Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость COREi7

Балластная нагрузка для испытания сварочных инверторов

Рекомендованные сообщения

Гость COREi7

Добрый день!

 

Хочется сделать балластную нагрузку для испытания сварочных инверторов примерно по такой схеме как на рисунке.

post-32167-0-65639700-1477450423_thumb.jpg

R1 - токовый шунт, R2 - нагрузка, S1 - ключ. Подскажите, что можно использовать в качестве нагрузки R2? Требуется ли заострять внимание на её сопротивление (расчитывать определенным образом), или можно подобрать любую по мощности? Что можно использовать в качестве ключа S1?

 

Заранее прошу прощения, если данный вопрос уже ранее обсуждался.

 

Т.е. например, если возмём в качестве нагрузки 4кВт-ную тену, предназначенную для работы от сети 220VAC, то получается у нее сопротивление будет R = U2 / P = 2202 / 4000 = 12.1 Ом. Если на выходе инвертора будет напряжение 20 VDC, получается максимальная сила тока будет Imax = 20 / 12.1 = 1.65 Ампер. А нужно, чтобы ампераж соответсвовал выставленному значению на инверторе.

 

Также получается, что для того, чтобы в этой цепи протекал ток 200 А, при напряжении 20 В, сопротивление нагрузки должно быть не более 200 / 20 = 0,1 Ом.

 

Если мотать спирать из нихромовой проволки, с удельным сопротивлением 1,40 Ом*мм2/м и ∅ 1 мм (сечением 0,7 мм2), то понадобится:

 

L = R x þ / S = 0.1 * 1.4 / 0.7 = 0.2 м = 20 см.

 

Тогда, вопрос, выдержит ли такой кусок нихромовой проволоки нагрузку в 200 А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

В общем еще немного покопал в интернете и поправил формулу. Получился такой расчет (1,4 м проволки ∅ 5 мм):

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость s237

Тема интересная, раз уж даже в отдельную тему помещена.

 

Такой кусок спирали такой ток не выдержит продолжительное время. Будет очень сильно греться, и в конце концов перегорит. Необходимо параллелить эти ТЭНы таким количеством, что бы обеспечить такой ток. Но это ж сколько ТЭНов нужно...Но есть варианты и попроще.

 

Нагрузочный стенд

Нагрузочный стенд представляет собой нихромовые спирали 2 шт, одна спираль ∅ 3,5 мм, а вторая около 5 мм. Спирали использовал те, которые смог найти. К подбору длины спиралей подошел чисто с практической стороны. Может и не совсем по теории, но результат меня устроил вполне.

 

post-1-0-76041200-1477476609_thumb.jpg post-1-0-80319400-1477476610_thumb.jpg post-1-0-72377200-1477476611_thumb.jpg

Подбор маленькой спирали на 50А:

Беру сварочный инвертор с гарантированным током 150А. В моем случае это был китайский Кенде MS200, обеспечивающий на выходе 180А. Хорошим сварочным кабелем с сечением 16 мм2, через стандартный шунт на 200А 75 мВ с головкой для постоянного тока, надежно подсоединяюсь к одному концу спирали. На этот же провод одеваю токоизмерительные клещи для постоянного тока, соблюдая направление протекания тока через клещи. На раздвижной «скобе» клещей обозначена полярность подсоединения. Я использовал клещи UNI-T UT203.

 

На сварочном аппарате выставляю ток приблизительно 100А регулятором, ориентируясь лишь только на показания шкалы регулятора (шильдик). Т.е ток, который сварочник способен отдать в нагрузку заведомо больше, чем 50А. Кладу спираль на бетонный пол, включаю сварочник, размещаю рядом в поле зрения головку с шунтом и токоизмерительные клещи.

Вторым сварочным проводом контачусь за второй конец спирали и наблюдаю за показаниями обеих приборов. Безусловно, показания немножко отличались друг от дружки, но очень незначительно, в пределах визуальной погрешности на стрелочной головке. Этим я просто пренебрег.

 

Дальше перемещаю место контакта второго провода по спирали в сторону уменьшения ее длины, нахожу положение, при котором оба прибора покажут ток 50А с указанной погрешностью. Так нашел точку, где необходимо откусить лишнее. Откусываю с запасом около 2-3 см на формовку ушка под болт.

 

Подбор большой спирали на 150А:

Все точно так же, только на аппарате устанавливаю максимальный сварочный ток, а это около 180А, хотя на шильдике написано 200А. Но эти, да и не только эти, а очень большое множество аппаратов, на такой ток (заниженный) настраиваются на заводе. Далее, перемещая контакт второго сварочного провода по спирали, нахожу место, где ее необходимо отрезать (опять с запасом), ориентируясь по показаниям приборов на 150А.

 

Так получились спирали с реальными нагрузочными токами, измеренными двумя независимыми приборами.

