Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость z-z-zet

Очень простой предусилитель для новичка

Рекомендованные сообщения

Гость z-z-zet

Хочу собрать предусилитель на ОУ. Использоваться будет в конструкциях типа LM3886, TDA7294. Остановился на OPA2134. Для тестов временно поставлю tl072. Нужна проверенная схема с печаткой. Нужно максимум регулировка громкости, а можно и без неё. Всяких тембров не надо. В гугле искал, но ничё толкового не нашёл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странный вопрос.

Берешь любой справочник по ОУ и вперёд.

Раз тембр не нужен, всего делов-то по паре-тройке резисторов повесить на каждый ОУ.

Определись только сколько тебе усиление надо и какое включение: инвертирующее или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость z-z-zet

Насчёт инвертирующего или нет - не знаю. Ку нужно примерно 2-3. И печатку сам не разведу. Поэтому прошу помощи у знающих мэнов.

ЗЫ. Мне тож 14 лет, поэтому прошу не пинать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

z-z-zet, совсем недавно делал печатку для преда на двух TL071(половинка TL072). С регулировкой громкости и собственным питанием с виртуальной средней точкой. Платку даю пока без номиналов, ибо с номиналами можно шаманить. Всё лишнее можно выкинуть, можно сделать однополярное питание. Если есть вопросы - отвечу.

post-2832-0-67569300-1458154331_thumb.gif

Схема исправлена

Это первоначальный вариант. С громкостью и двухполярным питанием. На Кус=4.

Напоминаю, Кус=1+(R3/R2). Соответственно, меняя соотношение R3/R2 можно получить требуемый Кус.

 

пред.rar

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не возражаете, поделюсь мыслями насчёт этих операционников.

OPA2134

Операционник примечательный. Нелинейных искажений неприлично мало - 0.00008%. Шума практически нет.

Скорость нарастания выходного сигнала 20V/uS - маловато.

Тем не менее, класс микросхемы значительно превышает класс LMок И TDAшек. Для них даже TL072 в преде избыточна. Поэтому если OPA использовать с LM3886 или TDA7294, это чересчур, а если с чем-то более интересным - нужно большее быстродействие.

 

С прицелом на будущее я бы поискал нечто куда более быстродействующее, даже пожертвовав парой нулей в характеристике нелинейных искажений. Скажем выдающимися параметрами обладает LM7171:

220MHz полоса

4100V/uS(!!!)- и заметьте, это не CFA, а классический VFA!

При таком быстродействии в диапазоне до 20KHz никаких интермодуляционных искажений намерить вообще не удастся.

Нелинейных искажений конечно не с четырьмя нулями после запятой, но тоже очень мало. Цена на kontest.ru - чуть больше 50р.

Короче, совершенно чумовая микруха))))) Да, выход 100ma позволяет использовать её как хедамп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скажем выдающимися параметрами обладает LM7171:

220MHz полоса

4100V/uS(!!!)- и заметьте, это не CFA, а классический VFA!

Сдается мне, при таких параметрах в неумелых руках возбуд обеспечен!

Ой, как все будет зависеть от деталей и монтажа......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да ладно, не преувеличивайте)) Работать будет нормально, главное чтобы не навесным))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость z-z-zet

Проверьте правильность расставки элементов по схеме выше. А какие диоды использовать, какой номинал резистора после кондёров по питанию, и какой номинал переменника?

TL071.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Те же яйца, вид сбоку(с)

Вариант под однополярное питание:

 

post-2832-0-48157900-1458154802_thumb.gif

Исправлено

 

Добавлено после раздумий:

z-z-zet, по номиналам всё верно. Только вход - во стороны переменника. А со стороны 7 ноги - выход. Номинал переменнка - любой от 22к до 50к (хотя воткнул 100к - тоже работало...). После конденсаторов питания резисторы стоят 2 кОм, но, опять же, их можно взять побольше/поменьше.

Диоды можно взять любые, подходящие по габаритам. У меня сначала стояли обычные 1N4007, заменил на диоды шоттки 1N5819, особой разницы не услышал. Скорее всего, благодаря керамическим конденсаторам 0.1мкФ параллельно каждому диоду. ИМХО, проще привесить готовый диодный мостик, чем четыре отдельных диода. Это уж я воткнул что было...

До диодного моста переменное напряжение. Если уже есть двухполярный источник, мост можно совсем выкинуть.

 

Кстати, указанное напряжение питания тоже можно повысить или понизить. По даташиту микруха допускает от ±5 до ±15 вольт. Соответственно, в однополярном варианте - от 10 до 30в. Насколько мне известно, напряжение питания опера влияет на его быстродействие...

 

Насчёт 1мФ на входе это я погорячился. Там вполне достаточно 0.22, но обязательно плёнка. А вот ёмкость на выходе, возможно, имеет смысл увеличить, особенно если входное сопротивление оконечного усилителя невелико, менее 20кОм.

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость z-z-zet

По питанию +\- 22вольта переменки подойдёт? И диоды с бп компа чёрные такие подойдут? И платку подредактируй плз где вход и т.п, а то ещё накосячу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость yura
Да ладно, не преувеличивайте)) Работать будет нормально, главное чтобы не навесным))))))

Обычно, подобную схему включения используютс Кус значительно более 1. В Вашем случае, возбуждение, действительно, возможно. Если предполагается использовать усилитель с незначительным Кус, то лучше подошла бы схема инвертирующего усилителя. ИМХО, конечно.

Изменено пользователем yura

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Диоды с бп компа чёрные такие подойдут. ТОка я боюсь что они там тупо не поместятся... надо проверить их габариты.

Вход на плате слева, возле переменника. А выход справа, там, где ты написал [in1 in2 gnd]

 

± 22вольта будет много. Проще всего взять некий маленький трансик на 12 вольт, скажем, вот из такого чуда от братьев наших меньших его выдрать

_https://forum.sibnet.ru/uploads/post-26053-1236942922.jpg и подсоединить на вход диодного моста. [ты там зачем-то V+ и V- нарисовал]

Или на имеющийся транс домотать соответствующую обмотку...

 

Есть и другой вариант: купить пару стабилизаторов LM317 и LM337 и срезать ± 22в до ±10. Там тоже всё просто, если этот вариант устроит, я перерисую тебе печатку.

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...