Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Else

Срабатывает УЗО: невозможно пользоваться розетками

Рекомендованные сообщения

Гость Else

Здравствуйте уважаемые Датагорцы!

 

Сразу скажу, что не являюсь специалистом в области связанной с электричеством и ее производными, поэтому заранее прошу извинить, за стиль изложения.

Нужны Ваши советы - куда и как "копать".

 

Вводные:

В частном доме, полностью заменена проводка, сделано заземление по всем правилам, поставлены автоматы, УЗО и прочее. Провод на розетки - сечением 2.5 (трехжильный, с "землей"), освещение - 1.5.

 

Проблема в следующем:

 

Во время использования пылесоса (мощность ~ 1.4 кВт), примерно минут 30-40 непрырывной работы, сработало УЗО.

При попытке включить "тумблер" срабатывает защита, как результат не включается. Спустя минут 40-50 удается перевести УЗО в действующее состояние (защита не срабатывает), но при попытке включить в розетку (-ки) любой источник - телевизор / эл.чайник - срабатывает защита.

 

Замена УЗО - ожидаемого эффекта не принесла...

Обратиться к электрику, который делал разводку, монтаж - не представляется возможным: работа выполнялась более года назад, № телефона утерян, специалист проживает в другом городе.

И в конце концов, есть большое желание разобраться с проблемой самостоятельно :smile:

 

Буду признателен за любой совет специалиста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Буду признателен за любой совет специалиста

Копать самому, не имея опыта и приборов - довольно сложно. Лучше пригласить специалиста, который некоторые вещи увидит сразу, а мне вам придется объяснять термины.

Первое что нужно для советов -

схема однолинейная вашей проводки

тип и номинальный ток срабатывания вашего УЗО, и то на что заменили

Тип монтажа проводки(соединения) - клемники, самозажимные, скрутки, пайки и т.п.

Наиболее вероятная причина - при эксплуатации мощной нагрузки "поплыла" какая-то контактная пара... появились токи утечки или нарушилась симметрия...

Теоретически это можно измерить - практически - отключаются подозрительные ветки и ремонт идет "методом исключения".

При этом считаем что изоляция кабелей не повреждена... А это ведь может быть не так?

Теперь понимаете сложность заочного лечения? Что неврологического пациента - его должен смотреть невролог на месте, что электропроводки - ее должен смотреть электрик, который сразу увидит слабые точки...

Удачи! И аккуратнее с проводкой в частном доме, срабатывание УЗО - может быть предвестником пожара....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УЗО срабатывает на разницу токов между двумя проводами. Обычно они настроены на разницу в 30мА, более чувствительные (рекомендуются к применению, когда в доме есть дети) настроены на 10мА. Практически всегда причина несанкционированного срабатывания - утечка. Ищите, где утекает!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 В частном доме ... сделано заземление по всем правилам...

2 при попытке включить в розетку (-ки) любой источник - телевизор / эл.чайник - срабатывает защита.

Скорее всего после пылесоса какие-то контакты в проводке подгорели...

1 Вы уверены? По всем правилам зазамление сделать непросто.

Сопротивление заземления замеряли? КАКОЕ ОНО? А сейчас?

2 Для ЭКСПЕРИМЕНТА попробуйте включить мощную нагрузку с ДВУМЯ проводами без заземляющего провода, тот же пылесос или чайник. Проще всего это сделать через ДВУХПРОВОДНЫЙ сетевой удлиннитель.

3 Если в электрике особо не шарите, лучше позвать специалиста (не первого попавшегося пьянчугу-электрика), ибо лазание по проводке дело опасное:

Теоретически это можно измерить - практически - отключаются подозрительные ветки и ремонт идет "методом исключения".

При этом считаем что изоляция кабелей не повреждена... А это ведь может быть не так?

Советов мы можем надавать много, но для их проверки надо лазить по электросети...

