Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Mikhaelius

Переходник предусилитель Behringer Mic800 M - звуковая карта. Балансный <> небалансный

Рекомендованные сообщения

Гость Mikhaelius

В общем, приобрел предусилитель behringer mic800 m и возникли другие трудности - наладить контакт этого предусилителя со звуковой картой.

 

Попробовал "потопорному" переходник TRS (3in т.е. симметричный балансный), а в него 4pin mini-jack, который вторым таким же разъемом идет на звуковую карты - НЕ ЗАРАБОТАЛО.

Потому что, как оказалось, "розетка" выходной разъем предусилителя является TS (2pin т.е. несимметричная небалансная). А "розетка" на звуковой карте, как правило, работает с 3pin mini-jack.

 

Вопрос, можно ли сделать соединительный кабель с "вилкой" TS (2pin jack несимметричный) 1 конец и "вилкой" 3pin mini-jack другой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Михаил, подробнее пишите про свою звуковую карту. Вход Линейный ? Баланс небаланс ? Если небаланс - достаточно соединить джек 6.5 мм TC с джеком TC 3.5 мм ( впрочем для баланса тоже)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На моей памяти не один производитель не делал баланса на miniJack (TRS 3,5mm). С высокой долей вероятности на Беренжере моно выход, а на звуковухе стерео вход... :)

Изменено пользователем logvoleg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Mikhaelius

В общем, больше месяца мне любили мозг в единственном у нас в городе сервисе, который занимается изготовлением кабелей.

Изготовили кабель 1 разъем Jack 6,5 небаланс (2pin), другой mini-jack стерео (3pin). Мастер сказал, что сам спаяет, чтобы mini-jack стерео работал, как моно.

Но вот подключил этот кабель - шум дичайший, даже без активированого фантомника (кнопка на предусилителе), когда звука микрофона вообще не должно быть слышно.

И даже программный шумоподавитель не помогает.

Проблема в кабеле или что не так?

 

Behringer Mic800 M я приобрел с рук. Других вариантов просто не было - не найдешь в городе. Проверили у него - работал без шумов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам не сюда, Вам надо к экстрасенсам. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проблема в кабеле или что не так?
Возможно, дело в земляной петле через ещё какой-нибудь соединение

У вас у этому пульту ещё какие-нибудь устройства подключены? Усилители, не знаю...

 

Найдите время прочитать вот это https://datagor.ru/theory/2851-kak-otorvat-vashe-audio-ot-zemli-by-bruno-putzeys.html многое проясняет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
многое проясняет

Сомневаюсь, что поможет.

Во первых это не разработка устройства, а стыковка уже готовых девайсов, во вторых походу автор не может даже провод спаять. Ну может в их местности нет ни проводов ни джеков в продаже, тогда извините.

Вдобавок режим общения у топикпостера только на передачу, что странно.

 

Я не знаю цели этого всего, предположим нужна запись с микрофона...

Так зачем спрашивается там что то комутировать из одного канала в 2 ?

Почему бы просто тупо, банально не соединить кабелем с соответствующими джеками моно выход предусилителя со входом звуковой карты, но только на один канал ( левый или правый, без разницы), все равно сигнал моно. Зачем пытаться объединить 2 входа звуковой карты?

Изменено пользователем dimonos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хмм..

Ясен пень, объединять каналы таким образом смысла нет, но и на шум это влиять никак не должно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не должно. Если устройство записи исправно.

Если спаяно правильно.

Если воткнуто куда должно.

Ну и много если...

Нам неизвестно практически ничего, кроме названия преда и что он якобы проверялся и не шумел. И все.

Смысл гадать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Mikhaelius

Схема:

1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400, с которого идет XLR разъемом на mini-jack устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер.

При такой схеме звук относительно "нешумный". Можно программными плагинами добиться хорошего результата.

И по идее замена в этой схеме устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400 (+48V) на предусилитель Behringer mic 800 должна была уменьшить шумы.

Но проблема в том, что у предусилителя Behringer mic 800 нет выходного XLR разъема, как на Behringer PS 400, поэтому пришлось заказывать кабель Jack mono на mini-jack для соединения предусилителя Behringer mic 800 непосредственно со звуковой картой Asus U7 Xonar.

 

Но на деле микрофон стал дико шуметь даже через программный шумоподавитель, который немного начинает срабатывать, если уровень громкости микрофона снизить до 25% (от 100%) и то наблюдаются заметные шумы при "говорении".

 

Итого схема:

1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Предусилитель Behringer mic 800, с которого идет Jack (mono 2 pin небалансный) разъемом на mini-jack (3 pin стерео) устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер.

 

Кабель Jack - mini-jack уже проверил, соединив контактами в первый вариант схемы (с behringer PS 400). Кабель шумов не дает.

 

Проблема в устройстве Behringer mic 800. Звук с микрофона не искажается, просто идет с сильными шумами.

Тот человек, у которого покупал Behringer mic 800, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне, что нужно экранировать все подряд, чтобы звук был хороший. Но не до такой же степени...

Изменено пользователем Mikhaelius

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема: 1) Микрофон. XLR разъемом идет ...

Тот человек, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне...

Михаил!

Это не схема. Схема - это рисунок. Принципиальная - схема с условными обозначениями радиодеталей. Есть функциональные, блочные и др. схемы.

Если вы заинтересованы в решении своей проблемы, вы обязаны присести настоящие схемы, а не их гуманитарные описания.

Только тогда вы сможете получить полезные советы.

В случае неясностей, вы должны ответить на вопросы, при необходимости сделать измерения тестером.

 

Тот человек может и чулки по 6 метров вязать и при этом что-то рассказывать.

Есть специальные экранированные кабели, в том числе микрофонные.

Никто в здравом уме фольгой ничего обматывать не будет.

При соблюдении стандартных правил соединения, фон и шум будут минимальны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в какой вход Asus U7 Xonar вы подаете сигнал? По картинке у него всего лишь один аналоговый вход, который обозначен как микрофонный. Какой там мама джек стоит, на сколько контактов?

 

Описание, или схема, как ее назвали, малопонятное, если мягко сказать.

Изменено пользователем dimonos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...