Вопросы по отделке и подготовке поверхности.

[Dimonos]

Рискну создать такую тему. ( да не побьют меня палками за наглость....)

 

Так как в настоящий момент работаю на отделке и покраске мебели и почти каждый день это делаю, задавайте вопросы сюда.

Вопросы касающиеся покраски, подготовки. и все что связано с этим.

Вопросы по столярке, склейке.и.т.д.

Естественно я не в курсе правильных технологий покраски из балончиков. Не все эмали и лаки знаю.

Но знаю почти все типы и технологию работы с ними. Ну и некоторые хитрости соответственно.

Все, что в силах, расскажу.

 

Начну сам.

Почему нужен грунт под лаковое и какое либо другое финишное покрытие?

Очень много заблуждений, что для экономии финишного лака или краски. Отнюдь.

Грунт нужен для хорошего сцепления финишного материала с основой. Это и есть основная причина использования грунтов.

Финишный лак или эмаль (краска) по своему назначению должна обладать определенным набором физико-механических и химических свойств, а именно: стойкости к истиранию, механической прочностью, твердостью, определенной вязкостью, и еще чего то там....

Все это в сухом состоянии. А сцепляемость (адгезия) к основе ( дерево, металл, пластик) как раз на последнем месте по значимости.

Зато к грунту у нее адгезия очень высокая. А у грунта высокая адгезия к основе. Вот такой бутерброд в 3 слоя.

У грунта еще есть много дополнительных свойств: выше плотность , чем у финиша, легче ( несказанно легче) шлифовать

ит.д. Теоретически к каждой краске или лаку должен быть грунт.

 

Есть так называемые "самогрунтующиеся" лаки . Вполне нормальные материалы, но как сами понимаете они не лучше

раздельных компонентов, это материалы типа 2 в одном. Т.е свойства их нечто среднее между лаком и грунтом.

 

Не призываю повсеместно и всегда соблюдать технологию, пишу, чтобы ввести в курс дела, кто не знает.

Приведу пример.

1.Лакируем дерево: морилка (бейц), если нужно, снятие ворса если морилка на воде (на других растворителях

не обязательно), грунт, снятие ворса после грунта или выравнивание поверхности (если грунта несколько слоев),

лак. Обычно 1 слоя лака достаточно. В случае глянца и полировки возможно 2-3 слоя лака .

При многослойном лаковом покрытии очень желательна промежуточная матовка по простому-мелко поцарапать).

2. Красим дерево (МДФ): грунт ( столько слоев, сколько нужно для закрытия пор), шлифовка и выравнивание поверхности, краска (если правильно, то не краска, а эмаль, потому что почти все краски делаются на основе лаков,

лак +краситель, но я буду писать -краска). Если сверху класть лак, то обязательно окрашенную поверхность

заматовать.

 

Специалистов и всех, у кого хороший и удачный опыт по такому профилю тоже прошу , присоединяйтесь.

[Chugunov]

Ждём продолжения.

[Dimonos]

Ждём продолжения.

Какого?

Задавайте вопросы.

 

Если тема не нужна, это поправимо. Я подумал, что почти одинаковые мои ответы по таким вопросам разбросаны по всему форуму.

Не проще ли что бы это было в одном месте. И, кстати, не обязательно только мои ответы.

К тому можно будет отвечать по профилю тут, а в других темах давать ссылку сюда.

 

В целом то я сомневаюсь, конечно. Посмотрим, выйдет из этого что то или нет.

Изменено 3 Ноября, 2012 в 20:32 пользователем dimonos

[Chugunov]

Какого? Задавайте вопросы.

Если тема не нужна, это поправимо. Я подумал, что почти одинаковые мои ответы по таким вопросам разбросаны по всему форуму.

Не проще ли что бы это было в одном месте.

Тема архинужная!! Уверен, что она интересна многим, просто я, например, профан в этом деле и мне даже трудно сформулировать нормальный вопрос.

