Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Проблема с холодильником Whirlpool ARC4020


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! На плате управления реле щелкает, но компрессор не запускается.

 

Какое должно быть напряжение питания процессора? У меня было 3,6 вольт.

После замены С17 1000μF. 10в. напряжение поднялось до 4,7 вольт. Емкость по питанию 2μF. 250в. заменил. Была всего 1,49μF.(прибор Е7-13).

 

Холодильник у клиента, так что попробовать не как. На выходном разъеме при срабатывании реле должно появляться напряжение сети? В

ключается только реле меньшей мощности, скорее всего на вентилятор. А то реле, что на 16А, не включается.

Может там сетевая напруга как-то через другой разъем завязана. То есть, сначала с реле меньшей мощности идет через разъем на вентилятор и термостат(например), а потом через тот-же разъем возвращается на плату управления, а именно на один из контактов мощного реле.

 

Что дает команду на срабатывание 16ти амперного реле?

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • Ответы 37
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Владимир, бывает! Просто не нашлось среди нас головы с подходящим ответом для вас.

Поздравляю с победой над железякой и удачным ремонтом.

 

Если можете, поделитесь вашим опытом, вот кому-то и поможете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

 

Иногда, а теперь чаще при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка «med», пикает звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Нажав на кнопку изменения режима «±» загорается лампа «max» и тут же переключается на «med» в сопровождении сигнала. При открывании дверцы мигание и сигнал учащаются. Поставил реле напряжения после электросчетчика. При напряжении ниже 215В «проблема» есть. При напряжении выше 220В (в основном вечером и ночью напряжение 230В и более) работает все нормально.

Форум прочитал и готов изучить свой зверек и привести его в нормальное рабочее состояние.

 

Руки есть, голова еще работает.

По инструкции пост 19 ув. and4841 нажал на кнопку отключения сигнала тревоги и удерживал несколько секунд. Никаких изменений. Мигает «med». Не понятно или это код ошибки «min-MED-max — дефростер размыкается слишком быстро вовремя оттайки» или не работает диагностика?

Помогите разобраться. Жду советы форумчан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

...

Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240). ...

Спасибо за ответ. Немного не понял. Подключить холодильник к ИБП или сам контроллер, находящийся в холодильнике?

 

Импульсные токи для моего ИБП все-таки большие. Лучше, наверное, подключить холодильник к стабилизатору напряжения. Сейчас в поисках по Инету подходящего стабилизатора. Паспорт от холодильника потерял видимо при переезде. Не могу определиться с техническими данными. Думаю, стабилизатор искать с Выходной мощностью на 1500-2000 Вт. Прочитал про релейные стабилизаторы, не очень понравилась фраза специалиста «…в диапазоне 200-240В он не обязан стабилизировать, поэтому напряжение на входе и на выходе будет одинаковым…».

Первая задача – стабилизировать выходное напряжение выше 218В. (все равно это надо, даже после ремонта пригодится).

Вторая – отремонтировать, скорее всего дело в конденсаторах.

 

Кто-то может посоветовать Стабилизатор напряжения для нашего холодильника?

P.S. Whirlpool ARC 4020 Код модели 850140210002 (990710394573)

Версия VRM38BBZWU 1,26kWh, 144ватта – 207, 198 -242В, Компрессор 04.02.2007 F07EHLPY

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, что только схему управления. Вместо БП на гасящем конденсаторе, сделайте или купите и установите ИБП.

Это намног одешевле стабилизатора мощностью 2 кВ.

 

PS: Думаю, что даже зарядка от мобильника вполне подойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Намного дешевле и приятнее отремонтировать самому!

 

Первое, чтобы я посоветовал, это сделать себе вольт-добавку на любом подходящем по габаритной мощности трансформаторе.

Сделать штук пять отводов от вторички и галетником переключать на нужное напряжение.

Желательно иметь вольт-метр на переменку, мультиметр или блок защиты от перепадов напряжения с цифровой индикацией.

 

Если при повышении входного напряжения до 240-250в(не страшно!, обычно БЗ отрегулированы на сработку при входном напряжении 260 вольт) ваш холодильник начинает нормально работать, то следует заменить два электролита и ОБЯЗАТЕЛЬНО! гасящий неполярный конденсатор на 2μF.

Напряжение этого конденсатора лучше выбрать в пределах 400-630в.

Габариты не критичны, там места хватает. Можно и проводками подпаять, если на родное место не станут.

 

А стабилизатор 24в. и 5в. там собран на трех 5 ватных стабилитронах. Два по 12в. включены последовательно, они дают 24в. для питания реле.

