Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость nait74tr

Схема автомобильного зарядного ЗУ-120М (Тамбов)

Рекомендованные сообщения

А почему выворачивать до упора R1 это ненормально, ведь завод изготовитель предназначил заряжать акумы 120-ки,а им нужен большой ток.ладно это я всё понимаю.

1) но почему этот резистор R2(300) греется (ЧЕРНЕЕТ) и R4(100) при среднем положении R1 ,может тогда R1 неисправен?Я то его не выпаивал, а замерил так показал 8,78кОм.

2)Вот какой эксперимент можно сделать с аккумулятором. Закоротить анод-катод тиристора, чтобы ток зарядки пошел напрямую. Ток должен быть велик, может быть даже сработает предохранитель, но станет ясно: если ток будет велик, значит транс. + мост в норме и могут его выдавать и копать надо платку регулятора. Если же ток будет менее 4...6 А, значит не тянут транс. + мост.

так а свеча накала не подойдёт,маленькое сопротивление?

Когда перепутал клеммы в заряднике что то стрельнуло(маленький взрыв) и всё,меняли только тиристор и два транзистора,она заработала но уже не так как раньше.

я бы вам с удовольствием привёз и показал),но Москва и Минск,сами понимаете.

Вадим!

В силу своей тупости я упустил вот что: при проверке с аккумулятором на максимальный ток тиристор лучше не замкнуть, а заменить диодом в проводящем направлении т. к. падение напряжения у них будет близким - чуть выше 1 В.

Если с диодом ток будет "с запасом", значит транс.+мост выдают достаточно.

Но диод должен быть хотя бы на 10А, греться будет сильно, поэтому или включение на секунду, чтобы только засечь ток, либо с теплоотводом.

Напоминаю, что измерение "сопротивления" диодов моста омметром тестера делается обычно при токе 1мА, а рабочий режим диодов 5000мА, это несколько иное, сами понимате.

1 Я не просто написал условия, нормальные условия при которых R2 греться не будет, не сможет, я доказал это цифрами. Но насколько ваша плата соответствует схеме, я не знаю, рад бы посмотреть, но могу только спрашивать...

Ненормально потому, что нормальные конструкции всегда делают "с запасом", потому, что раньше тот же ток обеспечивался в другом положении регулятора, не крайнем.

R1 не мешает проверить, как и ВСЕ РЕЗИСТОРЫ, о чем я тоже писал - их всего несколько штук, но реакции на советы не вижу. Или надо 10 раз уговаривать?

Почему R4 греется? А почему бы ему не греться? Посчитаем. Пусть напряжение на выходе моста 14...15В. Приложено оно к последовательно соединенным стоомникам R4 и R6 по 1 ватту, вместе 200 Ом.

По стандартной формуле мощности (я писал выше) получим на каждом резисторе по 1ватту т. е. он нагружен на 100%, до упора. Резисторы СССР спокойно имеют двукратный запас, а здесь Китай, у них запаса нет.

Кроме того, ток через R4 больше, чем R6 т. к. идет через др. транзисторы и резисторы.

Если бы стоял дополнительный мостик, тепловой режим был бы немного легче. Это вам интересно?

Что-такое "акумы 120-ки,а им нужен большой ток.ладно это я всё понимаю", а я не понимаю, поясните.

Про название ЗУ я уже писал - обычный маааркетинг (жульничество).

2 Вадим! Я же писал и не раз. Дело не только в сопротивлении - акк. батарея начнет заряжаться только тогда, когда ЗУ выдаст НАПРЯЖЕНИЕ выше, чем у акк. батареи (и у меня есть сомнение в этом напряжении, я сознательно ПОКА не пишу, что второй путь - это домотать несколько витков и повысить напряжение на 1...2 вольта), а свечка будет пропускать заметный ток даже от источника 1 вольт!

Я и так из кожи вон лезу, стараясь обойтись минимумом измерений и действий, минимальным наборов измерительных инструментов, стараюсь упростить всё что нельзя и можно.

Но ломать голову над невнятными отрывочными фото с целью определить сколько там проводков и как всё скручено, не буду, извините, это Ваше дело определить соответствует ли монтаж схеме или нет.

Значит после замыкания заменили не всё. Поэтому я и талдычу про проверку моста и других деталей.

Легко могла сгореть одна или несколько дорожек, но это должны проверить Вы (как и номиналы всех резисторов - в них тоже может быть обрыв), я же пока так и не смог определить исправность или неисправность двух узлов: транс.+моста и узла управления+тиристора...