Интересуют, например, конкретные марки лаков, красок, шпаклёвок и пр.

Здесь не деревяшкин сайт, так что надеюсь, это не примут за рекламу.

Например, меня интересует, чем лучше заполнять пустоты над головками ввинченных шурупов, хотелось бы, чтобы после этого была минимальная обработка, чтобы не надо было шкурить всю поверхность, а только над шурупом. Скажем, снять шпателем излишки полузасохшего состава и после отвердения поверхность будет ровной. Чем заполнять щели, чтобы не было растрескивания.

Одна проблема - чтобы состав затёк в узкую щель, другая, чтобы заполнить пустоты и не было растрескивания.

Я понимаю, что дилетанту трудно разговаривать с мастером, тем более задавать дурацкие вопросы. Например, у меня есть раствор шеллака (неочищенный от воска), так хоть я и доливал в него спирт, при высыхании остаются крупицы. И это притом, что я не полировкой занимался, а покрывал диффузор.

Очень интересуют покрытия, которые можно было бы наклеить на готовый корпус.

Шпон - это сложно, самоклейка требует идеально подготовленной поверхности.

А есть ли более-менее толстые материалы, которыеможно было бы наклеить на неидеально ровную и гладкую поверхность. Тут есть два варианта - жесткое покрытие и мягкое, которое можно было бы наклеивать на углы.

И нужны советы именно практика, а не рекламные проспекты.

Так что ждём энциклопедию мудрости для неопытных самоделкиных.

[Dimonos]

Да... Сергей Вы в своем ключе! И перестаньте меня хвалить, я уже устал.

 

Все принято, попробую помочь. Только нужно будет уточнить, зачем Вам та или иная операция.

Я так думаю, что не срочно, поэтому попозже.

Если что то срочно, дайте знать.

 

У меня есть испытания склейки МДФ. Для тех кто может точно прифуговать детали, но сомневается в прочности склейки.

Сначала взял куски МДФ лежавшие зиму на открытом воздухе. Они почти ничем не отличаются от свежего МДФ, ну чуть толще, на какие то доли мм. Естественно сухие. Слеил. Через неделю, чтобы была 100%-ная уверенность сломал, причем легко. Эксперимент не удался . Провал. Причем сломался не клей, а отстала бумага рядом, расслоилась. Прочность самого куска никакая.

Ладно, делать так делать, взял нормальный МДФ, сухой и плотный. Поверхности прифугованы, не идеально, но хорошо . Загрунтовал не разведенным(густым) ПВА места склейки. Подождал пока пока впиталось и перестало быть белым, намазал густым ПВА и сжал струбцинами. Струбцины снял через 4 часа.

Опять подождал ( неделю я не выдержал, дней 4-5) и стал ломать. Т.к сломать это у нас в крови и сломать можно все,

мы в этом мастера, ломать решил правильно-статической нагрузкой, увеличивая давление на рычаг.

Теперь эксперимент прошел удачно.

 

Потом сверху по на 10 кг добавили еще ведро с водой 6л, не сломалось, ладно, тогда еще попросил вдарить кулаком товарища поплотнее меня( вполсилы) ( тов. весом 100-120кг).Т.е немного динамики. Не сломалось.

На этом эксперименту конец, по моему достаточно.

Сломали ли мы эту склейку спрашивать лишнее.

Изменено 3 Ноября, 2012 в 23:02 пользователем dimonos

[Гость anatolii]

приветствую. чем по вашему лучше приклеивать шпон .чем -каким клеем . и нужен ли при этом утюг?и еще у нас есть в продаже пва момент столяр . желтоватый , имп. как он по вашему ( качество)

Изменено 4 Ноября, 2012 в 04:42 пользователем anatolii

[Dimonos]

приветствую. чем по вашему лучше приклеивать шпон .чем -каким клеем . и нужен ли при этом утюг?и еще у нас есть в продаже пва момент столяр . желтоватый , имп. как он по вашему ( качество)

Моментом Столяр ни разу не пользовался, нет смысла, всегда в наличии Клейбит или Ракол. Александр (tank) все время его хвалит. Я ему верю. Хвалят его и другие.