Изменено пользователем chugunov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Срабатывать УЗО может не только из за утечки, но и от неправильного включения. Посмотрите следующий момент: отходящий нулевой провод (не защитный РЕ проводник) должен браться непосредственно с выходного контакта УЗО, а не с общей нулевой шины, куда подключен входящий нулевой провод. Чаще всего у потребителя шина РЕ и нулевая это общий не изолированный ряд зажимов. Как правило, УЗО делается на конкретную розетку (ванная комната, санузел, бойлер). Когда УЗО является вводным устройством на всю квартиру чехарда случается. Дайте знать, если это так. Попытаюсь обозначить типовые ошибки. Толкового рядового электрика с опытом работы достаточно, что бы нарисовать однолинейную схему электропроводки в квартире. Начните с этого. Ремембер! электрик от пассатиж недалеко падает. Соблюдайте требования ОТ при работе в ЭУ. Удачи.

Изменено пользователем p.maltsev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Срабатывать УЗО может не только из за утечки, но и от неправильного включения.

Вот поэтому я и предлагаю попробовать включить ИСПРАВНЫЙ (без утечки) прибор по двухпроводной схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Else
Копать самому, не имея опыта и приборов - довольно сложно. Лучше пригласить специалиста, который некоторые вещи увидит сразу, а мне вам придется объяснять термины.

Первое что нужно для советов -

схема однолинейная вашей проводки

тип и номинальный ток срабатывания вашего УЗО, и то на что заменили

Тип монтажа проводки(соединения) - клемники, самозажимные, скрутки, пайки и т.п.

Наиболее вероятная причина - при эксплуатации мощной нагрузки "поплыла" какая-то контактная пара... появились токи утечки или нарушилась симметрия...

Теоретически это можно измерить - практически - отключаются подозрительные ветки и ремонт идет "методом исключения".

При этом считаем что изоляция кабелей не повреждена... А это ведь может быть не так?

Теперь понимаете сложность заочного лечения? Что неврологического пациента - его должен смотреть невролог на месте, что электропроводки - ее должен смотреть электрик, который сразу увидит слабые точки...

Удачи! И аккуратнее с проводкой в частном доме, срабатывание УЗО - может быть предвестником пожара....

 

Доброго дня andrew_spb!

Спасибо за отклик :smile: Хорошего специалиста очень сложно найти, либо нет возможности удовлетворить его финансовые ожидания, в этой связи постараюсь разобраться сам.

"схема однолинейная вашей проводки" - это то, как проложены провода? :smile:

"УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-25/0,03" - стоит сейчас, до него - Шнайдер с аналогичными характеристиками.

 

"Тип монтажа проводки(соединения) - клемники, самозажимные, скрутки, пайки и т.п."

В щитке все соединения сделаны клемниками, в розетках - просто всунуты :smile: провода, никаких клем не видел..

 

Еще обратил внимание на любопытную вещь в щитке: 2 планки с "нулями" и "землей" соединены проволочной перемычкой. А это зачем? :smile:

 

Можно чуть подробнее, что значить ""поплыла" какая-то контактная пара" ? Значит ли это, что сама розетка вышла из строя?

Дело в том, что когда все это случилось, я отключил рубильник и разобрал розетку к которой был подключен пылесос.

Кстати, немного о пылесосе, наверно стоило сказать раньше, вдруг это поможет. Аппарат в возрасте, но исправно выполнял свои функции в гараже. Подключался к розетке через "пилот" и подобная проблема была не раз - только срабатывала кнопка-предохранитель на "пилоте", после того, как пылесос остывал - им можно было пользоваться вновь.

 

"отключаются подозрительные ветки и ремонт идет "методом исключения" - Хочу уточнить: я должен разобрать все розетки подключенные к данному УЗО и начинать собирать по одной и давать нагрузку. Так?)

Изменено пользователем Else

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот поэтому я и предлагаю попробовать включить ИСПРАВНЫЙ (без утечки) прибор по двухпроводной схеме.

Ну поциент писал, что дальнейшее включение любых приборов вызывает отключение УЗО, правда, не уточнял по прежнему с включенным пылесосом или нет. Поэтому я и предположил неправильное включение УЗО в распределительном щитке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Else
Скорее всего после пылесоса какие-то контакты в проводке подгорели...

1 Вы уверены? По всем правилам зазамление сделать непросто.

Сопротивление заземления замеряли? КАКОЕ ОНО? А сейчас?

