Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Sanchez14

Пред усилитель-буферный каскад на 6ж38п 6ж2п 6ж1п

Рекомендованные сообщения

Всем привет, завалялось большое количество пальчиковых пентодов, вот и думаю куда бы их применить. В затеях есть к усилителю на тда2050 сделать низковольтный(20-60в) предварительный ламповый каскад. Посоветуйте схемку сего, может кто имел дело с такой затеей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Китайцы , в своё время , скупили в России не меренное  количество неликвидов 6Ж1П  и "клепают" на них усилители для наушников... Усилители гавно !!! , но исполнение вполне цивильное...

2018-nobsound-ns-10p-HiFi-6J1.jpg_640x640.thumb.jpg.7a658795388ca0127691713f837e3a1c.jpg

Вы хотите пойти по их пути ???  Не советую, ЗВУКА не будет...

На низковольтном , анодном питании , хорошо работает 6Н23П...

  • Вот это мне понравилось! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Sanchez14 сказал:

В затеях есть к усилителю на тда2050 сделать низковольтный(20-60в) предварительный ламповый каскад.

А зачем, если не секрет? Чувствительности не хватает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Lexter сказал:

зачем

Видимо добавить «модный ламповый окрас» ))). Дополнительные искажения внести...!

 

Лампа актуальна при раскачке полевых транзисторов - «мосфетов» (гибридный усилитель) , где нужна большая амплитуда при малой нагрузочной способности (кроме как , для «прокачки» входной ёмкости мосфетов)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот в этой схеме ушного усилителя 6Ж1П работают отлично. Пробовал в ней много разных мелких 7штырьковых пентодов и наши и не наши. Лучший вариант оказались именно 6Ж1П-ЕВ наши и буржуйская военка 5654

1903207802_632.thumb.jpg.715ac82c1239737e05c7b7ba68a85780.jpg

 

А есть еще такая схема лампово-германского гибридника. Может кого заинтересует.

 

Gibrid_1T308-6J2P-P609.thumb.GIF.2c726dd5dd87aa3a8155dd2b912779d2.GIF

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, tank сказал:

Лучший вариант оказались именно 6Ж1П-ЕВ

А кто будет спорить ? Если на выходе 6Н6П ..., а 6Ж32П  или 6Ж1П в своём режиме (анодное 140В.), на сетке  -1,25...

456_1.thumb.jpg.29d2c2c592775a8d2781e54f291fea0b.jpg

 

А вот другая схемка , с анодным 12,6 В.  (ниже) вызывает некое сомнение ...)

Вот ВАХи 6Ж2П

6z2p.thumb.GIF.a05e8f062685512ad66efcdf1da4aa95.GIF

О какой линейности, или даже просто , нормальной работы, можно говорить ?...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попалась мне как то давно уже табличка с низковольтным режимом работы ламп. Старая из журнала радио №4 за 50год.

nizkovoltniy_regim_lamp.thumb.gif.b88936e202b9fb67fa1ee3cc70414d43.gif

 

Помню еще видел подобную таблицу с низковольтными лампами и режимами обычных ламп с низким анодным (более новую конца 60-х), но сейчас найти не могу. 😞

Кстати у КлаусМобиля

http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/indexr.htm

посмотрел характеристики на 6Ж3

6j3_triod_vahlow.thumb.GIF.7da623cc4aea340921dfda3687ebb9e4.GIF

Сняты с хорошим масштабом в области низких напряжений. Видно что в принципе можно подобрать довольно линейный режим при анодном порядка 10-15 вольт.  За гибрид ничего не скажу я его не собирал, но Женю Гришина (L0ki)  знаю неплохо. Он непроверенные (не только на слух но и по приборам) схемы не публиковал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, titpol сказал:

Видимо добавить «модный ламповый окрас» ))). Дополнительные искажения внести...!

 

Юрий, даже, больше для внешнего вида, но чтобы  свою функцию выполняли, а не как галогенка горели) Да и жалко лампы выкидывать, почти 200штук новых завалялось.  В принципе можно анодное увеличить и до 100в и до 150в  не проблема😀(судя по ВАХ должна и от 80в линейно работать).  Подарил другу свой прикомпьютерный  усилитель ламповый,  поставил старенький на тда2050, а глаза требуют лампового свечения над монитором)

 

  • Вот это мне понравилось! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Sanchez14 сказал:

В принципе можно анодное увеличить и до 100в и до 150в  не проблема

Тогда все просто. Питание вольт 150 (200 -250 будет лучше). СРПП каскад на паре 6Ж1П в каждый канал. Лампочки триодом включаем.

На выход этого СРПП каскада пассивный регулятор тембра. С него сигнал уже на вход 2050.

Получим 4 лампочки на усилитель. Они как раз будут выполнять свою роль усиливая сигнал (для компенсации потерь в ТБ) и работая как буфер с низким выходным сопротивлением для подключения ТБ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, tank сказал:

Тогда все просто. Питание вольт 150 (200 -250 будет лучше). СРПП каскад на паре 6Ж1П в каждый канал. Лампочки триодом включаем.

На выход этого СРПП каскада пассивный регулятор тембра.

Александр, да тоже хороший вариант. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...