Это насчет качества.

Если у Вас нет пресса, а пресса естественно нет, к тому же если корпус или что то, уже склеено не особо попользуешься прессом. Выходит утюг нужен. И притир- какой нибудь брусок из дерева или металла.

 

Шпон клею не часто. Последний раз основательно уже давно. И в основном ищу шпон с уже нанесенным термоклеем.

 

Клеить на свежий ПВА мне не особо понравилось. Куча проблем.

В Нете есть способ немного отличный от общепринятого: клеить на уже высохший ПВА.

Человек использует клей Титебонд. Мажет им обе поверхности ( корпус и шпон) дает полностью высохнуть и клеит утюгом.

Отзывы лучше, чем хорошие. Титебонд ( по информации) на основе алифатической смолы и должен быть более липким, чем поливинилацетатная дисперсия (ПВА).

 

Титебонда у нас нет, не возят, я проверил способ на ПВА Клебит 303 (KLEIBERIT).

Полностю высыхать не давал, только до пропадания белого. Если клебит высушить полностью, его потом фиг расплавишь. Мазал обе поверхности, основу густо и равномерно, шпон тонким слоем. Сушил. Потом обычно утюгом и притирал деревяшкой до остывания.

Очень хорошо получилось.

Способ чем хорош? Практически не испаряется вода от нагрева, плавиться сам слой клея и схватывает поверхности.

Можно еще чуть смочить намазанную поверхность шпона из пульверизатора. Самую малость.

Сам шпон перед склейкой должен быть сухой, не будет проблем с усадкой и образованием щелей между

кусками. Набирать шпон в "рубашку" лучше гумиркой. Я всегда набираю всю площадь, никогда не клеил встык.

И желательно попрактиковаться на чём то там, чтобы подобрать режимы,потому как разный шпон, разный клей...

Изменено 4 Ноября, 2012 в 09:06 пользователем dimonos

[Dimonos]

...Интересуют, например, конкретные марки лаков, красок, шпаклёвок и пр.

Здесь не деревяшкин сайт, так что надеюсь, это не примут за рекламу.

......

Так что ждём энциклопедию мудрости для неопытных самоделкиных.

Интересуют, например, конкретные марки лаков, красок, шпаклёвок и пр.

Пожалуста поконкретнее, для чего нужны лаки, краски и прочее. Конкретных марок весьма немало.

Вы пишете цель и свои возможности в применении, коротко. Тип лака или краски и как с ними работать уж наверняка скажу.

 

Например, меня интересует, чем лучше заполнять пустоты над головками ввинченных шурупов, хотелось бы, чтобы после этого была минимальная обработка, чтобы не надо было шкурить всю поверхность, а только над шурупом. Скажем, снять шпателем излишки полузасохшего состава и после отвердения поверхность будет ровной.

Проще всего 2-х компонентной автошпаклевкой, мелкой. Не дает усадки, сохнет быстро, прочная. Что еще надо?

Грунтовать поверхность после нее надо, так не бывает, чтобы не грунтовать. И не надо ничего снимать полузасохшее, снять можно только свежее или уже сухое. Как вариант можно попробовать срезать аккуратно почти высохший, но еще мягкий выступ ножём. Но я так не делаю. Шпатлевка сохнет очень быстро.

 

Чем заполнять щели, чтобы не было растрескивания.

Одна проблема - чтобы состав затёк в узкую щель, другая, чтобы заполнить пустоты и не было растрескивания.

Надо уточнить, что это за пустоты и щели и в каком материале. И для какой цели их так тщательно заливать?

Надеюсь не пустоты и щели в Земной коре?

 

Я понимаю, что дилетанту трудно разговаривать с мастером, тем более задавать дурацкие вопросы.

Задавайте так как умеете, всегда можно уточнить. Слово "мастер" я проигнорирую.

