имеются разные детали, что на них можно собрать

[TANk]

ип 4.730.015 можно подогнать по параметрам к ТВ2-АШ надо разобрать и смотать с первички 420 витков. Будут примерно похожие. Уже можно поставить в пару на усилитель на 6Ф5П или 6П14П. А уже потом искать второй ТВ-2АШ или ТВЗ-1-9.

[Гость froid]

Лучше ничего с ним не делать - ставь как есть, со временем найдешь что-то получше. Если нет опыта работы с трансами, лучше не портить себе жизнь последствиями - вылезет столько геморроев, что и представить невозможно.

[Гость loneperson]

что лучше на питание TC180 или ТСШ 170

[Гость loneperson]

выбрал схему на 6Ф3П, много раз повторялась.

 

Сначала сделаю с автоматическим смещением, потом с фиксированным.

 

Возникли вопросы:

1-как правильно подключить выходной трансформатор ТВ2-АШ?

2-резисторы на 0.5вт не обязательно МЛТ?

 

в фиксированном смещении

1-КТ1 и КТ2 это что и какие использовать?

2-конденсатор C3 на 50в надо?

 

и вопрос по питанию, питать все буду от ТС-180 схему прикрепил.

1-конденсаторы с1-с4 какие использовать и на какое напряжение?

2-конденсатор с5 какой и на какое напряжение?

 

как организовать питание для фиксированного смещения, в смысле какой трансформатор у меня имеющийся подключить и как правильно(сам думаю на ТВК-110)?

 

Какие из моих трансов можно применить на дроссель и как правильно подключить?

 

С ТС 180 должно получится после выпрямления 300в и 2 по 6.3в и на смещение ТВК-110 там 30в

[Гость froid]

По этическим соображениям не привожу названия форума, на котором я сейчас делюсь с начинающим "лампопостроителем" опытом построения усилителя именно по этой схеме. Просто выкладываю вопросы-ответы (надеюсь, понятно почему не хочется перписывать все по-новой).

R1 - 22k-100k (Это вообще что за зверь? Регулировка громкости? А как тогда сделать один на весь усилитель, а не раздельные?)

Можно, конечно и один на весь усилитель сделать, но на выходе будешь иметь сигнал МОНО. Ставить нужно на каждый канал, тогда будет возможность регулировать стерео при подаче сигнала с линейного выхода источника сигнала.

С2 - 0,05мФ/ какое напряжение - не понятно(( - минимум 350вольт.

КТ1 - 0,045V - это тебе пока ни к чему.

КТ2 - -20,,,-27V - это такие и зачем оно нужно?

КТ1 и КТ2 это Контрольные Точки. Между контрольной точкой и "землей" усилителя должно соблюдаться указанное в схеме напряжение. В серьезной аппаратуре выводы с контрольных точек даже выводятся на переднюю панель, а телемастера используют метод съема напряжений с контрольных точек для быстрого определения причин неисправностей. В данном случае на КТ2 относительно "земли" должно быть напряжение от -20 до -27 вольт (конкретная величина этого напряжения зависит от степени изношенности ламп, которые даже новые имеют определенный разброс параметров, а со временем постепенно теряют свои свойства (хорошо сказал rolleyes.gif ) и потому требуют индивидуального подхода. Сделаешь усилитель, включи и настрой эти напряжения "на слух" - по наилучшему качеству звука, после чего, для очистки совести, замеряй тестером - если напряжения находятся в указанном диапазоне, значит все в порядке. Вообще-то данное напряжение - достаточно критичная штука, особенно если сеть в доме "плавает". Такие схемные решения особенно любят питаться от стабилизатора. Вот у меня, например, с сетью все нормально, последний раз я подстраивал напряжение на КТ2 года четыре назад rolleyes.gif

R9 - 22-33k (регулировка смещения?) Точно так! Процедуры регулирования напряжения на КТ2 осуществляются именно этим резистором

Желательно из ассортимента магазинов (например, чип и дип, навскидку), а не развалов-барахолок. - а вот это совершенно напрасно. В магазине вряд ли можно найти углеродные резисторы ВС (зелененькие такие), а они являются на данный момент наилучшим выбором. Желательно хотя бы входные каскады выполнить с использованием именно этих резисторов.

