руководством такого человека. Польза будет и колонкам и вам Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте Александр конденсаторы стоят так как фото не мое забыл указать да я действительно новичок но поять могу и есть огромное желание зделать так может конденсатор вышел из строя!!!на саб идет постоянно 16-17 вольт и гул .я живу в деревне и мастеров нет!!!но есть интернет и есть люди которые разбираются и скайп

Изменено пользователем dron161rus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берем тестер и проверяем диоды на целостность. В одну сторону (в режиме прозвонки на самом маленьком пределе) должен показывать в другую не должен. Если диод проводит в обе стороны или совсем не проводит никуда то его менять на аналогичный.

Если все диоды целые, то проверяем конденсаторы. для этого их лучше отпаять. Ставим на тестере предел измерения сопротивления с пределом в 20кОм и цепляем туда конденсатор. Сначала пока конденсатор не заряжен показания будут нуль, потом по мере заряда сопротивление будет расти и через несколько секунд уйдет в зашкал. Примерно засекаем за какое время заряджается конденсатор время от прикосновения к нему щупами тестера до того как он покажет перегрузку по сопртивлению на пределе 20кОм.

Тоже самое повторяем со вторым большим конденсатором. Время заряда должно быть одинаковым для обоих конденсаторов и составлять примерно 5-7 секунд.

Если конденсаторы и диоды целые, то тогда остается менять микросхему TDA2030 (К174УН14) которая рабоатет как усилитель сабуфера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорей всего пришёл конец микросхеме-усилителю саба. 16 вольт постоянки на её выходе. А так как колонки работают нормально, значит с блоком питания всё нормально.

И ещё нужно проверить катушку сабового динамика. Такое испытание постоянным током не всякая и более серьёзная катушка выдержит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу


  • Форум законсервирован 💬

    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.

    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.