Про Минск я узнал только что, в профиле этого нет.

Здесь есть опытные ребята из Минска, попробуйте написать им лично. Думаю, если вы подвезете прибор, сможете забрать через некоторое время его готовым (не надо только стоять за спиной и дышать в затылок).

Думаю, это реально, особенно если у них есть осциллограф. В комплекте хорошо привезти лампу (это не то, что аккумулятор, но всё-таки).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mastersound

а не проще ли заменить плату управления на другую?

вот подобная схема, от неё можно и плясать

post-2213-1390775567_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vadis

были под рукой диоды 4007 ,взял собрал мост,подключил к трансу напряжение: переменное 18,5. постоянка- 16.4.

подключил лампочку и регулятором стало плавно разжигать,потухать лампочку.А на родном диодном мосте ток прыгал ,если до упора уменьшить регулятор то 4А,то 2А.

а на этом самодельном диодном мосте плавно регулируется ток. Что нибудь можете сказать по этому поводу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mastersound
Что нибудь можете сказать по этому поводу?

конечно можем - пора менять родной мост!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vadis

так дело получается в мосту? при переплюсовке пробило?

а какой мост лучше br3510 или Д242А ???

А если тилистор поставить bt 152 , у меня стоит bt 151 500r 7.5А это даст какой нибудь плюс???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что нибудь можете сказать по этому поводу?

А сколько можно говорить?

Я ПОДРОБНО писал КАК именно проверить мост, ПОДРОБНО, отмечая, что надо отпаять от проверяемого моста ВСЕ провода.

Вы ответили в телеграфном стиле про измерения, но ни слова КАК это делали.

Если НЕ отпаять провода трансформатора от моста, это смажет результаты. Результат оказался странным, но неоднозначным. Что делать? Канючить и переспрашивать несколько раз, ожидая ответа-одолжения?

Ответ должен быть так же обстоятелен, как и вопрос, без этого начинаются гадалки.

Несколько раз я обращал ваше внимание, что после переполюсовки мост не менялся, а именно через него тек большой ток и он нуждается в тщательной проверке, ответа толком не было, зато зачем-то были результаты замеров напряжения на С1. Зачем?

Очень трудно что-то донести до человека, который не хочет слышать.

Извините. Время потеряно много, толку - мало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vadis

Сергей извините,но я же писал,что отпаивал провода и мерил,но он показывает что он (диодный мост) рабочий,может тестер чёт глючит. Посоветуйте пожалуйста что нибудь по поводу что писал выше.

Замеры не на C1 ,а на R3

Изменено пользователем vadis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mastersound
Посоветуйте пожалуйста что нибудь по поводу что писал выше.

Замени диодный мост , а потом продолжим диалог....

а иначе это пустая болтовня...

 

PS.

какой мост лучше br3510 или Д242А ???

Лучше поставь br3510, а Д242А (это одиночный диод) для моста их надо 4 штуки,

и они там не поместятся !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vadis

Здравствуйте. поменял диодный мост,такая же самая картина,к лампочке подключаю а,она горит моргает,горит моргает,если уменьшаю R1.

а тот который самодельный сложил диодный мост,на том всё регулируется(плавно регулируется , уменьшается -убольшается)

Ещё заменил кондёр,резистор R2 и R4 (как грелись сильно так и греются).не понимаю в чём же может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость nokep

Здравствуйте!

А со схемой зу-120м-3 не поможете?

Какой трансформатор можно применить?

Я не специалист.

Кто-то из спецов все провода поотрывал.

Изменено пользователем nokep

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я не специалист

Важное выделено.

Если ВЫ не специалист что ВЫ хотите сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mastersound
Здравствуйте. поменял диодный мост,такая же самая картина,к лампочке подключаю а,она горит моргает,горит моргает,если уменьшаю R1.

Так она горит или моргает?

 

а тот который самодельный сложил диодный мост,на том всё регулируется(плавно регулируется , уменьшается -убольшается)

Возможно перепутал выводы диодного моста, сделай фотографию выводов и подпиши какой куда идёт.

 

резистор R2 и R4 (как грелись сильно так и греются).не понимаю в чём же может быть причина?

 

я не зря приводил подобную схему ЗУ выше! на ней сопротивления делителя - в десятки раз выше, поэтому ток через транзисторы мал и ничего не греется. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×