Вот R8 будет найти трудно, а на него падает достаточно большая мощность. Лично я взял 100см (один метр) нихромового провода от электроплитки, замерял ее сопротивление и путем несложных математических вычислений определил, какой длины провод нужно отрезать, чтобы получить 1ом. Нихром, кстати, хреново паяется, поэтому у меня концы провода выведены на болты М3, которые, в свою очередь, прикручены к лепесткам-контактам (не забудь дать припуск по длине на обвивку по паре витков на каждый болт).

R3 и R10 я бы поставил не менее чем на один ватт.

Ну и еще вдобавок, чтоб не пропал мой тяжкий труд.

ТО illarionovsp

Резистор 1 Ом в катоде тетрода. Датчик тока. Напряжение на нем 0,045 В. Мощность определяем по формуле. P=U*U/R. Итого 45^-3*45^-3/1=2 мВт. Какая проволока, Создатель unsure.gif .

Как часто говорит один мой товарищ:"Не помню, с кем я тогда был, но дело было так...".

В процессе добывания деталей для построения усилителя по обсуждаемой схеме, я столкнулся с проблемой, состоявшей в том, что резистор номиналом 1ом оказался исключительно редким зверем . Наименьший номинал на местных радиорынках был 10ом, правда на самые различные мощности. В принципе, можно было бы запараллелить по десятку 10омных на 0,25ватт и получившиеся батареи вполне справились бы с поставленной задачей. Но я заделал из нихрома, причем, не желая получить паразитную индуктивность и по причине трудности пайки нихрома, не наматывал. как это обычно принято, спиралек на подходящих каркасах (ненужной ВС-ке например), а вырезал планки из гетинакса, насверлил отверстий вдоль противоположных длинных сторон и "прошнуровал (как ботинок) нихромовым проводом.

Мощность определяем по формуле. P=U*U/R. Итого 45^-3*45^-3/1=2 мВт. Какая проволока, - Однако лихо Вы применили формулу - поверьте без всяких формул, применительно к данному случаю, в катоде и двухваттное сопротивление будет греться, а то и сгорит. Не хочу вас расстраивать, но речь идет об одной из самых критичных точек лампового УМЗЧ - в старых приемниках именно эти резисторы горели повсеместно и в первую очередь. А вторая критическая точка - резистор на выходе блока питания. И в том и в другом случае настоятельно рекомендую значительное превышение по мощности.

ТО User_312

С1-С4 - 10 нФ (вольтаж не известен?) - лично я их вообще бы не ставил - это абсолютно экзотический наворот.

R2-R5 - 100-300 Ом (а по какому принципу выбираем исходный номинал?) - раздельное питание питание накалов по каждому каналу - вещь в данном случае абсолютно излишняя. В данном случае это приводит лишь к неоправданному усложнению блока питания. Берите накал с одной общей накальной обмотки, концы ее припаяйте к крайним выводам переменного резистора килоом на пятьсот, а средний вывод этого резистора пустите на землю. Так можно подобрать положение ползунка, при котором фон в усилителе будет минимальным. Приведенная у вас схема организации накального напряжения не гарантировует устранения фона переменного тока от цепи накала, поскольку не содержит регулировочных элементов.

F1 - Предохранитель на 2А Как говорят в Одессе:"Чем таких, так лучше бы я вообще не имел!". Возьмите простейшую формулу мощности P=UxI. При напряжении в сети 220вольт и токе 2 ампера, имеем мощность 440ватт wub.gif Не знаю, о чем думал автор схемы, но речь идет об усилителе, который потребляет (в самом худшем случае, ватт 15-20). В данном случае "спасет и сохранит" предохранитель на 0.125А.

D5-D6 - диоды Д223 - Все диоды (Д1-Д6) можно заменить на аналоги? Может сразу посоветуете какие? - посоветовать какие, в наше время это все равно, что предложить поискать черную кошку в темной комнате. Спросите у продавца ультрафасты - аналоги требуемых по схеме, любой продавец сразу предложит из имеющихся в наличии. Так же поступите и с D1-D4 - диоды КД226Г-Е

 

L1-L2 - дроссели Др 5-0.08 (аудиоинструментовские D12A с параметрами 5Гн/50мА/150Ом подойдут в качестве замены?) - дросселей Др 5-0.08 полно везде и всюду. Стоят они сущие копейки. Чего не скажешь об аудиоинструментовских.