А 5в. для процессора формируется 5в. стабилитроном, который подключен к одному 12в. стабилитрону и таким образом из 12в. он уже стабилизирует 5в.

Они довольно сильно греются!

Я на все 6 ног этих стабилитронов припаял медные вертикальные полосы для лучшего охлаждения.

Холодильник у клиента уже несколько месяцев. Жалоб нет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 months later...

Whirlpool ARC 4020. Код модели 850140210002 (990710394573) выпуск 2007 года.

Была проблема, в ноябре 2015, пост 28 p138387

«При снижении напряжения в сети ниже 218 В (204 – 217В)при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка med, пищит звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Компрессор не работает. Температура в камерах становится плюсовой. Ночью напряжение в сети выше 220 В и холодильник работает нормально».

 

Решение: Проверял при напряжении более 220В. Разобрал морозильную камеру, прозвонил ТЕН, вентилятор в норме. При отключенном вентиляторе за 20 мин работы на испарителе иней равномерно расположен. Проверил датчик BIMETAL (датчик "Р"- Дефростер) - разомкнут. При минусе 15 - замкнут. Потом таймер THERMOFUSE (датчик "S") прозвонил.

Снял плату управления, видимых изменений нет. Заменил конденсаторы С4 на 470 мкФ*35 В, С5 на 47 мкФ*25 В. Не помогло. Заменил пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В. Холодильник заработал. Спасибо форумчанам.

 

Прошло 8 месяцев, возникла новая проблема:

Мигает красная лампочка открытых дверей и все зеленые лампочки «min-MED-max», температура в холодильнике повысилась, стала плюсовой. Ночью холодильник выключил - включил, утром все мигает. При отключении питания и включении, вроде бы все восстанавливается, но не морозит. Компрессор работает. Вот уже 4 часа ошибка не появляется. Напряжение в сети теперь более 220В (ниже не падает, чтобы проверить).

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Жду советы форумчан. Какие идеи есть? Лето все-таки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение : Через 6 часов все замигало, температура в морозильной камере от 0о до -2о.

Заменил конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В на новый. Изменений нет, только появился звуковой сигнал при появлении ошибки. Звонил мастерам, все отказываются даже провести диагностику. «Плату управления паял, до свидания!»

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

но не морозит. Компрессор работает.

 

Так наверное фреон, или что там залито, убежал. Надо заправлять.

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Может и есть смысл, запчасти попадаются... Лучше промолчу.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Сначала лучше, все-таки, проверить, может оно в норме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Так наверное фреон, или что там залито, убежал. ...

Не дождался, разобрал морозилку, вентилятор показалось заклинил. Прокрутил его, работает при закрытой дверце, подставил магнит на геркон при открытой дверце, вентилятор и лампочка выключается. Если вентилятор виноват, то должен заработать. сейчас просушу холодильник и включу на ночь. Если не заработает, датчик температуры буду смотреть. Вычитал, что при Температуре в морозилке +25град. сопротивление должно быть около 12кОм. Мерял сопротивление с платы управления, ножка 9 и10 сопротивление было около 0 Ом. Вечером перемеряю.

Возможно и фреон убежал. Надо замерить режим работы, сколько работает а сколько по времени не работает (читал 1:1 или 1:2 должно быть). Понаблюдать за работой вентилятора, да и за Температурой. Но это уже завтра. Спасибо за быстрый ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу


  • Форум законсервирован 💬

    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.

    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.

