Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость angelv

Преобразователь из 220V в 110V

Рекомендованные сообщения

Гость angelv

Вопрос в следующем:

Товарищ заказал какую-то электрическую мега-супер-пупер-навароченную. за какие-то бешанные деньги, НО. этот девайс пришел аж из самой америки, где, как известно 110V.

Как подключить в нашу сеть 220v?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос в следующем:

Товарищ заказал какую-то электрическую мега-супер-пупер-навароченную. за какие-то бешанные деньги, НО. этот девайс пришел аж из самой америки, где, как известно 110V.

Как подключить в нашу сеть 220v?

Через понижающий трансформатор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость dimmetrio
Через понижающий трансформатор

В идеале да но можно и на реактивных элементах делитель вот статейка

_https://zpostbox.ru/delitel_napryazheniya.html

Изменено пользователем dimmetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Узнать бы хотя-бы что это за зверь. Часы будильник, или сварочный аппарат :smile:

Т.е нужно хотя-бы мощность супер пупер мега девайса :smile:

Изменено пользователем Allroy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... можно и на реактивных элементах делитель ...

"электрическую мега-супер-пупер-навароченную" лучше включать через специально для этого предназначенное покупное надёжное устройство. А это как раз и есть обычный бытовой трансформатор с 220 на 110. Так за это импортное чудо спокойнее будет, и будет кому претензии предъявить, если вдруг чего... :smile:

По надёжности трансформатор даже сравнивать нет смысла со всякими поделками "на реактивных элементах".

 

По выбору трансформатора:

Мощность трансформатора (на нём написано) должна быть минимум на 50% больше мощности, потребляемой "электрической мега-супер-пупер-навароченной" (на ней тоже написано). Если указана не мощность, а напряжение и ток, то мощность в VА (Вольт-Амперах) - это их произведение. Если на одном указана мощность в W (Ваттах), а на другом в VА, то мощность в Вольт-Амперах - это 1,5 мощности в Ваттах.

Лучше купить трансформатор именно "220 на 110". Продаются и "220 на 127" - этот тоже можно взять, но только в крайнем случае, если нужного вообще нигде не сможете найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно в ремонт (на замену батарей) приносили бесперебойник.

Может давать на выход как 110 так и 220в. Можно и частоту тока на выходе из менюшки настроить 50 или 60 Гц (для владельцев американских виниловых проигрывателей и магнитофонов с синхронным мотором самое то будет.

На финальной проверке бесперебойник легко тянул 1кВт электрочайник.

Цена правда у него за 30тЫр зашкаливает и вес под полцентнера (одних батареек 12в 7а/ч в нем 6штук).

Но как вариант присмотреться к комповым УПСам. Некоторые из них умеют тоже самое, но при гораздо меньшей цене.

А так (если не надо стабильные 60Гц в сети) самый простой вариант - трансформатор. Можно подобрать из серии ТА подходящей мощности. Там есть варианты имеющие на выходе 4 обмотки по 28 вольт и 2 обмотки по 6в. Как раз то что нужно для наших целей. 112в на выходе. Для мега японской техники с питанием от 100в включаем 3х28+2х6. Трансформаторы серии ТА с которых можно набрать требуемые 100-110в встречаются максимальной мощностью до 390Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость angelv

Товарищ сказал, что 350W.

хотя надо будет сходи к нему и посмотреть самому. или попросить, чтобы прислал фотки.

Изменено пользователем angelv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если использовать АВТОТРАНСФОРМАТОР, то можно обойтись меньшей габаритной мощностью. У меня давным давно был холодильник ЗИС-Москва, еще на 127 (или на 110 Вольт точно не помню), дык он всю жизнь свою (более 40 лет) через автотрансформатор проработал. И не сгорел ни первый ни второй. Из Справочника начинающего радиолюбителя за 1965 год цитата - В автотрансформаторе посредством магнитного поля сердечника из электросети в нагрузку передается только часть мощности, а остальная мощность поступает в нагрузку непосредственно. Вследствие этого габаритная мощность ат и размеры его сердечника меньше, чем трансформатора с такой-же передаваемой мощностью. При этом габаритная мощность ат меньше потребляемой из сети. Рат ~= Рнагрузки * (1 - Uвых / Uсети). При Рнагрузки = 100Ватт и Uсети = 220В а Uвых = 110В, Рат приблизительно равна 50 Ваттам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Товарищ сказал, что 350W.

Осталось уточнить у товарища, работает ли аппарат от 50 Гц.

Если может - то надо прикупить что-то типа этого: _https://www.inels.ru/ib43item1268.html

Если аппарат может работать только от 60 Гц, то тогда не трансформатор, а что-то из того, о чём писал tank.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трансформатор для 60 Гц может быть на треть меньше, чем на 50 Гц.

Обычно, особенно в "пупер" устройствах, не экономят на копейках и ставят трансформатор, который работает от 50 Гц, а от 60 Гц он тем более заработает. Надо внимательно поискать надпись типа 50/60 Гц.

Можно рискнуть и включить, но вскрыть аппарат и пальцем контролировать температуру обычного трансформатора, в режиме покоя он заметно греться не должен.

Ещё способ - включить в сеть последовательно с лампочкой накаливания на 220В. Лампа светиться не должна для большинства устройств.

Кстати, мы так и не узнали что за устройство, без этого будут гадания на кофейной гуще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Даша12
Вопрос в следующем:

Товарищ заказал какую-то электрическую мега-супер-пупер-навароченную. за какие-то бешанные деньги, НО. этот девайс пришел аж из самой америки, где, как известно 110V.

Как подключить в нашу сеть 220v?

 

Я тоже купила машинку со 110 ВТ (швейную). Но внимательно не просмотрев инструкцию, включила в обычный ток. Пошел запах (совсем немного) и машинка уже не включается. Если кто-либо с этим сталкивался, пожалуйста помогите :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...машинка уже не включается...
Будет намного проще дать технический ответ, если вы укажете модель машинки.

 

Первое, что стоит проверить - есть ли у неё предохранитель. Если есть, попробовать его заменить.

 

P.S.

Судя по "110 ВТ" и "в обычный ток" осмелюсь спросить: вы действительно собрались самостоятельно её чинить?

Изменено пользователем Lexter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...