100Вт мощности - хватит? - выше крыши rolleyes.gif В перспективе такой трансформатор может пригодиться для чего-то более мощного, вот только куда потом девать обмотку на 27вольт? Мой совет - пройтись"по рядам и по дедам" на радиорынке и поспрашивать трансформатор от лампового приемника. Если найдете - берите, а найти трансик с выходом на 26 вольт - это вообще не проблема. Очень не советую в данном случае применять силовики от телевизоров - при всех достоинствах звука, усилитель будет внешне напоминать "Запоржец" с двигателем от танка Т-62. При этом еще и источник напряжения на 26 вольт отдельно собирать придется.

И пара вопросов в догонку.

1) Выключателей нужно два - один включает сам аппарат (в смысле подает сеть на силовой трансформатор и одновременно, с выхода силовика идет напряжение на накал) и второй - на выходе блока питания (очень желательно поставить тумблер с шестью контактами). По поводу последнего - на одну его половину (средний контакт) припаиваете выход постоянки с блока питания. С верхнего (в положении Вкл. питание идет на лампы) на нижний припаяйте резистор килоом на 200-300, другой конец которого пойдет на землю. Этот резистор, в положении тумблера Выкл. будет снимать остаточное напряжение с электролитов блока питания. Другие три контакта используйте для индикации того, что анодное напряжение включено - для включения лампочки на 6в, питание которой идет от накала ламп. В положении Выкл. лампочка не светится (разрыв питания лампочки - между средним и верхним контактами тумблера).

2) Сперва включается S1 и только через пару минут прогрева - S2, так? - именно так.

3) Нашел печатную плату 6х8см для одного канала. - по целому ряду причин с печатными платами лучше вообще не связываться. Ну, например - вы не знаете размеров деталей, а те, которые смогли найти "не вписываются" в разводку. кроме того, по опыту людей связанных с ламповыми усилителями, гарантирую, что после успешного запуска аппрата вас охватит неудержимая тяга к его совершенствованию (в смысле подбора более качественных деталей, наличие которых может значительно улучшить звучание). Вот тут то вы и проклянете тот день и час, когда Вам пришла в голову мысль связаться с печатными платами sad.gif

4. Хотелось бы диодную индикацию включения. Индикация включения - вещь обязательная - сколько раз бывало, возвращаешься домой, а в усилителе светятся лампочки (блин... опять забыл выключить sad.gif ). Я не лазил в саму схему, а просто взял копеечный китайский блок питания и самые дешевые, но достаточно яркие светодиоды на соответствующее напряжение, сетевой провод блочка питания светодиода припаял параллельно первичке силового трансформатора, а сам светодиод вывел на переднюю панель усилителя (над общим выключателем). С того же китайского дивайса можно взять питание для индикации включения анодного напряжения (см. конец ответа на первый вопрос).

5) А на всех фотографиях на передней панели регулятор выведен один. Существуют так называемые "сдвоенные" или "спаренные" переменники, когда в одном корпусе стоит два переменных резистора, ручек там вообще - то две, тоже спаренные, но вращаются независимо одна от другой. Подобные резисторы часто ставились на ламповых ралиоприемниках и совмещали выключатель питания, регулировку громкости и регулировку тембра, но, как правило, номиналы переменников были различными mad.gif

О чем ведешь речь ты, я понимаю, недавно указывал на фотографии с этими резисторами как на существенный недостаток - при абсолютной синхронности их работы (на что мне было указано как на исключительное достоинство, потому как это видите ли изделие крутой фирмы) пользователь лишается элементарной возможности регулировать стереобаланс sad.gif Для околокомпьютерого усилителя этот момент не столь важен - баланс можно и программно выставлять, но при подключении линейного выхода с серъезного аппарата, это вылезет боком в самом прямом и переносном смысле.

Короче - ставь два (по одному на канал) и не бери дурного в голову...