  • Сообщения

    • http://kashlinskaya.ru/sotrudnichedtvo.php http://www.lord-novgorod.ru/en/2004/ http://body-life.ru/catalog/c142/ http://aikidojo.ru/sektsii_aykido_v_moskve__0_38.html https://www.wolfreactor.ru/?p=5190
    • Такой же пов виду тестер, но плата отличается.   Стал жаловаться на то, что сели батарейки. Поставил новые, на старых было что-то вроде 1.25. Поработал буквально неделю и стал отключатся с требованием о замене батарейки. в PoE порты не тыкал. На новых батарйках почти 1.6В, как и положено новым щелочным элементам. Как его полечить?
    • http://www.silacheloveka.ru/cook.php?id=12781 http://osnovakarate.ru/hystory/ashita.php http://www.center-satori.ru/?p=2345 http://strikerfootball.ru/istoriya-futbola/chto-takoe-strayker-v-futbole http://horses56.ru/?page_id=34 http://wing-chun-name.ru/ http://www.silacheloveka.ru/cook.php?id=12781 http://www.fc-lubertsy.ru/championat.html http://sportoboz.ru/2012/08/08/fotootchet-s-oi-2012-bronza-alii-mustafinoy-za-volnye-uprazhneniya.html http://gymnastic.pp.ua/pozitsiya.html http://fcbayernmunich.ru/media/audi-dlya-bavarcev-komu-kakaya-dostalas-foto.html http://boyevyye-iskusstva.ru/txekvondo/ http://www.polyathlon35.ru/federation.htm http://sportoboz.ru/2012/08/02/fotootchet-s-oi-2012-neudacha-dzyudoista-kirilla-denisova.html http://vihrclub.ru/turniry/kubok-gubernatora/ http://coleman.kiev.ua/article/view/462/ http://uafutbol.org.ua/tag/stadiony/ http://sarb.in.ua/explore/russkij-stil/item/381-vospominaniya-o-proshedshih-sborah-v-deneshah.html http://boxing-vrn.ru/obratnaya-svyaz http://www.gelios.ua/ru/node/671 http://delta.rovno.ua/?lng=ru&page=gallery_video&category=8 https://ntsportpit.ru/catalog/bcaa?page=all https://www.cskalogia.ru/category/sobytiya/1980/ http://www.spainland.ru/modules.php?name=Your_Account&op=new_user http://vskarate.ru/napisat-nam/
    • Важная тема поста, подобная проблема - отсутствие со временем заряда аккумулятора у радиотелефонов Панасоник (может и у других, не в курсе) - встечается у многих. Вот и меня догнало. Имею купленные когда-то две (разные) базы и три к ним трубки (оказались тоже схематически разные, хотя внешне похожие), одна база со своей трубой (подарил когда-то родне) и база с двумя трубами у меня. Прошли годы... И началась фигня, описанная в заглавном посте и ТУТ. Меняли аккумуляторы - пофиг. Полез искать рецепт в сети, нашел этот форум, ничем не помог, кроме как наличием схемы на версию трубы KX_TGA720.pdf как у меня (у меня их две). Третья труба у меня оказалась KX-TCD200, схематично похожа на схему KX-TGA720, особенно по схеме питания от батареи, схеме заряда аккумулятора и схемы контроля напряжения и управления зарядом. Чтоб долго не расписывать, оказалось, что все это не нужно, проблема в занижении напряжения блоком(ками) питания. Фиг знает отчего, но именно в них проблема, проявляемая со временем (хотя там обычные трансформаторы, никакого импульсного БП). На шильдике БП указано выходное 6V, хотя на холостом тестером меняем примерно 12V-13V. А вот под нагрузкой (с подключенной трубой) напряжение оказывается где-то 4V-4.5V, что не хватает для осуществления зарядки - процессор трубки имеет встроенные АЦП и на схемах легко проследить цепи от контролируемых входных напряжений к соответствующим ногам процессора, который определяет такое напряжение заниженным и не запускает процесс зарядки (на схеме видна цепь зарядки, управляемая процем). Достаточно или подмотать трансформатор, или заменить внешний блок питания на обычный внешний от любого мобильного (+5V с соответствующим током), а лучше найти такой же импульсник с +6V и все становится на свои места, зарядка батарей идет как и положено, на экране режим зарядки отображается бежит рисками внутри "батарейки". Так что копаем внешний блок питания трубки под нагрузкой (подключенная трубка), смотрим напряжение, и если оно меньше 5V, то даже нефиг трубу вскрывать и смотреть что там внутри, повышаем напряжение под нагрузкой другим внешним БП и будет вам счастье.    
    • Есть ещё мысль понизить напряжение питания до даташитных ±15В. Это позволит использовать фильтрующие емкости БП на 16В. На мощности сильно не скажется, да и динамический диапазон не должен пострадать. 
    • Возможно так и будет, если в цифре придется снижать более чем на 6дБ. Но пока не пробовал с основным источником.
    • Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)
    • Типа того. Но получается так, что мне и при Ку=2 уже мощности через край, а ниже Ку нельзя... По сему Ку=2 предопределен. :) Перед ЦАП есть еще и процессор, который умеет управлять громкостью в цифре, вот он и будет снижать её до необходимого уровня. Главное чтоб звук при Ку=2 был стабилен и не хуже, чем  при более высоком Ку.   Понятно. Просто постоянный резистор 10К будет же аналогичен выкрученному в ноль потенциометру 10К. 
    • Резистор нужен. Свободно "висящий" вывод конденсатора оставлять нельзя. Конденсатор может зарядиться до неизвестного напряжения статикой. Резистор "привязывает" левый вывод конденсатора С1 к "земле", конденсатор всегда разряжен. Без резистора могут быть эффекты типа громкого "щелчка" при подключении кабеля.   В таком случае очень просто выбрать необходимый коэффициент усиления. Аудиокарта, в отличие от аналоговых источников, на выходе имеет ЦАП, и максимальная амплитуда выходного напряжения фиксирована и известна. Усиление УМ должно быть таким, чтобы при максимальном напряжении с выхода аудиокарты усилитель выдавал необходимое напряжение, соответствующее требуемой максимальной громкости (не обязательно близко к ограничению, определяется в основном динамиком, сколько ему надо). В таком случае перегрузки усилителя не будет никогда.
    • При работе оно еще немного падает, до 17,4 примерно. Так что можно жить. Ибо просаживать только резистором, наверное?  Да и БП другой потом будет, этот чисто тестовый.
    • Поставил R4 680Ом и С3 10мкФ. Про басам вроде чуть хуже стало (по качеству), что ожидаемо, но по входу держит под 5В пик-ту-пик, поскольку на выходе Vpp=10В на синусе 1кГц показало на 4,5Ом нагрузке, синусоида ровная (на сколько позволяет осцил). Это и требовалось, теперь входные потенциометры почти не задействованы, для комфортной громкости (полочники 6Ом) достаточно подавать где-то 3,2В рр. Чтобы совсем убрать потенциометры (регулировка будет в цифре поканально) нужно поставить параллельно входу резистор 10К? По звуку тоже все хорошо, но буду ещё слушать внимательно.
    • Отлично, тогда меня даже 10мкФ устроит. Есть в наличии Nichicon ES 10мкФ 50В, их и поставлю. Как раз диaметр 8мм.   Да я как бы без претензий, спасибо за подробный ответ. :) Мне и так много мощи, мои полочники 6Ом и им хватает на минимуме гейна.  Сегодня изменю Ку и посмотрим. Вспоминаю свой первый ламповик с его 1,5Вт, вот тут нечто похожее.
    • Ecли R4 680 Ом, то С3 достаточно 22 мкФ. Нижняя частота среза по уровню 3 дБ будет примерно 10 Гц.   А вы считать умеете? Мощность на нагрузке равна квадрату действующего напряжения, делённому на сопротивление нагрузки. При максимально-допустимом напряжении питания ±18 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом, размах выходного напряжения до ограничения по даташиту ±11,5 В. Наверное для этого значения и посчитали, что на 8 Ом будет 7 Вт. Вот только при меньшем сопротивлении нагрузки у LT1210 и максимальное выходное напряжение будет меньше. Вот у вас пиковое (до ограничения) получилось 7 В. Значит, действующее - 5 В. На нагрузке 8 Ом максимальная мощность получится 5*5/8 = 3 Вт, на нагрузке 4 Ом - 5*5/4 = 6,25 Вт. Хотя вы что-то писали про ±15 В на выходе до клипа... В общем, измерьте максимальное выходное напряжение (это амплитудное), пересчитайте в действующее, умножив его на 0,707, и посчитайте сами, какая мощность будет на вашей нагрузке известного вам сопротивления.
    • А где тогда обещанные 7Вт? Но и на том спасибо. На 8Ом сильно упадет мощность? Предполагается именно такая нагрузка. Проверял сразу на 4Ом широкополоснике, потом последовательно кинул 3,3Ом 10Вт резистор, особо разницы не заметил.   Логично поставить оба по 680 Ом, их есть у меня. Так и сделаю. Спасибо за помощь.    За это отдельное спасибо. Мне НЧ в данном случае не важны (будет фильтрация активная, на СЧ от 300/12 примерно). Но если резистор изменили в 6,8 раз, то и емкость С3  уменьшать в 6,8 раз? То есть я спокойно могу поставить 47мкФ? А в моем случае даже наверное и 22мкФ без проблем. Ибо сейчас синус 20Гц динамик отрабатывал. С таким номиналом найдутся и биполярные с диaметром до 8мм.    Спасибо, и вас также. :)