  • Сообщения

    • http://kashlinskaya.ru/sotrudnichedtvo.php http://www.lord-novgorod.ru/en/2004/ http://body-life.ru/catalog/c142/ http://aikidojo.ru/sektsii_aykido_v_moskve__0_38.html https://www.wolfreactor.ru/?p=5190
    • Такой же пов виду тестер, но плата отличается.   Стал жаловаться на то, что сели батарейки. Поставил новые, на старых было что-то вроде 1.25. Поработал буквально неделю и стал отключатся с требованием о замене батарейки. в PoE порты не тыкал. На новых батарйках почти 1.6В, как и положено новым щелочным элементам. Как его полечить?
    • http://www.silacheloveka.ru/cook.php?id=12781 http://osnovakarate.ru/hystory/ashita.php http://www.center-satori.ru/?p=2345 http://strikerfootball.ru/istoriya-futbola/chto-takoe-strayker-v-futbole http://horses56.ru/?page_id=34 http://wing-chun-name.ru/ http://www.silacheloveka.ru/cook.php?id=12781 http://www.fc-lubertsy.ru/championat.html http://sportoboz.ru/2012/08/08/fotootchet-s-oi-2012-bronza-alii-mustafinoy-za-volnye-uprazhneniya.html http://gymnastic.pp.ua/pozitsiya.html http://fcbayernmunich.ru/media/audi-dlya-bavarcev-komu-kakaya-dostalas-foto.html http://boyevyye-iskusstva.ru/txekvondo/ http://www.polyathlon35.ru/federation.htm http://sportoboz.ru/2012/08/02/fotootchet-s-oi-2012-neudacha-dzyudoista-kirilla-denisova.html http://vihrclub.ru/turniry/kubok-gubernatora/ http://coleman.kiev.ua/article/view/462/ http://uafutbol.org.ua/tag/stadiony/ http://sarb.in.ua/explore/russkij-stil/item/381-vospominaniya-o-proshedshih-sborah-v-deneshah.html http://boxing-vrn.ru/obratnaya-svyaz http://www.gelios.ua/ru/node/671 http://delta.rovno.ua/?lng=ru&page=gallery_video&category=8 https://ntsportpit.ru/catalog/bcaa?page=all https://www.cskalogia.ru/category/sobytiya/1980/ http://www.spainland.ru/modules.php?name=Your_Account&op=new_user http://vskarate.ru/napisat-nam/
    • Важная тема поста, подобная проблема - отсутствие со временем заряда аккумулятора у радиотелефонов Панасоник (может и у других, не в курсе) - встечается у многих. Вот и меня догнало. Имею купленные когда-то две (разные) базы и три к ним трубки (оказались тоже схематически разные, хотя внешне похожие), одна база со своей трубой (подарил когда-то родне) и база с двумя трубами у меня. Прошли годы... И началась фигня, описанная в заглавном посте и ТУТ. Меняли аккумуляторы - пофиг. Полез искать рецепт в сети, нашел этот форум, ничем не помог, кроме как наличием схемы на версию трубы KX_TGA720.pdf как у меня (у меня их две). Третья труба у меня оказалась KX-TCD200, схематично похожа на схему KX-TGA720, особенно по схеме питания от батареи, схеме заряда аккумулятора и схемы контроля напряжения и управления зарядом. Чтоб долго не расписывать, оказалось, что все это не нужно, проблема в занижении напряжения блоком(ками) питания. Фиг знает отчего, но именно в них проблема, проявляемая со временем (хотя там обычные трансформаторы, никакого импульсного БП). На шильдике БП указано выходное 6V, хотя на холостом тестером меняем примерно 12V-13V. А вот под нагрузкой (с подключенной трубой) напряжение оказывается где-то 4V-4.5V, что не хватает для осуществления зарядки - процессор трубки имеет встроенные АЦП и на схемах легко проследить цепи от контролируемых входных напряжений к соответствующим ногам процессора, который определяет такое напряжение заниженным и не запускает процесс зарядки (на схеме видна цепь зарядки, управляемая процем). Достаточно или подмотать трансформатор, или заменить внешний блок питания на обычный внешний от любого мобильного (+5V с соответствующим током), а лучше найти такой же импульсник с +6V и все становится на свои места, зарядка батарей идет как и положено, на экране режим зарядки отображается бежит рисками внутри "батарейки". Так что копаем внешний блок питания трубки под нагрузкой (подключенная трубка), смотрим напряжение, и если оно меньше 5V, то даже нефиг трубу вскрывать и смотреть что там внутри, повышаем напряжение под нагрузкой другим внешним БП и будет вам счастье.    
    • Есть ещё мысль понизить напряжение питания до даташитных ±15В. Это позволит использовать фильтрующие емкости БП на 16В. На мощности сильно не скажется, да и динамический диапазон не должен пострадать. 
    • Возможно так и будет, если в цифре придется снижать более чем на 6дБ. Но пока не пробовал с основным источником.
    • Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)
    • Типа того. Но получается так, что мне и при Ку=2 уже мощности через край, а ниже Ку нельзя... По сему Ку=2 предопределен. :) Перед ЦАП есть еще и процессор, который умеет управлять громкостью в цифре, вот он и будет снижать её до необходимого уровня. Главное чтоб звук при Ку=2 был стабилен и не хуже, чем  при более высоком Ку.   Понятно. Просто постоянный резистор 10К будет же аналогичен выкрученному в ноль потенциометру 10К. 
    • Резистор нужен. Свободно "висящий" вывод конденсатора оставлять нельзя. Конденсатор может зарядиться до неизвестного напряжения статикой. Резистор "привязывает" левый вывод конденсатора С1 к "земле", конденсатор всегда разряжен. Без резистора могут быть эффекты типа громкого "щелчка" при подключении кабеля.   В таком случае очень просто выбрать необходимый коэффициент усиления. Аудиокарта, в отличие от аналоговых источников, на выходе имеет ЦАП, и максимальная амплитуда выходного напряжения фиксирована и известна. Усиление УМ должно быть таким, чтобы при максимальном напряжении с выхода аудиокарты усилитель выдавал необходимое напряжение, соответствующее требуемой максимальной громкости (не обязательно близко к ограничению, определяется в основном динамиком, сколько ему надо). В таком случае перегрузки усилителя не будет никогда.
    • При работе оно еще немного падает, до 17,4 примерно. Так что можно жить. Ибо просаживать только резистором, наверное?  Да и БП другой потом будет, этот чисто тестовый.
    • Поставил R4 680Ом и С3 10мкФ. Про басам вроде чуть хуже стало (по качеству), что ожидаемо, но по входу держит под 5В пик-ту-пик, поскольку на выходе Vpp=10В на синусе 1кГц показало на 4,5Ом нагрузке, синусоида ровная (на сколько позволяет осцил). Это и требовалось, теперь входные потенциометры почти не задействованы, для комфортной громкости (полочники 6Ом) достаточно подавать где-то 3,2В рр. Чтобы совсем убрать потенциометры (регулировка будет в цифре поканально) нужно поставить параллельно входу резистор 10К? По звуку тоже все хорошо, но буду ещё слушать внимательно.
    • Отлично, тогда меня даже 10мкФ устроит. Есть в наличии Nichicon ES 10мкФ 50В, их и поставлю. Как раз диaметр 8мм.   Да я как бы без претензий, спасибо за подробный ответ. :) Мне и так много мощи, мои полочники 6Ом и им хватает на минимуме гейна.  Сегодня изменю Ку и посмотрим. Вспоминаю свой первый ламповик с его 1,5Вт, вот тут нечто похожее.
    • Ecли R4 680 Ом, то С3 достаточно 22 мкФ. Нижняя частота среза по уровню 3 дБ будет примерно 10 Гц.   А вы считать умеете? Мощность на нагрузке равна квадрату действующего напряжения, делённому на сопротивление нагрузки. При максимально-допустимом напряжении питания ±18 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом, размах выходного напряжения до ограничения по даташиту ±11,5 В. Наверное для этого значения и посчитали, что на 8 Ом будет 7 Вт. Вот только при меньшем сопротивлении нагрузки у LT1210 и максимальное выходное напряжение будет меньше. Вот у вас пиковое (до ограничения) получилось 7 В. Значит, действующее - 5 В. На нагрузке 8 Ом максимальная мощность получится 5*5/8 = 3 Вт, на нагрузке 4 Ом - 5*5/4 = 6,25 Вт. Хотя вы что-то писали про ±15 В на выходе до клипа... В общем, измерьте максимальное выходное напряжение (это амплитудное), пересчитайте в действующее, умножив его на 0,707, и посчитайте сами, какая мощность будет на вашей нагрузке известного вам сопротивления.
    • А где тогда обещанные 7Вт? Но и на том спасибо. На 8Ом сильно упадет мощность? Предполагается именно такая нагрузка. Проверял сразу на 4Ом широкополоснике, потом последовательно кинул 3,3Ом 10Вт резистор, особо разницы не заметил.   Логично поставить оба по 680 Ом, их есть у меня. Так и сделаю. Спасибо за помощь.    За это отдельное спасибо. Мне НЧ в данном случае не важны (будет фильтрация активная, на СЧ от 300/12 примерно). Но если резистор изменили в 6,8 раз, то и емкость С3  уменьшать в 6,8 раз? То есть я спокойно могу поставить 47мкФ? А в моем случае даже наверное и 22мкФ без проблем. Ибо сейчас синус 20Гц динамик отрабатывал. С таким номиналом найдутся и биполярные с диaметром до 8мм.    Спасибо, и вас также. :)