 

Например, у меня есть раствор шеллака (неочищенный от воска), так хоть я и доливал в него спирт, при высыхании остаются крупицы. И это притом, что я не полировкой занимался, а покрывал диффузор.

Никогда не видел с воском. Процедить не пробовали? И как то странно, раствор на чем? бензин?Или там сложный состав? Может крупицы- кристаллы после высыхания, чего то в растворе перебор?

Шеллачный лак-раствор шеллака в спирте. Шеллак на вид как кусок застывшего...как же он выглядит, е мое..

Ага, выглядит он вот так

Хрупкий, плавиться. Кстати им вполне можно заделывать мелкие сколы на корпусах.

 

 

Очень интересуют покрытия, которые можно было бы наклеить на готовый корпус.

Шпон - это сложно, самоклейка требует идеально подготовленной поверхности.

А есть ли более-менее толстые материалы, которые можно было бы наклеить на неидеально ровную и гладкую поверхность. Тут есть два варианта - жесткое покрытие и мягкое, которое можно было бы наклеивать на углы.

И нужны советы именно практика, а не рекламные проспекты.

Лучше бы, конечно поконкретнее, а не общем. Насколько поверхность неровная? Если 1мм перепады, то это ничем не

оклеишь. Если только плитку... Потом самоклейка бывает разной толщины, и не такую уж и идеальную подготовку

требует. Просто без выступающих крошек .

Ага, линолиум можно, он очень даже красивый. Я не клеил, вдруг пришло в голову.

[Гость Batualo]

Здравствуйте Дмитрий. У меня такой вопрос: купил я в магазине рейку, склеенную встык. Попытался сломать))) об колено - сломалось в другом месте, а не на стыке. Чем клеются такие рейки? Продавец сказал что возможно "столяром". Спасибо заранее.

[Гость victors]

Коллеги здравствуйте,

 

Хочу обратить Ваше внимание на линолеум для не жилых (офисных помещений). Такой линолеум особо стоек к истиранию, имеет глубокую прокраску и тонкую, плотную вспененную подложку, чтобы противостоять каблукам и колёсикам катающихся стульев. Линолеум можно клеить вместо шпона Бустилатом или Гумилаксом или другим, годным клеем. Торцы листов линолеума, для подгонки, можно обрабатывать ручным фрезером с фрезой на 45град и упорным роликом. За счёт глубокой прокраски верхнего слоя, стыковочные кромки будут одноцветными.

 

Ещё один плюс линолеума, как покрытия АС - гашение вибраций корпуса. Обычно мы клеим вибропоглатители изнутри АС, но там много разных деталей крепежа и элементов кроссовера, мешающих произвести равномерную оклейку. Внешние стенки корпуса - просто поляна для такой работы. Потом можно стучать по корпусу сколь угодно долго (пока не разобьется), наслаждаясь приятным, глухим звуком.

 

И ещё, если АС готовится доя уличной эксплуатации, линолеум снаружи - защита от дождя и некоторых механических повреждений.

[Chugunov]

Дмитрий!

Моя любимая поговорка: "один дурак придумает столько вопросов, что не ответят сто мудрецов". А здесь наоборот - сто дураков задают вопросы одному мудрецу. :smile:

Все вопросы у меня про кАлонкостроение.

Чем можно покрасить колонку, какая грунтовка нужна, если, например, используются панели от старой разобранной мебели? Лучше, если красить валиком. Можно конкретно марки шпаклёвки и краски?

Щели в стыке между панелями. Небольшие, но какие-то неровности есть.

[teamoon]

Здравствуйте Дмитрий!

Есть вопрос следующего характера:

Есть алюминиевая пластина. Планирую ее использовать в качестве "морды". Хочу обработать шкуркой с керосином.

Какое зерно (или набор, последовательность зерен) порекоммендуете? И самое главное - надо ли потом поверхность чем-то покрывать для защиты? чем покрыть для тонирования поверхности?

Спасибо.