    • С Новым Годом!   Действующее значение тока 0,4 А, пиковое - 0,58 А. Судя по фото (2V/дел.) - 7 В пиковое, пиковый ток 1,5 А, 5 Вт на вашем 4,7 Ом эквиваленте нагрузки. Не знаю, оригинальная - не оригинальная, но 1,5 А держит.   Ну правильно. Питание-то ±17,7 В (кстати, уменьшить бы хотя бы на вольт, а то близко к предельно-допустимому), а LT1210 так устроена, что не может дотянуть выход до питания, несколько вольт ей нужно падения на выходном каскаде. Сколько точно при какой нагрузке - надо в даташите уточнить. Там диаграммы есть.   Для схемы на рисунке ниже, хоть это и ОУ с токовой обратной связью, Ку = 1 + R5/R4.  Поставьте R4 и R5 одинаковые, и будет Ку = 2.  Номиналы резисторов (одинаковые) могут быть выбраны в диапазоне от 560 Ом до 750 Ом (по даташиту - диапазон оптимальных значений для R5). Усиление меньше 2 в этой схеме лучше не делать. Так как номинал R4 увеличится, нижняя граница частотного диапазона уедет в область инфразвуковых частот. Если это нежелательно (например, слушаете с вертушки, и желательно отрезать инфранизкочастотный рокот механизма), то пропорционально уменьшите ёмкость С3.
    • Ку=1 это я погорячился, наверное, хотя бы Ку=2 сделать. Есть у кого опыт?
    • Подключил свой ЦАП, нагрузка 4,5Ом, результат на фото. Если добавить ещё до Vpp=15В и выше, то  начинает подрезать нижнюю полуволну синуса. Теперь вроде уже можно сказать, что оригинал, или нет?  
    • Старт одного канала прошел удачно, собираю стерео для прослушки. Питание вышло ±17,7В , это при подключенном стерео варианте но без музыки. В плече "+" поставил резистор 0,33Ом, падение напряжения 23,4мВ, что дает нам около 71мА на две микросхемы и обнадеживает. Подаю синус 1кГц, после потенциометра измеряю тестером - 0,25В. На нагрузке 4,7 и 7,5Ом измеряю тестером 1,92В. Из этого можно сделать вывод об оригинальности LT? Или нужно на вход подать большее напряжение и посмотреть, получим ли на нагрузке ток 1А?   И сразу вопрос, как правильно перевести ее в Ку=1? Это вроде устойчивый вариант её работы? Уже чувствую, что много мощи будет для моего применения даже на 8Ом... Вход резать не хочу потенциометром. PS Биполярный электролит не нашел пока, поставил обычный. Там диaметром 8мм впритык...  
    • Эквивалент есть 4,6Ом и 7,5Ом. Измеряется потребляемый ток, так понимаю? В каждом плече? Сигнал наверное синусоидальный нужно подать? Чтоб на выходе 14В примерно было. Потребление будет около 1А в каждом плече?
    • Мне тоже интересно, кто что подскажет.   Последовательно в разрыв провода, в котором надо измерить ток.   Обычно при настройке применяют эквивалент нагрузки, собранный из мощных резисторов, с необходимым суммарным сопротивлением и мощностью.
    • Подскажите, плз, можно ли в этой схеме (и с этой платой) проверить LT1210 на оригинальность? Как? ЗЫ Так и не понял, куда включать амперметр и как нагрузить LT...
    • В принципе будет работать, но надёжность не гарантируется. В основном это касается пластмассы корпуса.
    • Смотрю в даташит: LT1210CT7#PBF  LT1210CT7 7-Lead TO-220 0 to 70°C Что будет с ней при -20°C? Там есть и такой вариант: LT1210IR#PBF  LT1210R 7-Lead Plastic DDPAK –40°C to 85°C
    • Спасибо, буду в любом случае сначала собирать как у всех. :) Просто корпус оч тесный, и заранее прикидываю варианты оптимизации внутри (тем более с учетом предыдущего проекта). А поскольку микросхема довольно капризная к схемотехнике и монтажу, вот и пытаюсь заранее граблей избежать.
    • Входной разделительный конденсатор можно вынести куда угодно.   LT1210 имеет полосу единичного усиления более 35 МГц. Чтобы исключить возможность возбуждения на высокой частоте, шунтирующие питание конденсаторы должны представлять из себя ёмкость хотя бы до вдвое большей частоты (частота собственного резонанса конденсатора должна быть хотя бы вдвое выше границы полосы пропускания). Электролитические конденсаторы на таких частотах отдыхают. Керамику размером 0805 группы X7R можно поставить ёмкостью не более 0,1 - 0,22 мкФ. У конденсаторов большей ёмкости собственный резонанс окажется уже в полосе пропускания усилителя. При этом в зависимости от монтажа, вероятны разные глюки, которые замучаетесь вылавливать.   Ну а про остальное... Это уже больше похоже на подробное описание каждого шага сборки. Проще самому собрать, чем каждый чих расписывать.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...