Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Джей

Система акустическая 35АС-013 S70

Рекомендованные сообщения

Добрый день, товарищи! Посоветуйте, как в домашних условиях проверить целостность и исправность катушкек входящих в ее состав головок? Ситуация вот в чем. Принесли на ремонт японский усилитель 50 ваттник, вроде все проверил, посмотрел, что надо поменял. Стал проверять. Подключил данную акустическую систему (в пассивном режиме). Запустил усилитель. Один канал отлично, а второй тише и с хрипами. Чуть добавил усиления и ппц - этот канал задымил и пошел низкий гул в колонке. Я естественно сразу вырубил ее. Колонку понюхал, вроде не пахнет дымом. Канал на усилителе почти полностью под замену :smile: Почти все транзисторы - в пробой. Замерил на колонках сопротивление: на исправной - 4 Ом, на подозрительной - 1,5 Ом. Решил, что колонке каюк. Недавно доделал усилитель, надо испробовать. А колонки случайно перепутал - не помню какая косячная была. Проверяю сопротивление - везде 4 Ом. Удивился. Решил не рисковать, подключил отечественные Радиотехники. Усилок работает, душа поет, но кошки на сердце скребут. Все же хочеццо, чтобы и С-70 были вне подозрения. Пробовал диффузор аккуратно понадавливать - характерного шороха размотанной катушки не услышал. Как еще проверить надежно, чтобы опять усь не спалить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вообще то, так, чтобы с полной гарантией, и просто проверить не получится. Чтобы убедится по полной придется все разобрать и прозвонить по отдельности.

Кстати ровно 4 ома навряд ли звонится. Если динамик 4 ома, то тестер на постоянке должен показать чуть меньше, где то 3,4- 3,7 ом.

А в схеме последовательно с дином стоит катушка, т.е плюс сопротивление катушки, плюс вдруг окислившиеся контакты, плюс сопротивление проводов, в том числе и проводов тестера. Все это надо учесть.

Почему там вдруг что то коротило сказать неможноинеореально.

Возможно где то коротнули провода или гибкие выводы или волосок мусора попал...а звонилось как раз сопротивление катушки.

Так как СЧ и ВЧ дины подключены через последовательные емкости, то ни Сч ни вЧ цепь тестером прозвонить нельзя. Можно только разобрав, прозвонить сами динамики и катушки, а при наличии прибора проверить емкости.

Основная нагрузка для усилителя- это низкочастотная часть, ее в первую очередь и нужно щупать. Не помешает разобрать колонку и проверить, не замыкаются ли там провода разводки фильтров, т.к все фильтры включены по параллельной схеме, и если провода где топеремкнут между собой или общим, будет КЗ.

В будущем колонки в неизвестном состоянии подключайте к усилителю через резистор 4 ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дак в колонках почему-то был уверен. Спасибо за совет, буду разбирать. 4 Ома показывал китайский тестер. Он хоть и заводской, но веры особой в него нет и погрешность для таких измерений, думаю, жуткая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 Ома показывал китайский тестер. Он хоть и заводской, но веры особой в него нет и погрешность для таких измерений, думаю, жуткая.

Евгений!

Китайские цифровые тестеры работают лучше стрелочных советских при измерении единиц ом.

НО. Шнуры у них - говно, провода из тонкого провода непонятного металла. Выхода два.

- Замкните между собой щупы тестера, запомните сопротивление и вычитайте его из сопротивления динамиков.

- Замените шнуры на другие, с хорошим проводом малого сопротивления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
но веры особой в него нет и погрешность для таких измерений, думаю, жуткая.

Ну она может и жуткая... но СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ.

Но в тему - есть одна точка у советских АС где возможен коротыш... а именно - РАЗЬЕМ! Особенно придурочный с лопаточкой... В самой АС такой шанс маловероятен. Причем этот коротыш может и не регистрироваться прибором - шевельнул разьем и провода на месте...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
РАЗЬЕМ! Особенно придурочный с лопаточкой...

Так называемый "точка - тире". Желательно избавиться от него при первой возможности.

Сейчас достаточно недорогих винтовых терминалов (только не пружинное барахло!).

А заодно и провода поменять - внутри колонки и для подключения к ней усилителя.

К "точке - тире" нельзя подключить нормальный провод.

Достаточно 2,5 квадрата и 2...3 у.е за метр.

Более качественные приветствуются, но особого смысла нет.

Тем же проводом заменить внутренние провода в колонке.

Особой разницы в звуке может и не будет, но хуже точно не станет, а надежность возрастет.

Если такой же разъем на усилителе, возможны варианты.

Лучше всего поставить винтовые зажимы. Если под них нет места, можно вывести короткие хвосты, а к ним зажимы в изоляционных коробочках и т. п.

Можно врезать в усилитель XLR.

P.S. "Точка - тире" - не советское изобретение, а сдуру взятое у буржуев.

Изменено пользователем chugunov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
P.S. "Точка - тире" - не советское изобретение, а сдуру взятое у буржуев.

Да знаю я... но как обычно, в процессе "адаптации" к советским реалиям неплохую идею довели до ручки... при том что есть ведь варианты ЭТОГО (на столе лежит) в который в зависимости как вставишь - срабатывает или не срабатывает контакт на размыкание....

Так что если делать - то либо винтовые, либо СПИКОН. И в те и в те можно попасть наощупь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу низкого (1,5 ома) сопротивления акустики.

75ГДН, который находится внутри, может иметь особенности клеммника. Поводки от диффузора проходят через отверстия в отливке корзины под клеммник. Поэтому в зависимости от расположения динамика, поводки могут провиснуть и просто коротить через алюминий корзины. Бывают кратковременные коротыши и во время работы динамика.

Два раза встречалась такая проблема. Один раз с "пожаром" в усилителе. Второй раз со срабатыванием защиты.

Дефект устраняется просто. Либо на этот короткий участок поводка надевается ПВХ трубка (кембрик), либо термоусадочная трубка, либо отверстия заливаются простым, на натуральном каучуке, резиновым клеем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, товарищи, за очень дельные советы! Много всего узнал. Щупы тестера всегда перед измерением накоротко замыкаю - кажет всегда ноль, да и провода щупов я поменял сразу после покупки. Разьемы на акустике винтовые, разведены друг от друга сантиметра на 2 где-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
..... Разъемы на акустике винтовые, разведены друг от друга сантиметра на 2 где-то.

имел в виду не клеммник(разъёмы) самой колонки. Я имел в виду гибкие поводки самого НЧ динамика. Идущие от клеммника на корзине динамика к диффузору. И некоторые конструктивные особенности этого клеммника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
имел в виду не клеммник(разъёмы) самой колонки. Я имел в виду гибкие поводки самого НЧ динамика. Идущие от клеммника на корзине динамика к диффузору. И некоторые конструктивные особенности этого клеммника.

Во!!!!! Вот это я и не проверял!!! Спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость rubenlukin

off насчет "точка-тире"

_https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC_DIN

Изменено пользователем rubenlukin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...