Финишная отделка колонок - как сделать?

[Гость smtemp]

Достались по случаю вполне приличные ящики-полуфабрикаты из необработанной фанеры (отдали вместе с динамиками, бывший владелец экспериментировал на них). Хотелось бы привести все это в более менее удобоваримый вид. Вариантов вижу два: либо зашпаклевать-покрасить (плюс если надо покрыть лаком), либо покрыть шпоном - залакировать.

Поэтому вопросы следующие. Если шпаклевать и красить, то чем лучше готовить поверхность под покраску и красить? Какова технология?

Если шпронировать, то тот же вопрос. Как и чем выравнивать поверхность под шпон, каким лаком лучше покрывать? Хотелось бы покрыть матовым лаком, под глянец думаю умения и сил отполировать не хватит.

[Гость victors]

Очень интересная тема. Спасибо за старт.

 

Мне здесь, сначала, такие вопросы интересны.

Если шпатлевать, то весь корпус или только каверны?

Если шпатлевать на углах, то как защитить углы от сколов армировать чем то или сорт шпатлёвки важен?

Какими номерами шкурки шкурить перед покраской, чтобы царапин небыло видно?

Шкурить по мокрому или по сухому?

 

Если корпус из неламинированного листа МДФ, чем его декоративно обработать?

 

Если фанера оклеина ламинированным МДФ, тонким, как обоработать торцы и стыки? - (Кроме фрезеровки фасок на 45 град. мне ничего не придумывается, но фрезеровать 3х миллеметровый лист ламинированного МДЫ кажется запарным делом)

 

Где сейчас люди покупают шпон? (в строительных и мебельных товарах его не вижу :-()

 

Заранее благодарю за вразумительные ответы.

[Гость smtemp]

Шпон взять можно в интернете.

Шкурить разными номерами шкурки, начиная с крупного зерна и заканчивая мелким. После этого протереть мокрой тряпкой и еще раз пройтись шкуркой, снимая поднявшиеся волокна.

А вот по поводу шпаклевки меня тоже интересует - под покраску необходимо шпаклевать всю поверхность или только каверы.

[Гость victors]

А повторное ошкуривание, после протирки мокрой тряпкой, делать по мокрым волокнами ли когда после протирки древесина просохнет?

[Гость smtemp]

Когда просохнет. Рекомендуют повторить этот процесс несколько раз. Зерно шкурки использовать естественно самое мелкое.

[Гость mirch]

Когда просохнет. Рекомендуют повторить этот процесс несколько раз. Зерно шкурки использовать естественно самое мелкое.

 

Можно развести водой клей ПВА, чтоб волокна не просто поднялись но и зафиксировались и шкурить нулевкой. Клей еще и в роли грунта получается

[bedjamen]

Лично я придерживаюсь такой технологии: Легкая автомобильная шпаклевка, углы и стыки Беру шпаклевку со стекловолокном, зашкуриваю на сухую 120 наждачкой, далее эпоксидный грунт, на сухую 320, или на мокрую 600. потом финишный грунт 5+1, зашкуриваю 600 на мокрую. Дальше покраска, и лак, после лак шкурим на мокрую 2000, и полировка 3М полиролью 74, если надо вообще чтоб зеркало было, то шкурим 3000, и полироль 75, финиш 76, может кому не понятно но это все автомобильные компоненты И технология примерно автомобильная

[Dimonos]

Почти на все вопросы могу ответить. Как раз этим и занимаюсь профессионально. Кроме поклейки шпона (по шпону любитель). Естественно не знаю всех типов ЛКМ. Но на каждый лак и эмаль и т.д. должна быть подробная инструкция.

Только сначала скажите, какой стиль отделки предпочитаете:

Профессиональный (что навряд ли, но это возможно) , любительский продвинутый или же из подручных материалов.

Я не выпендриваюсь, суть в том, что к каждому способу есть своя технология.

Под профессиональный способ нужна четкая технология (последовательность работ), можно несколько упростить или что то пропустить, но в итоге может пострадать качество.

В любительской технологии качество страдает в любом случае.

Другое дело, что это может быть почти незаметно сразу и проявиться только в будущем и то при интенсивной эксплуатации в предельных режимах.

Надо выбрать из возможностей и доступности материалов.

Навряд ли каждому доступен скажем изолянт, 2-х компонентный грунт и такая же эмаль скажем того Sayerlack или ICA, скорее это будут материалы попроще.

 

Автомобильная шпатлевка в любом случае получше акриловой, но и дороже. Под покраску выравнивание поверхности обязательно. Под любой лак или краску(эмаль) обязателен грунт.

