Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость ALYR

Ламповый усилитель 6Н2П+6П14П+5Ц3С двухтакт искажения

Рекомендованные сообщения

Гость ALYR

Здравствуйте датагорцы,

 

имею на руках собранный на макете двухтактный усилитель 6Н2П+6П14П+5Ц3С. Схема ниже.

После запуска обнаружил что после примерно 1/3 громкости и выше звук начинает искажаться, причем до хрипоты. И мощность не более 5-ти ватт.

 

Читал что выходные(6п14п) лампы должны быть подобраны в парах, либо подстроены. У меня подобранных нет. Подскажите как отстроить этот двухтакт(подстроить лампы). Может нужно что-то из обвеса ламп поменять. Выслушаю все мнения.

Хочется сделать максимально чувствительным по входу(заявлена чувствительность 0.5v) например 0,2...0,3v и насколько возможно мощным(заявлено 20вт).

 

Усилитель планируется использовать для озвучивания помещения 5 Х 15метров. Нагружать на колонки 60w(6 ом).

 

Есть файл сделанный в Microcap8(для тестов). Напряжения получились близки к фактическим. К сожалению не могу загрузить.

 

Александр.

post-22596-1439278497_thumb.jpg

post-22596-1439278520_thumb.jpg

post-22596-1439278535_thumb.jpg

post-22596-1439278652_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть файл сделанный в Microcap8(для тестов). Напряжения получились близки к фактическим. К сожалению не могу загрузить.
Конечно можете. Заархивируйте в 7z, zip и загрузите архив.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR
Конечно можете. Заархивируйте в 7z, zip и загрузите архив.

 

Спасибо за подсказку.

 

Загружаю.

6н2п_6п14п_5ц3с.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR
Спасибо за подсказку.

 

Загружаю.

 

Пара моментов касающиеся загруженной схемы. Так как я только начинаю осваивать Microcap, у меня там вылезает проблема с повторяющимся именем элемента L4. Я не нашел как это можно поправить. И выходной трансформатор я вставил какой нашел. Вряд ли он корректно работает в схеме.

 

Прошу подсказать как правильно решить эти две проблемы. Ну и если что то еще заметите- просветите. Мне будет полезно.

 

Александр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. На схеме указаны напряжения на анодах драйверных ламп, на атодах выходных ламп, напряжения питания оконечного и предварительного каскадов.

Очень хочется увидеть реальные напряжения, те, которые есть на самом деле в собранном макете, а не в симуляторе или в исходной схеме.

2. Данные выходного трансформатора. Количество витков, диаметры провода, размеры и сечение магнитопровода.

 

Есть ли под руками осциллограф и генератор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR
1. На схеме указаны напряжения на анодах драйверных ламп, на атодах выходных ламп, напряжения питания оконечного и предварительного каскадов.

Очень хочется увидеть реальные напряжения, те, которые есть на самом деле в собранном макете, а не в симуляторе или в исходной схеме.

2. Данные выходного трансформатора. Количество витков, диаметры провода, размеры и сечение магнитопровода.

 

Есть ли под руками осциллограф и генератор?

 

Здравствуйте,

 

сегодня проверил схему и выявил косяк. Вместо катодного резистора выходных ламп- R12 на 80 ом, стоял на 750 ом(1,5к Х 2 параллельно). Поменял на 82ом. Напряжение после кенотрона сразу упало с 325v(как на схеме) до 270v.

 

Привожу фактические напряжения:

После кенотрона - 270v

После R9(22k)-242v

Входная лампа- 1 вывод(анод) -130v, 6 вывод(анод) -118v; 3 вывод(катод) -1v, 8 вывод(катод)-1v.

Выходные лампы -аноды -270v, катоды - 9.6v.

 

Выходной трансформатор: керн 26х36мм.Катушка со средней щекой. Первичка на каждой половинке 1200в(3х400в) -проводом 0.25мм, Вторичка на каждой половинке - 100в(2х50в) проводом -0.8мм. Половинки трансформатора намотаны встречно(схема соединения ниже).

 

Меня насторожило то что по схеме после кенотрона напряжение 325v и это же напряжение приходит на аноды выходных ламп, а у 6П14П номинальное значение 250v, предельное 300v.

Сейчас, в связи с падением напряжения до 270v там тоже 270v.

У меня дилетантский вопрос- почему при изменении номинала R12 с 750(ом) на 82(ом) так упало напряжение?

 

Обновленную схему(Microcap) с исправленными номиналами R9 и R12 загрузил.

 

После этого падения напряжения, усилитель начинает сильно искажать уже примерно после половины громкости. И сильный фон. Включение/отключение ООС. изменения в звучание не вносит. По крайней мере на слух не заметно.

 

К сожалению ни осциллографа ни генератора у меня пока нет. Как то, для измерения выходной мощности своего первого усилителя(6н1п+6п14п) использовал синус подаваемый с ноутбука(программа- генератор).

 

Александр.

 

Добавлено после раздумий:

 

 

На кенотрон приходит 2х265v

post-22596-1439363882_thumb.jpg

6н2п_6п14п_5ц3с.rar

Изменено пользователем ALYR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похожий выходной каскад в промышленном комбике "Электрон-10". Схема в первом посте, меня очень смущает. Пропущены точки и разные номиналы переходных конденсаторов в плечах. И это только на вскидку..... И ещё, какой номинал стоит в анодах 6н2? Должно быть 220 кОм.

Изменено пользователем 20miha20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR
Похожий выходной каскад в промышленном комбике "Электрон-10". Схема в первом посте, меня очень смущает. Пропущены точки и разные номиналы переходных конденсаторов в плечах. И это только на вскидку..... И ещё, какой номинал стоит в анодах 6н2? Должно быть 220 кОм.

 

В анодах стоит 220к. На них напряжение падает с 242v до 130v(118v).

Резисторы с обозначением 0.47 - это 470к. Эти номиналы мы обсуждали в другой теме"Обозначение номиналов на старых схемах"

 

Александр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У меня дилетантский вопрос- почему при изменении номинала R12 с 750(ом) на 82(ом) так упало напряжение?

Этот резистор задает смещение. Чем меньше разность напряжений между катодом и сеткой, тем больше ток через лампу.

С резистором 750 Ом напряжение на сетке относительно катода было порядка 20-30 вольт. Соответственно ток через каждую из ламп был на уровне 5мА. Общий ток потребляемый усилителем едва был выше 20-30мА. Именно поэтому были сильные искажения при большой громкости.

Когда резистор заменили на 82 Ома. Ток через каждую лампу увеличился примерно до 40мА. Общий ток потребления усилителя вырос с 30 до 160-170мА поэтому и снизилось напряжение анодное. Кенотрон - это выпрямитель с очень большим внутренним сопротивлением, поэтому при увеличении тока сильно просаживается напряжение.

 

Меня насторожило то что по схеме после кенотрона напряжение 325v и это же напряжение приходит на аноды выходных ламп, а у 6П14П номинальное значение 250v, предельное 300v.

Считаем. Напряжение анодного питания 325 вольт. На катодном резисторе происходит падение напряжения 12 вольт. Еще 12 вольт падает на активном сопротивлении анодной обмотки. Какое напряжение будет между катодом и анодом лампы? 325-12-12=301 вольт - практически предельное значение, но тем не менее разрешенное по паспортным данным. Такое напряжение питания подано для того чтобы выжать из усилителя максимальную мощность. Поэтому и лампы загнаны в максимальный режим работы.

 

 

 

 

Добавлено после раздумий:

На кенотрон приходит 2х265v

Я бы взял трансформатор с одной анодной обмоткой на 220-230 вольт и поставил в качестве выпрямителя диодный мост на каменных диодах.

Может есть возможность на этом трансформаторе снизить напряжение на анодных обмотках до 2 х 230в? Тогда выкидываем кенотрон и ставим вместо него пару обычных каменных диодов (те же 1N4007 копеечные). Получим нужные по схеме 310-320 вольт анодного напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR

Попытался бороться с фоном при помощи установки дросселя, пробовал подключить ТВК-110ЛМ(первичную обмотку сопротивлением 250 Ом) и от ЛДС с сопротивлением обмотки 130 Ом, ничего не помогает. Только напряжение падает до 100v вольт после кенотрона(ТВК-110ЛМ), до 160v после кенотрона(ЛДС). Причем после включения усилителя, после дросселя напряжение не увеличивается постепенно, а наоборот -падает до величин указанных выше. Это нормально?

 

Еще перепаял подключение вторичной обмотки выходного трансформатора(было немного не по схеме). Теперь при подсоединении ООС звук становится очень тихим и фон уменьшается в разы, но присутствует.

 

Вообщем непонятки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость ALYR
Когда резистор заменили на 82 Ома. Ток через каждую лампу увеличился примерно до 40мА. Общий ток потребления усилителя вырос с 30 до 160-170мА поэтому и снизилось напряжение анодное.

 

Попробовал посчитать ток потребляемый усилителем. На дросселе ЛДС падает 168-157= 11v сопротивление 130 Ом 11/130=0.084A

Без дросселя по падению напряжения на R9(22k) получается 267-243=24v 24/22000=0.001A

 

Как то маловато потребляет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дроссель ставите сразу после кенотрона?

Или же кенотрон, конденсатор фильтра (40μF по схеме) потом дроссель, потом нужен еще один конденсатор порядка 100μF хотя бы и только после него питание идет на усилитель.

Толку от дросселя ЛДС не будет - он не предназначен для работы в цепи с постоянным током. Сердечник намагничивается и дроссель резко теряет свою индуктивность.

Трансформатор ТВК110 в качестве дросселя в данном случае тоже не подходит. При токе через дроссель порядка 60-70мА его сердечник тоже входит в насыщение и от 9 Гн индуктивности остаются десятые доли.

 

Нужен дроссель рассчитанный на ток порядка 200мА и с индуктивностью порядка 5-8 Гн. По размерам он получается примерно как ваш выходной трансформатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...