ТО illarionovsp

Резистор 1 Ом в катоде тетрода. Датчик тока. Напряжение на нем 0,045 В. Мощность определяем по формуле. P=U*U/R. Итого 45^-3*45^-3/1=2 мВт. Какая проволока, Создатель...

Ну вы меня расстроили до потери памяти - это же какая мощность на выходе получается, если в катоде 2мВт (согласно Вашим теоретическим выкладкам) wacko.gif wacko.gif wacko.gif

Я же писал в предыдущем посте КТ1 - 0,045V - это тебе пока ни к чему.

Прошу прощения,но убегаю на субботник - нет времени на редактирование.

P.S. Усилитель этот работает у меня уже седьмой год, экспериментировал я с этой схемой "по полной" и все, что написано выше основано на личном опыте.

[Гость loneperson]

спасибо за советы. Ходил сегодня по магазинам города в итоге не смог найти лампы, половины резисторов, диодов и дроссель.

Где искать даже не знаю, попробую в понедельник поездить по ремонтным мастерским.

 

6Ф5П вместо 6Ф3п без переделок схемы? только надо учитывать что по разному сама лампа подключается

 

как правильно подключить ТВ2-АШ?

[Гость froid]

спасибо за советы. Ходил сегодня по магазинам города в итоге не смог найти лампы, половины резисторов, диодов и дроссель.

Где искать даже не знаю, попробую в понедельник поездить по ремонтным мастерским.

 

6Ф5П вместо 6Ф3п без переделок схемы? только надо учитывать что по разному сама лампа подключается

 

как правильно подключить ТВ2-АШ?

Эти лампы ищут не в магазинах, а на радиорынках или на барахолках у граждан преклонного возраста или откровенно бомжеватого вида. Такова се ля ви, как говорят французы.

Дроссель должен быть, ему нельзя не быть! Уж чего-чего, а дросселей было много везде и у всех, кто специализируется на продаже потрохов от старых телевизоров. Нужно спрашивать на рыдиорынке. С резисторами проблема решается их последовательным или параллельным соединением, чтобы получить нужный результат или установкой нужного номинала, но другой мощности (главное,чтобы мощность была не ниже указанной в схеме). Для начала сойдет, а потом обязательно всплывет нужный номина, только ликогда не расставайтесь со списком деталей - они могут подвернуться в самый неожиданный момент.

Подключение выходника - два вывода толстым проводом - вторичка, выводы тонким проводом - первичка. В принципе, для экономии меди вторички мотались снаружи, но при изготовлении звуковых трансформаторов этот принцип соблюдался не всегда. Лучше всего проверить тестером: у вторички сопротивление в десятки раз меньше.

[Гость loneperson]

сегодня на весу собрал 1 канал, доделываю питание, и судя по схеме тут не надо дополнительное питание на накал??? просто 300в и все?

 

К сожалению радио рынка у нас нету(, буду пробовать искать по мастерским в понедельник, а так же искать старые телевизоры и приемники по знакомым

 

Сколько предлагать за 6ф3п б\у и за новые если найдутся у кого? вообще какая их стоимость сейчас

[Гость froid]

Да не морочь себе голову с дополнительным накалом (если ты имеешь в виду отдельный накал для каждого канала) - его наличие никак не влияет на качество звука.

Сколько предлагать за 6ф3п б\у и за новые - не знаю как в рублях, но в переводе на доллары в Донецке им новым красная цена - 0.375 по запросу продавца, а реально взять в два раза дешевле.

[Гость loneperson]

обвел на схеме питания красным, это мне не нужно как я полагаю?

 

4и5 ногу лампы надо соединить вместе?

[Гость froid]

4и5 ногу лампы надо соединить вместе? - это ноги, между которыми, пардон за каламбур, и расположена собственно спираль накала. К этим ногам припаиваются концы накального напряжения (6.3в) с выхода силового трансформатора (самый толстый провод из всех обмоток - по одному концу на каждую ногу). Принцип - как у обыкновенной электрической лампы накаливания.

[Гость loneperson]

спасибо, за советы.

Сегодня собрал 1 канал, подключил все это дело и не работает. в динамике небольшое гудение ибо нет дросселя пока. подавал сигнал входящий идет потрескивание и все.

Лампа до сколько градусов греется? мне кажется что сильно