    • С Новым Годом!   Действующее значение тока 0,4 А, пиковое - 0,58 А. Судя по фото (2V/дел.) - 7 В пиковое, пиковый ток 1,5 А, 5 Вт на вашем 4,7 Ом эквиваленте нагрузки. Не знаю, оригинальная - не оригинальная, но 1,5 А держит.   Ну правильно. Питание-то ±17,7 В (кстати, уменьшить бы хотя бы на вольт, а то близко к предельно-допустимому), а LT1210 так устроена, что не может дотянуть выход до питания, несколько вольт ей нужно падения на выходном каскаде. Сколько точно при какой нагрузке - надо в даташите уточнить. Там диаграммы есть.   Для схемы на рисунке ниже, хоть это и ОУ с токовой обратной связью, Ку = 1 + R5/R4.  Поставьте R4 и R5 одинаковые, и будет Ку = 2.  Номиналы резисторов (одинаковые) могут быть выбраны в диапазоне от 560 Ом до 750 Ом (по даташиту - диапазон оптимальных значений для R5). Усиление меньше 2 в этой схеме лучше не делать. Так как номинал R4 увеличится, нижняя граница частотного диапазона уедет в область инфразвуковых частот. Если это нежелательно (например, слушаете с вертушки, и желательно отрезать инфранизкочастотный рокот механизма), то пропорционально уменьшите ёмкость С3.
    • Ку=1 это я погорячился, наверное, хотя бы Ку=2 сделать. Есть у кого опыт?
    • Подключил свой ЦАП, нагрузка 4,5Ом, результат на фото. Если добавить ещё до Vpp=15В и выше, то  начинает подрезать нижнюю полуволну синуса. Теперь вроде уже можно сказать, что оригинал, или нет?  
    • Старт одного канала прошел удачно, собираю стерео для прослушки. Питание вышло ±17,7В , это при подключенном стерео варианте но без музыки. В плече "+" поставил резистор 0,33Ом, падение напряжения 23,4мВ, что дает нам около 71мА на две микросхемы и обнадеживает. Подаю синус 1кГц, после потенциометра измеряю тестером - 0,25В. На нагрузке 4,7 и 7,5Ом измеряю тестером 1,92В. Из этого можно сделать вывод об оригинальности LT? Или нужно на вход подать большее напряжение и посмотреть, получим ли на нагрузке ток 1А?   И сразу вопрос, как правильно перевести ее в Ку=1? Это вроде устойчивый вариант её работы? Уже чувствую, что много мощи будет для моего применения даже на 8Ом... Вход резать не хочу потенциометром. PS Биполярный электролит не нашел пока, поставил обычный. Там диaметром 8мм впритык...  
    • Эквивалент есть 4,6Ом и 7,5Ом. Измеряется потребляемый ток, так понимаю? В каждом плече? Сигнал наверное синусоидальный нужно подать? Чтоб на выходе 14В примерно было. Потребление будет около 1А в каждом плече?
    • Мне тоже интересно, кто что подскажет.   Последовательно в разрыв провода, в котором надо измерить ток.   Обычно при настройке применяют эквивалент нагрузки, собранный из мощных резисторов, с необходимым суммарным сопротивлением и мощностью.
    • Подскажите, плз, можно ли в этой схеме (и с этой платой) проверить LT1210 на оригинальность? Как? ЗЫ Так и не понял, куда включать амперметр и как нагрузить LT...
    • В принципе будет работать, но надёжность не гарантируется. В основном это касается пластмассы корпуса.
    • Смотрю в даташит: LT1210CT7#PBF  LT1210CT7 7-Lead TO-220 0 to 70°C Что будет с ней при -20°C? Там есть и такой вариант: LT1210IR#PBF  LT1210R 7-Lead Plastic DDPAK –40°C to 85°C
    • Спасибо, буду в любом случае сначала собирать как у всех. :) Просто корпус оч тесный, и заранее прикидываю варианты оптимизации внутри (тем более с учетом предыдущего проекта). А поскольку микросхема довольно капризная к схемотехнике и монтажу, вот и пытаюсь заранее граблей избежать.
    • Входной разделительный конденсатор можно вынести куда угодно.   LT1210 имеет полосу единичного усиления более 35 МГц. Чтобы исключить возможность возбуждения на высокой частоте, шунтирующие питание конденсаторы должны представлять из себя ёмкость хотя бы до вдвое большей частоты (частота собственного резонанса конденсатора должна быть хотя бы вдвое выше границы полосы пропускания). Электролитические конденсаторы на таких частотах отдыхают. Керамику размером 0805 группы X7R можно поставить ёмкостью не более 0,1 - 0,22 мкФ. У конденсаторов большей ёмкости собственный резонанс окажется уже в полосе пропускания усилителя. При этом в зависимости от монтажа, вероятны разные глюки, которые замучаетесь вылавливать.   Ну а про остальное... Это уже больше похоже на подробное описание каждого шага сборки. Проще самому собрать, чем каждый чих расписывать.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...