Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость dim568

Темброблок НЧ+СЧ+ВЧ

Рекомендованные сообщения

Гость dim568

Добрый день.

 

Захотелось сделать темброблок к УНЧ.

Моделирование имеющихся в сети пассивных схем по топологии Баксандала показало не равномерную АЧХ в среднем положении регуляторов, и я решил посмотреть в сторону активных темброблоков.

Натолкнулся на ибее на один интересный темброблок (hxxp://www.ebay.com/itm/Hi-End-3-Band-Tone-Control-DIY-Kit-Bass-Mid-Treble-/270360970619).

post-24963-0-16521300-1443196545_thumb.gif

Моделирование данной схемы показало равномерную АЧХ.

Имея на руках две LM4562NA загорелся идеей сделать данный темброблок.

 

А теперь внимание вопрос)) На сколько правильно я развел схему, и не будет ли наводок?

post-24963-0-10215700-1443196561_thumb.gif

А то много параллельных дорожек заставляют меня сомневаться. И как вы считаете, стоить ли эта схема стараний, или она посредственная.

 

Плата в SL6: tone control_single.7z

hxxps://cloud.mail.ru/public/LsZb/i9i44tYnF

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подробнее о ките тут: +https://kikitronic.blogspot.ru/2009/11/three-band-tone-control.html

Обратите внимание, что основная фишка кита - применение интересного чипа TDA2320AN - это пред в классе А, а сама схема - это схема из его даташита.

 

По поводу разводки печатной платы (именно платы, не схемы) не сомнеайтесь, а соберите и послушайте, схема простая.

Чертеж ПП у вас получился красивый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Парочка мелких советов. Во первых средние не MED а MID. Второе: я бы входной и выходной разъем разнес бы не по вертикали, а по горизонтали, несмотря на некоторое нарушение симметрии. В этом случае выиграете немного по высоте (как по рисунку) платы, и легче будет их (разъемы), втыкать - вытыкать при монтаже в корпусе. Но это чисто субъективное мнение...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dim568

Итак, продолжение эпопеи.

Дождался я переменников из китая, и решил для начала собрать один канал на макетке.

 

Сначала собрал с TDA2320AN. На выходе услышал явные срезы полуволны. Странно, подумал я, ведь по даташиту данный ОУ питается однополярным питанием, и такого быть не должно. После подачи напряжения смещения на вход первого ОУ все за играло, но переменники приобрели декоративный вид, крути - не крути, а толку ноль.

 

Ладно, подумал я, хочешь 2х полярное, будет. Сделал виртуальную землю и подключил все через нее.

Получилась та-же ерунда, срез полуволны + щелчки и плавающий коэффициент усиления.

 

Решил поменять микруху, заменил ТДА на LM4562NA, она как раз под двуполярное.

После замены, ситуация ни коим разом не поменялась.

 

Если земли входа и выхода вешать на виртуальную землю, то полная тишина. Если вешаем на землю источника питания (виртуальные -6в), то звук есть, а регулировок нет.

 

Смоделировал схему в мультисиме, тот показывает что все должно быть нормально.

post-24963-0-87808200-1444994605_thumb.gif

 

Осцилограмма

post-24963-0-41690300-1444994616_thumb.gif

 

Источник питания: однополярное 12В ( LM7812 )

Источник сигнала: Мобильный телефон

Выход сигнала: TDA7377 ( мостовое включение, схема по даташиту )

 

В голову приходят только 3 мысли:

- не правильно коммутирую виртуальную землю

- микросхема не может раскачать выходной УМ

- не верные номиналы в делителе напряжения (ставил по 1к, картина не менялась)

 

Подскажите пожалуйста где я что упустил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста где я что упустил.

1. Параллельно источнику питания подключить электролитический конденсатор на 1000 мкФ и более с соблюдением полярности.

2. Виртуальную землю подключить к минусу источника питания через электролитический конденсатор на 100 мкФ и более с соблюдением полярности.

3. Неинвертирующий вход второго опера подключить к виртуальной земле через резистор 56 кОм.

4. Выход второго опера подключить к усилителю через конденсатор электролитический 10 мкФ плюсом к оперу.

Это всё если опера предназначены для двухполярного питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Сначала собрал с TDA2320AN. На выходе услышал явные срезы полуволны. Странно, подумал я, ведь по даташиту данный ОУ питается однополярным питанием ...
Серьёзно? А если посмотреть на схему вашего кита из даташита TDA2320AN.

Tone control freq response.JPG

Совершенно обычное двухполярное питание. (Может быть вы чего-то недосмотрели и неверно развели ПП? Её правильность в плане соответствия соединений схеме никто не проверял.)

 

Ещё попробуйте в делителе напряжения для виртуальной точки VGND уменьшить резисторы в 10 раз и кондёры в оба плеча максиамльно близко к ОУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dim568

Серьёзно? А если посмотреть на схему вашего кита из даташита TDA2320AN.