Не советую акриловые водоразбавляемые лаки (особенно однокомпонентные), будут трудности и неудобства.

 

В принципе можно придумать технологию на все случаи жизни, было бы желание.

К примеру: деревянная поверхность ( не металл). Соответствующим образом обработанная и окрашенная.

Все довольно просто на самом деле...

Это кусок корпуса LSD монитора, там где кнопки.

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено после раздумий:

Еще можно посмотреть некоторые темы, по моему там кое что есть. Раздел " Секреты самодельщика"

https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4200

https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4300

https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4737

https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4005

 

Желающим пополировать могу разместить немного фотографий процесса с пояснениями. Фото правда не очень ( мобилка) но

хоть что то.

[Dimonos]

На многие( ранешние) вопросы ответить практически невозможно ввиду их большой объемности. Ну как то так, давайте без обид. Ну как ответить на вопрос: "...чем лучше готовить поверхность под покраску и красить? Какова технология?...

Ответ- лучшим лаком, наверно не устроит. А технология в принципе проста-подготовка, грунтовка, окраска.

Тоже не катит...

Поэтому нужно поконкретнее. Практический под каждый желаемый результат должна быть своя технология и своя подготовка.

 

"Если шпатлевать, то весь корпус или только каверны?"

А как угодно, Виктор, можно и так и эдак, все завит от последующих действий с этой поверхностью. Когда мелкие дефекты и их много-проще сплошняком, если дефектов мало-тогда только их.

Надо сказать, что шпатлевание-не есть хорошо, лучше (если есть возможность)обработать поверхность без нее.

 

"Если шпатлевать на углах, то как защитить углы от сколов армировать чем то или сорт шпатлёвки важен?"

На углах вообще лучше не допускать такого, на деревяшки, МДФ и ДСП лучше поставить заделку на клею.

Ежели все это под шпон, то пофиг чем и как, все равно никуда не денется.

 

"Какими номерами шкурки шкурить перед покраской, чтобы царапин не было видно"

Под нормальный слой лака или эмали (не супертонкий) достаточно №320. Предполагается, что поверхность загрунтована.

Для поготовки самой деревяшки в большинстве случаев достаточно №150. Можно и мельче, но это уже лишнее.

Если применяется в качестве грунта именно грунт все шкуриться на сухую. Если что то другое, не предназначенное

для нормальной шлифовки, можно на мокрую, тогда наждачка не забивается. Но есть опасность промочить поверхность.

Остальные Ваши вопросы Виктор слишком неопределенны, пардон.

 

Насчет геморойной долгой подготовки деревяшки со смачиванием и последующей шлифовкой ( и так не раз надо сделать

между прочим):

Такое оправдает себя только в одном случае- последующая окраска вручную водоразбавляемой морилкой (бейцем).

Или же для покрытия водоразбавляемым лаком или эмалью.

Тогда поверхность в результате будет покрасивше и меньше поднимется ворс.

Но все равно после морилки нужна легкая шлифовка.

В остальных случаях это совсем ни к чему. После грунтовки материалами на растворителях весь этот ворс легко и элементарно снимается. Под шпон вообще больше важна геометрия, чем шероховатость. под шпон не должно быть крупных ям и выступов больше толщины клея.

 

Есть еще один важный момент. Почему то многие недопонимают назначение грунта.

Поднятие и фиксация ворса, экономия финишного лака и прочее это только второстепенные эффекты.

Основное назначение грунта-прочно связать поверхность с финишным покрытием. Финишный слой не обладает такой хорошей адгезией к поверхности как грунт, плохо шлифуется и т.д. Поэтому нужен промежуточный слой в виде грунта со специальным хим. составом и специальными механическими свойствами. Грунт, как правило, с большим сухим остатком, следовательно нанести можно сразу более толстым слоем, легко шлифуется всухую и хорошо сцепляется как с поверхностью, так и с финишным лаком.

Есть, кстати лаки с такой твердостью, что шлифовать их-перевод наждачки. И посоветовал бы в случае нанесения нескольких слоев финишного лака делать промежуточную шлифовку или хотя бы матировать поверхность.

Ситуация, когда грунта нет, и качестве грунта используется финишный лак нормальная. Все тоже работает, но как понимаете, прв итоге прочность ниже.

 

Поэтому использовать в качестве грунта ПВА (даже разведенный) очень сомнительно. Это клей. Оговаривается его сцепление с деревом. Нигде не оговаривается его сцепление ни с лаком, ни с краской. К тому же если попадет на него влага, он разбухнет и вашей поверхности придет капец. Только не говорите мне, что под лак влага не попадет. Будете регулярно мочить (скажем протирать влажной тряпкой) попадет. Со временем, конечно.

