Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость CityHunter

Упраление приводом выдвижнойной заглушки панели

Рекомендованные сообщения

Гость CityHunter

Нужна схема для реализации управления двигателем привода заглушки в панели. С одной кнопки без фиксации: нажал - выехало, нажал - заехало.

Порылся в гугле ничего толкового не высмотрел. Нашёл только 1 страничку, но там схема сложная, хотелось бы что-нибудь простое.

В качестве двигателя планирую использовать либо движки из СД-ромов либо автомобильные. Питание 12 В

Кинематику уже набросал, нужно поступательное движение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость klon_kz

А что за заглушка, и что за панель? Прикрутите привод дисковода вцелом, либо используйте кинематику привода лотка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.к. моторчик должен вращаться в разные стороны, нужен H-мост. Или на дискрете(гугл в помощь), или взять готовый, например L298. Может от 5 вольт работать. Два концевика для определения границ перемещения и несколько корпусов логики.

Как именно оно должно управляться? Просто кнопкой, открыл-закрыл?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость CityHunter

Да открываться и задвигаться желательно с одной кнопки. Открываться будет заглушка проёма для стандартного радио в панели копейки.

Погуглим, что за L298. Её нужно программировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, не нужно. Микросхема состоит из двух мостов. Нужен только один. У каждого моста два входа и выход, к которому подключается моторчик. На один из входов подаем логическую единицу (5В) - моторчик крутится в одну сторону, на другой подаем логическую единицу - крутится в другую сторону. Одновременно подаем - не крутится. Моторчик можно подключить довольно мощный - ток до 2 ампер на один мост.

 

Теперь по логике:

1)нажатие кнопки включает мотор, выключает его только концевик, но никак не кнопка. Значит, нужен RS-триггер, по нажатии кнопки, подключенной к S входу он дает на выход единицу.

2)концевики подключаются к R входу. При срабатывании любого из них мотор должен выключаться.

3)так же срабатывание концевика должно приводить к изменению заданного направления вращения

 

Можно алгоритм ещё немного усложнить, например сделать так, чтобы повторное нажатие кнопки меняло направление. Однозначно стоит ограничить время работы моторчика, чтобы он отключался, например через две секунды, если лоток во что-то упрется... Это ещё немного логики) Время позднее, завтра попробую нарисовать что-то конкретное.

 

 

Короче, придумал:

Нужен RS-триггер, T-триггер (который легко получается из D-триггера, а тот, в свою очередь, из JK-триггера) и мультиплексор, который получается из четырех элементов "И-НЕ". Итого три корпуса.

 

Нажатие кнопки подает единицу на R-вход RS-триггера и одновременно на вход T-триггера. У T-триггера от этого состояние на выходе меняется на противоположное (как следствие, задается противоположное направление вращения моторчика). Выход T-триггера подключен к мультиплексору, который выбирает, на какой из входов L298 подать сигнал с выхода RS-триггера.

 

Концевики по-прежнему подключены к S-входу RS-триггера. Опционально можно добавить таймер, который будет кратковременно давать единицу на S-вход через несколько секунд после нажатия кнопки. Повторное нажатие кнопки будет его обнулять. И вот тогда будет самый шикардос :smile:

 

Остается только одна проблема: допустим, кнопка нажата и концевик тоже нажат. Одновременно. Единица приходит на оба входа RS-триггера. Насколько я знаю, для большинства RS-триггеров такое сочетание вообще не предусмотрено, неизвестно как он себя поведет. Надо добавить пассивную цепь, которая при нажатии концевика будет давать на R-вход единицу лишь кратковременно.

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость CityHunter
Нет, не нужно. Микросхема состоит из двух мостов. Нужен только один. У каждого моста два входа и выход, к которому подключается моторчик. На один из входов подаем логическую единицу (5В) - моторчик крутится в одну сторону, на другой подаем логическую единицу - крутится в другую сторону. Одновременно подаем - не крутится. Моторчик можно подключить довольно мощный - ток до 2 ампер на один мост.

Да, в логике непонимаю)) помню изучали немного на электротехнике

Если можно поподробней обо всём. Заранее благодарю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Евгений, когда будут микросхемы, вы с ними поиграетесь, всё встанет на свои места.

 

 

RS-триггер: два входа S (запись) и R(сброс). Подаем кратковременно единицу на S - на выходе устанавливается единица. Подаем кратковременно единицу на R - на выходе устанавливается ноль. Очень удобно - однократное срабатывание кнопки приводит к непрерывной работе моторчика, однократное срабатывание концевика его отключает.

RS-триггер строится на двух элементах И-НЕ (как именно - см. википедию), из буржуйских микросхем подойдёт 7400, из отечественных - 155ЛА3 ,555ЛА3. Во всех этих микросхемах по 4 элемента И-НЕ.

 

T-триггер: подаем на вход кратковременно единицу, на выходе состояние будет меняться на противоположное предыдущему. Был ноль - стала единица; была единица - сталь ноль. Таким образом при каждом нажатии кнопки направление движения лотка меняется на противоположное. Микруха 7474, из отечественных - 555ТМ2

 

Всё хорошо, но есть неудобство. C RS-триггера приходит сигнал включения, с T-триггера приходит сигал направления. А у L298 нет таких входов, у неё другой принцип. Чтобы состыковать, нужно ещё четыре элемента И-НЕ, которые образуют мультиплексор.

post-2832-1388928098_thumb.png

Хотя этот узел можног выкинуть, если найти другую микросхему H-моста, у которой есть входы направления и включения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость CityHunter

На днях собираюсь в город хочу заехать на радиорынок.

Что мне купить, какие микрухи и сколько?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7400 или 155ЛА3 или 555ЛА3 - две штуки

7474 или 555ТМ2 - одна штука

L298 - одна штука

Стаб на 5 вольт для питания логики. LM7805 или аналогичный советский крен.

кнопка, два концевика, моторчик

таймер 555 - одна шт, можно без него обойтись.

вроде ничего не забыл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость CityHunter
7400 или 155ЛА3 или 555ЛА3 - две штуки

7474 или 555ТМ2 - одна штука

L298 - одна штука

Стаб на 5 вольт для питания логики. LM7805 или аналогичный советский крен.

кнопка, два концевика, моторчик

таймер 555 - одна шт, можно без него обойтись.

вроде ничего не забыл.

а концевики на размыкание должны работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а концевики на размыкание должны работать?

Без разницы. От этого только способ подключения меняется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно проще - раз есть концевики - бистабильное (поляризованное) реле использовать. РПС27 или аналогичное...

Погорячился - наверное 2 реле нужно. Плясать от идеи "квазисенсорный выключатель" (гуглится)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×