 

Все правильно. Кит питается двухполярным питанием.

Но концепция слегка изменилась (Л и П каналы конечного устройства будут питаться каждый от своего 12В БП), и я решил построить свое устройство, используя цепи кита.

Вся суть кита, в моем понимании, заключается в фильтрующих цепочках, заключенных между двумя ОУ, с хитрой обратной связью.

Поэтому я взял эти цепочки и попытался вклинить их между ОУ.

Возможно есть путаница в даташитах на TDA2320, тк в одних даташитах на TDA2320 указано что питание однополярное , а в других что двуполярное. Исходя из этого, первая попытка и была сделана с однополярным питанием.

 

hxxp://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2289.pdf

hxxp://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrtrvy.pdf

 

Может быть вы чего-то недосмотрели и неверно развели ПП?

Печатной платы пока нет, все на стадии макетки.

 

Ещё попробуйте в делителе напряжения для виртуальной точки VGND уменьшить резисторы в 10 раз

 

Попробую поставить в делителе 1к сопротивления. соединить среднюю точку с минусом питания через электролит и добавить на неинвертирующий вход сопротивление + посмотрю осцилографом что твориться на выходе, при отключенном УМ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dim568

Проблему решил.

Ошибка оказалась в коммутации регулятора тембра с УМ.

В УМ земля входа была минусом БП, а в регуляторе тембра земля виртуальная (+6 вольт).

Проблему решил установкой сопротивления перед выходом темброблока.

Коммутация до:

post-24963-0-82464500-1445444538_thumb.gif

Коммутация после:

post-24963-0-49109700-1445444572_thumb.gif

 

Насколько технически правильно данное решение? Может есть более правильные и изящные способы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение в точке виртуальной земли теперь стало примерно 4 Вольта?

Тогда более изящный способ: нижний резистор делителя заменить на 1,5 кОм, разделительный с УМ - убрать, а минусы РТ и УМ соединить. Сейчас два резистора по 3 кОм параллелятся через длинные провода минуса питания.

Но ваше решение, скорее всего, приведёт к значительному снижению максимального выходного напряжения сигнала регулятора тембра, т.е его перегрузочной способности.

Решение с конденсаторами, мне кажется, значительно эффективнее. Или это не аудиофильское решение? Так ведь и регулятор тембра тоже у аудиофилов не в почёте :cool:

Изменено пользователем nevod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dim568
... Напряжение в точке виртуальной земли теперь стало примерно 4 Вольта? ...

Не буду врать, не измерял. Но согласно правилу 1/R средняя точка должна была сместиться. Что собственно и смутило меня в моем решении. И в дополнение мне не нравится что получается земляная петля.

 

... нижний резистор делителя заменить на 1,5 кОм, разделительный с УМ - убрать, а минусы РТ и УМ соединить. ...

Но ведь в этом случае должна получиться ситуация, от которой я начинал? Средняя точка будет соединена напрямую с минусом питания, и соответственно потенциал будет опущен до 0В.

 

... Решение с конденсаторами, мне кажется, значительно эффективнее.

А можно по подробнее? На входе УМ по плюсу стоит разделительный конденсатор. Нужно поставить дополнительный по земле?

Или вы имеете ввиду соединение средней точки с минусом БП через электролит? А как тогда в этом случае нужно коммутировать минусы темброблока и УМ?

 

Или это не аудиофильское решение? ...

Слава богу я этой болезнью не болею. Для меня основной интерес это послушать как звучит устройство с разделенными по питанию каналами. Ну а темброблок, просто по тому что хочу))).

 

P.S. У меня пока не укладываются в голове одно: нужно соединить земли устройств, но при этом они имеют разные потенциалы. И на правильное решение, мне не достает то-ли знаний, то-ли опыта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Нужно соединить минусы РТ и УМ устройств по постоянному току. Соответственно и плюсы соединить. Между плюсом и минусом, поближе к корпусу микросхемы поставить электролит побольше (1000 мкФ), лучше зашунтированный плёночным конденсатором на 0,1...1 мкФ.

2. Виртуальную землю соединить с минусом конденсатором на 100 мкФ, можно также плёночный добавить. Можно и оба резистора делителя зашунтировать одинаковыми конденсаторами в нужной полярности. Так Вы соедините виртуальную землю по переменному току с источником питания. Тогда можно будет подавать сигнал на вход РТ и минус, а снимать сигнал с выхода РТ и минуса.

3. Постоянное напряжение на выходе второго опера должно быть равно половине напряжения питания. Для этого резисторы в делителе виртуальной земли должны быть одинаковыми. Третий резистор убрать, т.е разорвать его цепь совсем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему нужно лишь заменить сопротивление, то что изображено горизонтально на последней схеме, конденсатором на сотню или больше микрофарад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...