Схема автомобильного зарядного ЗУ-120М (Тамбов)

[Chugunov]

А почему выворачивать до упора R1 это ненормально, ведь завод изготовитель предназначил заряжать акумы 120-ки,а им нужен большой ток.ладно это я всё понимаю.

1) но почему этот резистор R2(300) греется (ЧЕРНЕЕТ) и R4(100) при среднем положении R1 ,может тогда R1 неисправен?Я то его не выпаивал, а замерил так показал 8,78кОм.

2)Вот какой эксперимент можно сделать с аккумулятором. Закоротить анод-катод тиристора, чтобы ток зарядки пошел напрямую. Ток должен быть велик, может быть даже сработает предохранитель, но станет ясно: если ток будет велик, значит транс. + мост в норме и могут его выдавать и копать надо платку регулятора. Если же ток будет менее 4...6 А, значит не тянут транс. + мост.

так а свеча накала не подойдёт,маленькое сопротивление?

Когда перепутал клеммы в заряднике что то стрельнуло(маленький взрыв) и всё,меняли только тиристор и два транзистора,она заработала но уже не так как раньше.

я бы вам с удовольствием привёз и показал),но Москва и Минск,сами понимаете.

Вадим!

В силу своей тупости я упустил вот что: при проверке с аккумулятором на максимальный ток тиристор лучше не замкнуть, а заменить диодом в проводящем направлении т. к. падение напряжения у них будет близким - чуть выше 1 В.

Если с диодом ток будет "с запасом", значит транс.+мост выдают достаточно.

Но диод должен быть хотя бы на 10А, греться будет сильно, поэтому или включение на секунду, чтобы только засечь ток, либо с теплоотводом.

Напоминаю, что измерение "сопротивления" диодов моста омметром тестера делается обычно при токе 1мА, а рабочий режим диодов 5000мА, это несколько иное, сами понимате.

1 Я не просто написал условия, нормальные условия при которых R2 греться не будет, не сможет, я доказал это цифрами. Но насколько ваша плата соответствует схеме, я не знаю, рад бы посмотреть, но могу только спрашивать...

Ненормально потому, что нормальные конструкции всегда делают "с запасом", потому, что раньше тот же ток обеспечивался в другом положении регулятора, не крайнем.

R1 не мешает проверить, как и ВСЕ РЕЗИСТОРЫ, о чем я тоже писал - их всего несколько штук, но реакции на советы не вижу. Или надо 10 раз уговаривать?

Почему R4 греется? А почему бы ему не греться? Посчитаем. Пусть напряжение на выходе моста 14...15В. Приложено оно к последовательно соединенным стоомникам R4 и R6 по 1 ватту, вместе 200 Ом.

По стандартной формуле мощности (я писал выше) получим на каждом резисторе по 1ватту т. е. он нагружен на 100%, до упора. Резисторы СССР спокойно имеют двукратный запас, а здесь Китай, у них запаса нет.

Кроме того, ток через R4 больше, чем R6 т. к. идет через др. транзисторы и резисторы.

Если бы стоял дополнительный мостик, тепловой режим был бы немного легче. Это вам интересно?

Что-такое "акумы 120-ки,а им нужен большой ток.ладно это я всё понимаю", а я не понимаю, поясните.

Про название ЗУ я уже писал - обычный маааркетинг (жульничество).

2 Вадим! Я же писал и не раз. Дело не только в сопротивлении - акк. батарея начнет заряжаться только тогда, когда ЗУ выдаст НАПРЯЖЕНИЕ выше, чем у акк. батареи (и у меня есть сомнение в этом напряжении, я сознательно ПОКА не пишу, что второй путь - это домотать несколько витков и повысить напряжение на 1...2 вольта), а свечка будет пропускать заметный ток даже от источника 1 вольт!

Я и так из кожи вон лезу, стараясь обойтись минимумом измерений и действий, минимальным наборов измерительных инструментов, стараюсь упростить всё что нельзя и можно.

Но ломать голову над невнятными отрывочными фото с целью определить сколько там проводков и как всё скручено, не буду, извините, это Ваше дело определить соответствует ли монтаж схеме или нет.

Значит после замыкания заменили не всё. Поэтому я и талдычу про проверку моста и других деталей.

Легко могла сгореть одна или несколько дорожек, но это должны проверить Вы (как и номиналы всех резисторов - в них тоже может быть обрыв), я же пока так и не смог определить исправность или неисправность двух узлов: транс.+моста и узла управления+тиристора...

Про Минск я узнал только что, в профиле этого нет.

