Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Sanya111

Ламповый предусилитель с пониженым питанием 50-60В

Рекомендованные сообщения

Гость Sanya111

Доброго времени суток всем. В общем задумал Я сделать пред на лампе (6н3п или 6н23п) для усилителя на TDA 7250 и транзисторах TIP142/147. Опыт сборки подобных предов имеется,но с обычным анодным напряжением 110-130В. Вопрос в том,как подбирать номиналы деталей при анодном напряжении 50-60В? Может у кого уже готовая подобная схема имеется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала вопросы:

1) какая схема: два триода в параллель, каждый по отдельности с общим катодом или один с общим катодом + катодный повторитель ?

2) 50 - 60В. это напряжение источника питания или Вы имеете ввиду на лампе (анод-катод) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sanya111

Для начала вопросы:

1) какая схема: два триода в параллель, каждый по отдельности с общим катодом или один с общим катодом + катодный повторитель ?

2) 50 - 60В. это напряжение источника питания или Вы имеете ввиду на лампе (анод-катод) ?

 

Два триода по-отдельности. Будет два отдельных канала (на левый и правый отдельно). 50-60В напряжение источника питания. Прикрепил примерную схему на один канал.

post-24355-0-06121400-1461880667_thumb.gif

Изменено пользователем Sanya111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ВАХ, без точных расчётов, примерно так:

R9 = 330 - 470 Ом.

 

R7 = 5,6 - 6,3 кОм.

R8 = 160 - 180 Ом.

напряжение на сетке = -0,5В., ток анода = 2,5 - 3 мА., напряжение на аноде = 30В.

 

Менее токовый режим:

R7 = 10 - 12 кОм.

R8 = 570 - 680 Ом.

напряжение на сетке = -1В., ток анода = 1,5 - 1,7 мА., напряжение на аноде = 35В.

 

Режим с бОльшим током анода предпочтительнее, рабочая точка на более линейном участке, лучшая нагрузочная способность и детализация.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sanya111

По ВАХ, без точных расчётов, примерно так:

R9 = 330 - 470 Ом.

 

R7 = 5,6 - 6,3 кОм.

R8 = 160 - 180 Ом.

напряжение на сетке = -0,5В., ток анода = 2,5 - 3 мА., напряжение на аноде = 30В.

 

Менее токовый режим:

R7 = 10 - 12 кОм.

R8 = 570 - 680 Ом.

напряжение на сетке = -1В., ток анода = 1,5 - 1,7 мА., напряжение на аноде = 35В.

 

Режим с бОльшим током анода предпочтительнее, рабочая точка на более линейном участке, лучшая нагрузочная способность и детализация.

 

Спасибо! Буду пробовать. А подскажите еще по поводу межкаскадного конденсатора. 0.1мкФ подойдет? И на что вообще влияет его ёмкость? Опыта еще маловато,а из кучи прочитаного пока еще не нашел вразумительного ответа по этому поводу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переходной конденсатор с входным сопротивлением следующего каскада, представляет собой ФВЧ, с частотой среза по уровню 0,7 равной Fср = 1/2ПиRC.

Т.е., чем более низкую частоту вам надо "пропустить", тем больше должны быть номиналы R и C (в разумных пределах).

Для C = 0,1мкФ. и Rвх = 100кОм. , низшая частота = 16Гц.

Если входное сопротивление след. каскада ниже, например = 10кОм., то частота среза = 160Гц. , "низов" не будет ! Нужно увеличить C хотя бы до 1мкФ..

Параметры RC цепей удобно считать здесь: _https://tel-spb.ru/rc.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sanya111

Переходной конденсатор с входным сопротивлением следующего каскада, представляет собой ФВЧ, с частотой среза по уровню 0,7 равной Fср = 1/2ПиRC.

Т.е., чем более низкую частоту вам надо "пропустить", тем больше должны быть номиналы R и C (в разумных пределах).

Для C = 0,1мкФ. и Rвх = 100кОм. , низшая частота = 16Гц.

Если входное сопротивление след. каскада ниже, например = 10кОм., то частота среза = 160Гц. , "низов" не будет ! Нужно увеличить C хотя бы до 1мкФ..

Параметры RC цепей удобно считать здесь: _https://tel-spb.ru/rc.html

 

 

Спасибо за статью! С этим разобрался. Подскажите еще что-нибудь почитать про расчет резисторов из данной схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу напомнить старую очень тему на нашем форуме

https://forum.datagor.ru/topic/615-nizkovoltnie-lampi/

Тема посвящена низковольтным радиолампам. Полезно будет вспомнить хорошо забытое старое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Подскажите еще что-нибудь почитать про расчет резисторов из данной схемы. ...

Если почитать, то "загуглите": "Расчёт лампового, резистивного каскада"...

 

Я "прикидываю" так:

Выбираю рабочую точку на ВАХ (в наиболее линейной области, не выходя за границу Ра), возьмём "красную" (см. изобр.): Ua=30В., Iа=3мА., Uc=-0,5В.

30/0,003=10000 Ом. - общее сопротивление цепи по пост. току;

Что бы на аноде было 30В. (при Uп=60В.) , анодный резистор выбираем: 60/30=10000/х =2 ; х=5000 Ом.- сопротивление анодного резистора;

Теперь, чтобы на катоде было 0,5В. (соответственно на сетке -0,5В.): 0,5/0,003=166 Ом.- сопротивление катодного резистора.

 

 

 

Для "любительских нужд" этого вполне достаточно... Более точно режим подбирается в процессе "инструментальной" настройки...

 

post-25261-0-40712300-1461929528_thumb.jpg

 

Да и ещё, питание Uп должно быть в районе 2Ua.

 

Наиболее линейный режим для 6Н23П (по ВАХ):

Uа=100В., Ia=10мА., Uc=-2В. (при Uп=200В.)

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sanya111

Спасибо всем за понятные и подробные ответы! Буду изучать материал и в процессе собирать потихоньку. А пока оцените разводку платы под 6Н3П. (прикинул 6Н23П-не получается у меня её развести на ПП,чтоб под моё размещение в корпусе становилась)

 

Не хочет почему-то сюда лезть Lay6.

post-24355-0-02095000-1461962116_thumb.jpg

Изменено пользователем Sanya111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Не хочет почему-то сюда лезть Lay6. ...

Пакуем его 7Z, ZIP, Rar и прикрепляем к сообщению.В архиве влезет все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sanya111

Пакуем его 7Z, ZIP, Rar и прикрепляем к сообщению.В архиве влезет все.

 

Это Я уже понял. Просто вчера ночью быстрее было просто в картинке. И другим не заморачиваться с архивами,если просто посмотреть захотели. Просмотров у темы уже за 200,а разговариваем только втроём :biggrin:

Изменено пользователем Sanya111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...