Изменено 16 Июня, 2012 в 19:58 пользователем dimonos

[Гость mihail]

А у меня такой вопрос. Очень часто стенки деревянных конструкций приходится скреплять шурупами (саморезами). При прозрачном покрытии отделочным материалом (например лаком), да и непрозрачном (краской), следы от отверстий под головки и сами головки саморезов здорово заметны. Как лучше всего сделать скрыть места крепления стенок, например, из фанеры.

 

Добавлено после раздумий:

Кстати. Узнать о процессе полировки было бы очень полезно. Но, поскольку это довольно сложная технология, хотелось бы овладеть любительскими способами.

[andrew_spb]

А у меня такой вопрос.... Как лучше всего сделать скрыть места крепления стенок, например, из фанеры.

 

Добавлено после раздумий:

Кстати. Узнать о процессе полировки было бы очень полезно. Но, поскольку это довольно сложная технология, хотелось бы овладеть любительскими способами.

Как делал в детстве - сверлил и зенковал отверстие под ШУРУП (не было тогда саморезов). Завинчивал, (после черновой сборки) когда завинчен весь ряд, и из обрезка той же фанеры, что на стенку, отслаивал ( в горячей воде ) тот слой, который у меня сверху, и пробойником (для нарезки резиновых шайб и шайб из кожи, счас продаются разных диаметров, раньше точили в токарке) выбивал из этого слоя шпоновые кружочки, каковые и вклеивал на смеси ПВА с опилками в эту дыру. А дальше - всякие шлифовки полировки.

Как современный "техно" вариант - ставить пластиковые кнопки-заглушки аккуратными рядами... Как в современной мебели.

про полировку - раньше эта операция считалась ТРИВИАЛЬНОЙ в любой столярке... и народ активно пил политуру :angry: счас политуру пить перестали... и лаки стали немного другими. Но тем не менее - масса книг категории "Мебель своими руками" подробно рассказывает о новых и старых технологиях полировки. Основной принцип - имеете хорошую поверхность - получите ХОРОШУЮ полировку...

Изменено 7 Июля, 2012 в 23:26 пользователем andrew_spb

[Dimonos]

А у меня такой вопрос. Очень часто стенки деревянных конструкций приходится скреплять шурупами (саморезами). При прозрачном покрытии отделочным материалом (например лаком), да и непрозрачном (краской), следы от отверстий под головки и сами головки саморезов здорово заметны. Как лучше всего сделать скрыть места крепления стенок, например, из фанеры.

 

Добавлено после раздумий:

Кстати. Узнать о процессе полировки было бы очень полезно. Но, поскольку это довольно сложная технология, хотелось бы овладеть любительскими способами.

 

Пожалуйста задайте вопрос поконкретнее, в частности какое качество хотите получить на выходе. Потому, что

в конструкциях где идет отделка прозрачными материалами (видимые лицевые поверхности) самозрезы не используются вообще. В любом случае, как ни выпендриваться, а заделки видны. Если просто закрыть железяку, совсем другой вопрос.

Есть пластмассовые заглушки и на саморезы и на стяжки-конформат( с шестигранным шлицом). Или оформить шляпки как элемент дизайна.

При непрозрачном покрытии проще: заделка автошпатлевкой. 2-х компонентная шпатлевка, мелкая. Другой вид, например акриловая намного хуже. И все равно это не гарантирует на 100% идеальную поверхность с течением времени.

И конечно же это зависит от того как плотно закручен саморез и от последующей подготовки, грунтовки и окрашивания.

Вида верхнего слоя краски.... Чем больше шагрень, тем незаметнее. Если под настоящую полировку-не советую.

 

Процесс полировки не так сложен технологически как представляется. Это больше вопрос усидчивости и терпения, если чисто руками. Это в большей степени вопрос подготовки ровной поверхности,чем вопрос придания глянца.

В принципе ручной полировкой на производстве обзывается работа с применением электро и пневмоинструмента. Вручную тереть не рассматривается вообще.

Поясните, какой лак Вы собираетесь полировать и доступно ли Вам купить или другим способом достать полировочные пасты,

вернее комплект полировочных паст от одного производителя? Например от 3М. ГОИ не считается.

 

Если нужно просто довести поверхность до глянцевого блеска, тут проблем нет вообще. Если получить зеркальную поверхность с правильной геометрией и неискаженным отражением предметов-это другое.