Здесь есть опытные ребята из Минска, попробуйте написать им лично. Думаю, если вы подвезете прибор, сможете забрать через некоторое время его готовым (не надо только стоять за спиной и дышать в затылок).

Думаю, это реально, особенно если у них есть осциллограф. В комплекте хорошо привезти лампу (это не то, что аккумулятор, но всё-таки).

[Гость mastersound]

а не проще ли заменить плату управления на другую?

вот подобная схема, от неё можно и плясать

[Гость vadis]

были под рукой диоды 4007 ,взял собрал мост,подключил к трансу напряжение: переменное 18,5. постоянка- 16.4.

подключил лампочку и регулятором стало плавно разжигать,потухать лампочку.А на родном диодном мосте ток прыгал ,если до упора уменьшить регулятор то 4А,то 2А.

а на этом самодельном диодном мосте плавно регулируется ток. Что нибудь можете сказать по этому поводу?

[Гость mastersound]

Что нибудь можете сказать по этому поводу?

конечно можем - пора менять родной мост!

[Гость vadis]

так дело получается в мосту? при переплюсовке пробило?

а какой мост лучше br3510 или Д242А ???

А если тилистор поставить bt 152 , у меня стоит bt 151 500r 7.5А это даст какой нибудь плюс???

[Chugunov]

Что нибудь можете сказать по этому поводу?

А сколько можно говорить?

Я ПОДРОБНО писал КАК именно проверить мост, ПОДРОБНО, отмечая, что надо отпаять от проверяемого моста ВСЕ провода.

Вы ответили в телеграфном стиле про измерения, но ни слова КАК это делали.

Если НЕ отпаять провода трансформатора от моста, это смажет результаты. Результат оказался странным, но неоднозначным. Что делать? Канючить и переспрашивать несколько раз, ожидая ответа-одолжения?

Ответ должен быть так же обстоятелен, как и вопрос, без этого начинаются гадалки.

Несколько раз я обращал ваше внимание, что после переполюсовки мост не менялся, а именно через него тек большой ток и он нуждается в тщательной проверке, ответа толком не было, зато зачем-то были результаты замеров напряжения на С1. Зачем?

Очень трудно что-то донести до человека, который не хочет слышать.

Извините. Время потеряно много, толку - мало.

[Гость vadis]

Сергей извините,но я же писал,что отпаивал провода и мерил,но он показывает что он (диодный мост) рабочий,может тестер чёт глючит. Посоветуйте пожалуйста что нибудь по поводу что писал выше.

Замеры не на C1 ,а на R3

Изменено 27 Января, 2014 в 20:07 пользователем vadis

[Гость mastersound]

Посоветуйте пожалуйста что нибудь по поводу что писал выше.

Замени диодный мост , а потом продолжим диалог....

а иначе это пустая болтовня...

 

PS.

какой мост лучше br3510 или Д242А ???

Лучше поставь br3510, а Д242А (это одиночный диод) для моста их надо 4 штуки,

и они там не поместятся !

[Гость vadis]

Здравствуйте. поменял диодный мост,такая же самая картина,к лампочке подключаю а,она горит моргает,горит моргает,если уменьшаю R1.

а тот который самодельный сложил диодный мост,на том всё регулируется(плавно регулируется , уменьшается -убольшается)

Ещё заменил кондёр,резистор R2 и R4 (как грелись сильно так и греются).не понимаю в чём же может быть причина?

[Гость nokep]

Здравствуйте!

А со схемой зу-120м-3 не поможете?

Какой трансформатор можно применить?

Я не специалист.

Кто-то из спецов все провода поотрывал.

Изменено 2 Февраля, 2014 в 08:12 пользователем nokep

[logvoleg]

Я не специалист

Важное выделено.

Если ВЫ не специалист что ВЫ хотите сделать?

[Гость mastersound]

Здравствуйте. поменял диодный мост,такая же самая картина,к лампочке подключаю а,она горит моргает,горит моргает,если уменьшаю R1.

Так она горит или моргает?

 

а тот который самодельный сложил диодный мост,на том всё регулируется(плавно регулируется , уменьшается -убольшается)

Возможно перепутал выводы диодного моста, сделай фотографию выводов и подпиши какой куда идёт.

 

резистор R2 и R4 (как грелись сильно так и греются).не понимаю в чём же может быть причина?

 

я не зря приводил подобную схему ЗУ выше! на ней сопротивления делителя - в десятки раз выше, поэтому ток через транзисторы мал и ничего не греется. :smile: