Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
sseerrggeeyy

Управление котлом с МК

Рекомендованные сообщения

Привествую всех.

 

Краткая предистория - натворил дома ремонт и за одно установил котел - Vaillant atmoTEC pro, у него есть возможность автоматизации работы при помощи родных регуляторов. Но у этих регуляторов один большой недостаток - цена. В сети нашел проекты по управлению самодельными устройствами, но без МК. Сюда сложил схемы и немного текста: _https://www.evernote.com/shard/s86/sh/8c094f55-651f-43df-9d0c-8d1b4cf7c7c8/63c2c40a6ba4f01c28d7e4fb494d1198

Управление - по шине "7-8-9", контакты: 7 - управление, 8 - +24В, 9 - общий. На "7-9" (грубо) вешается терморезистор, в зависимости от сопротивления устанавливается тем-ра теплоносителя (погодозависимое управление) - зависимость t от R вроде известна. Сюда же подключается комнатный термостат, питающийся от "8" и управляющий температурй в помещении.

Идея такая - ардуино плата (пока, потом чистый МК) с двумя термодатчиками (DS18B20), один улица, второй комната, снимаем с уличного показания и выставляем на цифровом потенциометре необходимое сопротивление, т.е. оптимальную темпертуру теплоносителя (есть графики Vaillant). Затем снимаем показания с комнатного и если надо включаем котел.

Вопроса пока три:

1. С цифровым потенциометром идея разумная? Могут ли быть какие либо подводные камни? Возможно ли их вообще использовать в таких приложениях?

2. Управление горелкой по шине "7-8-9" возможно в модулирующем режиме, в схеме приведенной по ссылке, по словам автора управление в режиме вкл/выкл. Хотелось бы модуляцию горелки. Нет ли у кого информации по этому вопросу?

3. В схемотехнике пока не силен, не представляю как осуществляется включение котла в приведенной схеме, никто не просветит? Предполагаю подачей напряжения на 7? Или я совсем глупый?

З.Ы. Вот разгребу строительный мусор и мебель от компа - смоделирую в чем нибудь...

Заранее спасибо всем кто откликнется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В этих вопросах не разбираюсь, но вот видел у котов _https://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/

Изменено пользователем kurdl

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость borman
Привествую всех.

 

Краткая предистория - натворил дома ремонт и за одно установил котел - Vaillant atmoTEC pro, у него есть возможность автоматизации работы при помощи родных регуляторов. Но у этих регуляторов один большой недостаток - цена. В сети нашел проекты по управлению самодельными устройствами, но без МК.

 

Честно говоря, я бы НЕ стал туда лепить самоделки... газ вещь такая, опасная. Рвануть может мама не горюй. Впрочем, если эта фигня не влияет на работу встроенной в сам котел автоматики безопасности, то в принципе можно.

 

Два момента, которые стоит учесть:

1. поставь измерение температуры на выходе из котла, тем же DS1820 - у него до 125 градусов рабочая температура. Определить температуру (~80-90) когда вода в котле побулькивать начинает) - это уже нехорошо - и уменьшив ее на 5 градусов, использовать в качестве максимальной. Контроллер должен ограничивать и максимальную температуру. Лишний контур безопасности не помешает.

 

2. Модуляция... с какой частотой? Там горелка с плавной регулировкой расхода газа?

 

Еще. У многих цифровых потцев есть ограничения на напряжения между выводами.

 

Вместо цифрового потца можно использовать таймер в режиме ШИМ с ФНЧ на выходе.

 

Да, и нужно предусмотреть автономное электропитание блока управления и самого котла. Хоть от компьютерного UPSа, хоть от 12-вольтового свинцового аккума. Лучший вариант для блока управления - модуль питания для охранных систем на 12-волтьтовом герметичном свинце.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В этих вопросах не разбираюсь, но вот видел у котов _https://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/

 

О! А этого я не видел, благодарю - почитаем.

 

Честно говоря, я бы НЕ стал туда лепить самоделки... газ вещь такая, опасная. Рвануть может мама не горюй. Впрочем, если эта

Автоматика там дай бог! Макс тем-ры выставляется или энкодером или перменником _на_котле_, выше нее уличный термостат просто не сможет задать, выставить ее можно не более 75, с учетом гистерезиса 80, (но через меню котла можно поднять до 80 (85) - не вижу необходимости). Есть так же проверка t обратки и проверка по давления в системе. Про тягу и наличе газа я вообще молчу. Это только то о чем я знаю...

 

"1. поставь измерение температуры на выходе из котла"

 

Исходя из ранее мной написанного это имеет смысл? Хотя береженого бог бережет... :smile: :smile: :smile:

 

"2. Модуляция... с какой частотой?"

 

Под модуляций они имеею ввиду плавное регулирование - газовый кран с приводом от шаговика. А чО! Им же и управлять с МК!!! :smile: Пока не равнет... А там и проблема закроется - руки больше чесаться не будут. :smile:

Есть еще один - клапан отсекатель.

 

"Еще. У многих цифровых потцев есть ограничения на напряжения между выводами."

 

Ага, как правило не более напряжения питания. А еще попадалась инфа что небольшой потенциал на выводах и шумят, х.з. - как на это котел отреагирует... Вот поэтому первый вопрос и задавал.

 

"Вместо цифрового потца можно использовать таймер в режиме ШИМ с ФНЧ на выходе."

 

А ссылочку на схемку с описанием работы можно?

 

Автономное питание...

Говорят, что "у псовую", как и дешовых генераторов "квадратную синусоиду" Vaillant"ы не любуть. Хотя есть информация, что достаточно заземлить один из проводников и сразу мирятся.

И сообщения о статусе (ошибках/режимах/пропадании питания/etc) по gsm каналу!

...а еще у меня электросчетчик с rs323 интерфейсом...

Но это к теме не относится и будет пробоваться реализовываться на полноценном МК.

Изменено пользователем sseerrggeeyy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, а куда Вы собрались подключать цифровой потенциометр? Если вместо штатного, с вмешательством в плату, то это плохая идея. На всех котлах есть вход для комнатного термостата, его нужно просто замыкать релюшкой, для включения котла, при работе без термостата там установлена перемычка. Подробности есть в руководстве к котлу. На этот вход через реле можно вешать что угодно, вмешательства в автоматику котла нет. Он работает в режиме предусмотренном производителем, самое худщее, что может случиться, при отказе самодерки - замерзнете, но всегда можно вернуть перемычку на место. Не понимаю смысла измерения уличной температуры и температуры теплоносителя. На мой взгляд достаточно измерить температуру в комнате. при снижении ниже заданного предела, включить котел, при превышении выключить. Программно предусмотреть защиту от частого включения выключения. Ну и программно всякие фичи, типа таймера на неделю и т.д. Автономное питание, без автономно питания котла, бесполезно. Лучше использовать нормально закрытый контакт реле, тогда при отказе блока, котел включиться и будет управляться штатной автоматикой. От компьютерных UPSов котел не запуститься. Там стоит насос с асинхронным двигателем, ему нужна синусоида. Такие UPSы стоят ого-го, и вряд ли есть у кого дома. Насчет дешевых генераторов не знаю. По той же причине, не пойдет питание от аккумулятора. На многих котлах очень нежная электроника, при экспериментах с питанием горят блоки питания, слетают прошивки. Про модуляцию газовым краном наверное шутка :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сергей, а куда Вы собрались подключать цифровой потенциометр? Если вместо штатного, с вмешательством в плату, то это плохая идея.

Множественные цитаты тут похоже запрещены, а жаль. Игорь? Нельзя изменить?

На котле две шины управления, точнее четыре, еще есть eBus и последовательный интерфес. Но ими я пока заниматься не хочу. Там слишком! большие возможности. Поэтому штатный резистор не трогаем. Вообще нештатные методы я не рассматриваю. Что такое газ я вкурсе. Есть опыт работы в газовом хозяйстве, моя первая профессия слесарь газового хозяйства.

 

"На всех котлах есть вход для комнатного термостата, его нужно просто замыкать релюшкой"

 

Есть - шина "3-4-5" - 220в, но она работает в режиме" вкл/выкл". А еще есть шина "7-8-9" по этой шине возможно погодозависимое управление с комнатным программируемым термостатом в модулирущем режиме горелки. Нештатного вмешательства в автоматику котла так-же нет, производитель предусмотрел в т.ч. и такой режим. В случае сбоя так-же, самое страшное это подмерзнуть пока не отключишь своё устройство.

 

"Не понимаю смысла измерения уличной температуры и температуры теплоносителя. На мой взгляд достаточно измерить температуру в комнате."

 

По заявлению производителя, да и по моему опыту это не самый оптимальный режим. Если на улице +10С, то без котла прохладно, комфортная темпертура теплоносителя на выходе 30-35 по цельсию. Если ночью температура падает до -0, ну или +0 градусов. :smile: Не важно, то котел на 30 уже не не сможет обогреть дом. К утру просыпаешся замерзшим и злым, на работе нихрена не получается и пр., пр, пр. Либо наоборот ночью -25, котел ставим на 65-70 к утру на улице -2, в доме то жарко то холодно. Ставим комнатный термостат - темпертуру носителя на побольше температуру термостата на 22, гистерезис берем градуса 3-4, ну пусть 3 и имеем следущий режим работы: температура в комнате опустилась до 19, это она много опустилась (не комфортно!) котел врубается и дует на всю высталенную. Температура в комнате выросла до 25 (жарковато...), реле котел отключило. Батаери с водой нагреты и отдают тепло в комнату, темпертура продолжает расти (до скольки не знаю, ну пусть еще градус), стало совсем жарко (кстати получается газ нажгли лишний?). Радиаторы остыли, темпертура комнаты падает, падпет, падает, упала ...до 19!, т.е. перпад 6-7 градусов!!! Тогда 19 покажется холодиной!!! Уменьшаем гистерезис до 1 градуса и тут котел понесло, 5 минут работы 5 минут простоя, утрирую конечно, но факт. Назывется такотование - вредно! Скачки температуры все равно имеем. В зависимости от установленной температуры теплоносителя и темпертуры на улице.

 

Смысл уличного датчика в том, что он ставит температуру теплоносителя в зависимости от темпертуры на улице согласно рекомендаций производителя. Комнатный термостат регулирует температуру в комнате уменьшением увеличением пламени, оптимальный режим работы котла комфорт в помещении и как показывает практика (проверено лично) минимальный расход газа!

 

"Программно предусмотреть защиту от частого включения выключения."

 

Как? Температура то за бортом разная бывает, ну у нас по крайне мере. Тогда опять же увеличивается перепад.

 

"Ну и программно всякие фичи"

Фичи в данном вопросе второстепенны и не слишком сложны. :smile:

 

"Про модуляцию газовым краном наверное шутка :smile:"

 

Естественно. Хотя она так и работает, управляет ею проц котла. Получая данные от внешних датчиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3-4-5 и 7-8-9 Это, как я понял, номера контактов? Скорее всего 3-4-5 - это для термостата, 0, фаза, для питания термостата, и третий контакт для реле. Уточнить в инструкции. 7-8-9 Это наверное для датчика уличной температуры. Опять же уточнить.

Вы как я понял хотите прикрутить, вместо уличного датчика, свою конструкцию. Непонятно зачем, не проще на свое место поставить уличный датчик, а на свое - термостат? Хотя мне кажется достаточно, что-то одно.

Что бы не было больших перепадов, можно гистерезис поставить 2 градуса. Например я комфортно себя чувствую, при температуре 20-25 С. ставим термостат 21-23, и все в шоколаде. При отключении котла, температура не поднимется больше чем на 1 С. Тепловая инерция здания, выше чем тепловая инерция батарей. Ну естественно не надо выставлять максимальную температуру теплоносителя на котле, достаточно чуть выше чем необходимая в данное время года. Защита от частого включения работает примернр так, если котел включился, пусть поработает например 10 мин. Если выключился пусть 10 мин покурит, независимо от показаний температурного датчика, это нужно, чтобы система не реагировала на случайные колебания температуры (например дверью хлопнули). А вообще я пользуюсь котлом jnkers 6 лет. Сначала тоже хотел сделать. Но в то время шел процесс превращения чердака в мансарду, было как-то недосуг. Зимой как-то не хотелось проводить эксперименты с котлом, а потом понял, что нет никакой необходимости. перепады температуры небольшие, если уж замерз ночью, можно встать и прибавить. но это случается крайне редко. Несколько раз за зиму. Так и живу без термостата и без погодного датчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3-4-5 и 7-8-9 Это, как я понял,

 

По 3-4-5 Вы совершенно правильно поняли. А вот по поводу 7-8-9 почти правильно. К этой шине (так группу контактов называет производитель) подключаются различные устойства либо комнатные термостаты либо погоднозависимые регуляторы либо два в одном. Прикрутить я хочу не "вместо уличного датчика", а вместо два в одном в данном случае. Это для того, что бы загнать котел в оптимальный, рекомендованный для котла режим работы. И наиболее экономичный. Если в котле есть такая возможность, почему ее не использовать?! По поводу инструкции, если бы я читал бумажный вариант, то она бы выглядела так буто б ей лет 10 и ее нещадно читали все время. :smile: Я читаю pdf'ки, причем не только пользователя, но и по проектированию, монтажу и подключению разных регуляторов.

 

"небольшие, если уж замерз ночью, можно встать и прибавить. но это случается крайне редко. Несколько раз за зиму."

 

Везет Вам. :smile: А мне что прикажете делать, периодически проверять темпертуру по градуснику за окном? :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость borman

Ну тогда вырисовывается такая идея...

 

1. Контроль теплоносителя на выходе - не превышать уставку.

2. Контроль времени включения-выключения - чтоб не дергать горелку с частотой 50 Гц.

 

3. Контролировать не только температуру в комнате, но и температуру батарей. Чтобы, в зависимости от температуры за бортом, температура батарей не опускалась слишком низко (если за бортом холодно) и не поднималась слишком высоко (если за бортом тепло). Учет температуры батарей позволит избежать больших колебаний.

 

Если использовать ПИД, то можно получить почти идеальный регулятор... Правда как его туда прикрутить и тем более настроить, я пока слабо представляю...

Изменено пользователем borman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитал руководство на это котел, вход интересный. Я бы тогда контролировал температуру на улице и в комнате. Температуру теплоносителя контролировать не нужно, котел справляется с этим сам. нам нужно только задавать ему уставку. в зависимости от температуры на улице и в комнате. Нужно снять график зависимости температуры теплоносителя от уличной, при необходимой температуре в комнате. Насчет ПИД регулирования, вопрос спорный, в этом случае котел будет работать постоянно, если стоит задача экономии, то будет как минимум перерасход электричества, за счет постоянной работы насоса. Да и как это скажется на ресурсе котла? (горелки, клапана). А с технической стороны, ПИД это всего лишь алгоритм регулирования, все реализуется программно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собственно вопросы у меня возникли по подключению - вдруг кто имел опыт уже.

Контроллировать теплоноситель на выходе не нужно - указал котлу и он больше не сделает. Графики немцы уже сделали провели исследования, составили - педантичный народ! И графиков этих несколько, в зависимости от теплопотерь дома. На страничку по ссылке в первом посте положил, кому интересно - можно глянуть.

Постоянная работа котла на минимально необходимой мощности это как раз оптимальный режим, нет тепловых расширений сжатий, комфорт в доме и наиболее экономично. Валялась где то одна старая советская книга для работников газового хозяйства, по ней еще дед АОГВ-23 регулировал. Так там вначале, в теоретической части приводились графики, расчеты из которых получалось, что режим постоянной работы с подстройкой мощности под минимально необходимую для поддержания определенной темпертуры наиболее экономичный. Деталей уже не помню, расчеты там страшные страницах на 20 были, куча параметров учитывали. В память врезалось - казалось бы нагрел отключись и газ экономим, ан нет. Современные котлы с точными датчиками по которым происходит отключение/включение разницу конечно в экономии сокращают, но наиболее экономичным остается режим который я описал. Плюс комфорт. :smile: Производители это подтверждают. Для того и модулирующие горедки и делают. Модулирующимими они называют горелки с плавным регулированием во всем диапазоне мощности.

 

Наткнулся на сайтик один: _https://ebus.webhop.org/twiki/bin/view.pl/EBus/ServiceB5Vaillant , немцы оказывается давно над этим котлом издеваются, и не только над этим, но они пошли другим путем, они копают шину eBus прибора - цифровое управление. В основном цепляют к различным компам с подключенными датчиками тем-ры, уличной и комнатной. Но есть и на AVR, нашел адаптер сигналов с eBus на ttl с опторазвязкой, можно впринципе и на MAX232, но опторазвязка не помешает. В eBus уровень 0 кажется 9-15 а 1 19-24 вольта, точно не помню, но все задокументировано! :smile: И сигналы помаленьку выкладывают. Если кому интересно позже выложу что нарыл. Есть софтина vrDialog. Наши ребята то-же не сидят сложа руки, есть две известные мне реализации управления вайлантами.

Мне вдруг то-же стало интерсно по eBus. Все ж статусное сообщение по gsm скинуть в случае останова по ошибке очень полезно будет! :smile:

 

Добавлено после раздумий:

Если использовать ПИД, то...

И ПИД по eBus прикрутить легко (на вскидку) получится! :smile:

Изменено пользователем sseerrggeeyy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У этого котла есть отличие от АОГВ. Это насос. IMHO различие по потреблению газа от режима работы незначительное, а вот если насос будет простаивать 50% времени, электричество сэкономим. А оно подороже газа будет. А самая большая экономия будет, если термостат будет убавлять температуру в отсутствие кого-либо дома, а перед прриходом нагревать, это его основная задача. Иначе проще приделать штатный датчик уличной температуры и не париться.

Изменено пользователем elektrik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×