2 Для ЭКСПЕРИМЕНТА попробуйте включить мощную нагрузку с ДВУМЯ проводами без заземляющего провода, тот же пылесос или чайник. Проще всего это сделать через ДВУХПРОВОДНЫЙ сетевой удлиннитель.

3 Если в электрике особо не шарите, лучше позвать специалиста (не первого попавшегося пьянчугу-электрика), ибо лазание по проводке дело опасное:

 

Советов мы можем надавать много, но для их проверки надо лазить по электросети...

 

Доброго дня, chugunov!

 

Пока не разобрался, как отвечать цитатами :smile: Отвечу по пунктам заданным Вами:

1. Хочу быть уверен, так как подключение дома к сети делали сотрудники из местных электросетей, с договором и прочими "радостями". Ставили новую подстанцию и мы, как раз попали под программу льготной электрофикации деревень :smile:

Точно знаю, что вкапывали в землю металлический трегульник или квадрат, все это было определенного размера. Если необходимо найду дома технические условия выложу сюда. Протокол испытаний тоже есть. Вот по поводу того, какое сопративление сейчас сказать ничего не могу. Как это замерить самому?

По пункту 2.

Так как пылесос старый, заземление отсутствует с рождения. После замены УЗО пробовал включать телевизор кинескопный (14") - через секунду - срабатывает УЗО. Телек тоже без заземления.

Третий пункт.

Ситуацию описал в предыдущем сообщении, поэтому придется самому. Про технику безопасности помню, с уважением отношусь к "электрическим токам" :smile:

 

Добавлено после раздумий:

Срабатывать УЗО может не только из за утечки, но и от неправильного включения. Посмотрите следующий момент: отходящий нулевой провод (не защитный РЕ проводник) должен браться непосредственно с выходного контакта УЗО, а не с общей нулевой шины, куда подключен входящий нулевой провод. Чаще всего у потребителя шина РЕ и нулевая это общий не изолированный ряд зажимов. Как правило, УЗО делается на конкретную розетку (ванная комната, санузел, бойлер). Когда УЗО является вводным устройством на всю квартиру чехарда случается. Дайте знать, если это так. Попытаюсь обозначить типовые ошибки. Толкового рядового электрика с опытом работы достаточно, что бы нарисовать однолинейную схему электропроводки в квартире. Начните с этого. Ремембер! электрик от пассатиж недалеко падает. Соблюдайте требования ОТ при работе в ЭУ. Удачи.

Доброго дня, p.maltsev!

Спасибо за ответ.

И снова, загадочное для меня "однолинейная схема проводки" :smile: Что это? Сам смогу нарисовать или сможет только тот, кто прокладывал кабеля?

По поводу подключения тоже был вопрос, прежде чем устанавливать УЗО, а где, собвственно "0" и фаза?) На Шнайдеровском было обозначение - "N" - так понял, что означает это "neutral", т.е. "0". В итоге мне сказали, что у ABB фаза справа, а "0" слева. Так и подключил.

Касаемо включения, то его провел по схеме: "выходной контакт фазы распроложен строго под контактом входной фазой" (так сказали в магазине)

У нас УЗО стоят на все розетки :smile: - всего 4 штуки.

Чту "требования ОТ при работе в ЭУ" :smile: Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"схема однолинейная вашей проводки" - это то, как проложены провода? :smile:

"УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-25/0,03" - стоит сейчас, до него - Шнайдер с аналогичными характеристиками.

2Else: Сергей, откройте щиток, постарайтесь просто сфотографировать и выложить фото. Может хоть так получиться что либо понять. Судя по вопросам вам не избежать попыток договориться с практикующим электриком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Else
Вот поэтому я и предлагаю попробовать включить ИСПРАВНЫЙ (без утечки) прибор по двухпроводной схеме.

Телевизор точно был и есть - много лет исправный :smile:

 

Добавлено после раздумий:

2Else: Сергей, откройте щиток, постарайтесь просто сфотографировать и выложить фото. Может хоть так получиться что либо понять. Судя по вопросам вам не избежать попыток договориться с практикующим электриком.

 

Обязательно сделаю хорошее фото и выложу.

Все же надеюсь, что проблема не так серьезна, как читается в изложении. Очень надеюсь :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго дня, p.maltsev!

Спасибо за ответ.

И снова, загадочное для меня "однолинейная схема проводки" :smile: Что это? Сам смогу нарисовать или сможет только тот, кто прокладывал кабеля?

По поводу подключения тоже был вопрос, прежде чем устанавливать УЗО, а где, собвственно "0" и фаза?) На Шнайдеровском было обозначение - "N" - так понял, что означает это "neutral", т.е. "0". В итоге мне сказали, что у ABB фаза справа, а "0" слева. Так и подключил.

Касаемо включения, то его провел по схеме: "выходной контакт фазы распроложен строго под контактом входной фазой" (так сказали в магазине)

У нас УЗО стоят на все розетки :smile: - всего 4 штуки.

Чту "требования ОТ при работе в ЭУ" :smile: Спасибо!

Если у вас действительно 4шт УЗО, то никакой общей нулевой шины после УЗО быть не должно! Ноль (N, нейтраль) должен идти с выхода каждого УЗО к своей группе розеток. Если у вас от каждого УЗО не отходят два провода нулевой и фазный, УЗО никого и ничего не защитят! На общей шине (планке), в таком случае, должны сидеть только защитные РЕ проводники, которые подключаются к заземляющим контактам розеток. Эта планка должна быть соединена с входящим нулевым проводом. Завтра набросаю и выложу пример однолинейной схемы квартиры (дома) и будет очень важно основные моменты сделать так же.

Изменено пользователем p.maltsev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
    • Александр, прошу прощения, значит изготовление начнется с полным "опустошением" катушек? (на всякий случай спросил, но сам понял, что все с изнова). Но хочу поблагодарить за выдержку и терпение об"яснять нам что такое Z-соединение и делиться личным опытом.
    • Спасибо я решил проблему изменив схема биполярным транзистором)
    • В вашей схеме конденсатор может только зарядится. Нужно, что бы он мог разрядится. Либо резистор высокоомный параллельно конденсатору, или диод параллельно светодиоду в обратном включении. Попробуйте.
    • Добрый день.У меня возник вопрос как создать простейший тестер для определения работоспособности кулеров. Мне пришла партия 4ех контактных кулеров и ситуация с товаром странна. У кулеров через раз работают датчики Холла и собственно вопрос такой у меня есть схемка нарытая на просторах интернета которую хотелось бы доработать для тестов тех же кулеров.Помогите в общем.)
    • Здравствуйте. Телефон Explay не включается. Подсоединил зарядное устройство, но ничего не произошло! Проверяю мультиметром, напряжение есть, а батарея на 100% заряжена, проверял на другом устройстве. Один раз включился, а потом выключился и все. Долго лежал в тумбочке! Везде проверял мультиметром и везде напряжение не меньше 20 Ма, что делать?
    • Уважаемые форумчане, подниму тему. Есть такой тюнер с неработающем одним каналом. Что сделано, поменял полностью все электролиты, заменил выходные на IRF540N. Без выходных канал работает, только тихо, при подключении греются выходные. Подскажите может у кого есть мануал со схемой где указаны замеры напряжения? Буду рад если вышлите на почту sdvpilkin@yandex.ru.
    • Если не трудно прошу ответить на такой может и смешной вопрос: на ТС200-1М блок можно использовать имеющиеся обмотки для выходного транса? Или перематывать? 1-3 и 5-6 почти равны.Хорошо это ли плохо?
    • Может поможет кто определить моточные данные или хотя бы описание трансформаторов, которые случайно обнаружил в инструментальной комнате нашего ансамбля. 1. E14 702 030 2. Amplimo 3A5L4 Буду очень благодарен
    • Мне не к спеху, я пока собираю преусилитель, цап и спектроанализатор. В УМЗЧ можно было и ничего не ставить, хо хотелось чтобы не была голая морда у него. 
    • Придётся немного подождать. Нужно вспомнить что да как... Однако времени прошло достаточно, и  подзабыт и уже давно заброшен тот проект, как не востребованный.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...