 

А дальше лишь только компоновка самого прибора. Здесь нужно учитывать, что при работе спирали очень хорошо греются, и необходимо очень серьезное охлаждение. В моем случае это воздушное охлаждение. В мой корпус влезли 3 шт. вентилятора. Один, который побольше на задней стенке – это вход воздуха, и два на боковых стенках – это выход воздуха. Все вентиляторы на 220 В, с максимально возможной производительностью, в этих габаритах. Но это видно на фото.

post-1-0-47743400-1477476612_thumb.jpg post-1-0-87443600-1477476612_thumb.jpg

В приборе установлены 2 шт контактора, которыми коммутируются эти спирали. Тип контакторов уже не помню, опять таки на фото видно, но работают безотказно уже в течении 2,5 лет. Сами контакторы на 220В управления, поэтому включаю их обычными кнопками. Одна кнопка – это 50 А, как максимум (получилось чуть больше), а вторая кнопка это 150 А, как максимум (получилось тоже чуть больше). Чуть больше получилось почти что умышленно: в момент сборки подумал, что спирали со временем будут немножко выгорать, и ток соответственно станет меньше. Поэтому игнорировал тот запас с которым отрезал спирали, кажется и еще «прихватил» по сантиметру, но это сильно не беспокоит, и на точность измерений не влияет.

 

В качестве вольтметра и амперметра использованы цифровые вольтметры с пределом 0-999 мВ для постоянного тока. Для вольтметра пришлось изготовить делитель напряжения, а амперметр подключил непосредственно к токовому шунту. Шунт промышленный, но не помню на сколько ампер. Помню, что его пришлось подгонять под цифровой вольтметр 0-999 мВ. Подгонял ножовкой по металлу, делая пропилы (как на заводе почти). При этой подгонке использовал уже готовую спираль на 150 А и методику – как подобрать большую спираль, короче точно так же, только сравнивал теперь показания аж 3 шт приборов: гальванической головки, токовых клещей и моего «теперь уже амперметра».

 

Что бы запитать эти 2 показометра использовал 2 независимых блока питания на 2 шт маленьких трансформаторах и 2 шт стабилизаторах 7805. Какой либо принципиальной схемы не рисовал.

 

После окончания сборки всего стенда сверял его показания с токовыми клещами. Но это было не долго, потому что показания были одинаковыми. Сейчас клещи используются очень редко. Прибору доверяю.

 

Относительно продолжительности работы: ПВ таким прибором в течении 10 минут проверить конечно нельзя – слишком он маленький и не обеспечивает достойное охлаждение. Да и спирали не такие как на нормальных стендах. Но 5 минут прибор работает очень уверенно, без перегрева, это проверял на работе, где хорошая сеть.

 

Температуру выходящего воздуха не измерял, но рука не то, что бы терпит, а просто греется, как от обычного китайского нагревателя с вентилятором (беленькие такие с переключателем на 4 положения и лампочкой). Попробовал его нагрузить дома на максимальное время, так выбило пробки на лестничной площадке. Так что вот так.

 

В целом прибором очень доволен. Были мысли по его модернизации, так они пока мыслями и остались. Но доработать там кое что можно, а именно:

 

На верхней крышке этого стенда установить розетку 220В. Питание на этой розетке должно появляться лишь только после центрального выключателя на лицевой панели. В эту розетку включать испытываемый сварочник. Все это даст возможность обесточить абсолютно все одним центральным выключателем в случае нештатной ситуации. То есть – обесточивается сварочник, с него снимается нагрузка, и сам стенд отключен от сети. При первых ремонтах, когда еще возможны всякие ситуации, думаю это окажется полезным.

 

На задней стенке установить розетку 220В послабее и 2 гнезда от входных клемм прибора. В розетку питание осциллографа, а на клеммах смотреть сигнал на выходе испытуемого сварочника. Вот это наверное полезно. Но еще руки не дошли.

 

Уже недавно дошли руки и до этого, так что сейчас это уже работает.

 

Всё.

 

 

Далее – это кусок переписки с кем то из форумчан:

 

А еще в качестве нагрузочной проволоки можно использовать сварочные электроды. Хоть даже сварить несколько электродов последовательно методом сварки, и поместить их в металлическое ведро с водой, одним концом прикрутив их болтом к ведру, а вторые концы вывести на 2 шт хороших болта на досточку, которая будет одновременно крышкой ведра (но не герметичной крышкой).

 

Тогда коммутировать сможешь прямо сварочными клеммами КРОКОДИЛ (клемма массы), одна из которых цепляется прямо на ведро, а вторая на один из болтов, или на 2 болта одновременно. Тогда не нужно воздушное охлаждение, не нужны контакторы, повышается время ПВ этого ведра, а ток будешь смотреть клещами. Хороший вариант конструкции. У меня дома с ведром не удобно, поэтому у меня такой стенд. А у тебя будет такой. Единственное, что так это соблюдение техники безопасности, потому что электричество и вода очень плохо дружат.

 

А еще лучше, все эти электроды закрепить прямо на досточке тремя болтами, а сама досточка, что бы крепилась как то к ведру, типа такими замками с лямками (железные такие замки с откидной ручкой и металлической скобой, которая цепляется за ответную часть этого замка (ну типа такая скоба загнутая)). Так вот эту скобу прикрутить к ведру (этих скоб должно быть две), и замков должно быть два, по краям доски. А электроды позагибать либо по форме цилиндра (змеевика), либо просто по квадрату, так что бы спокойно влезали в ведро.

 

А еще сварочный ток можно коммутировать либо самодельным ножевым выключателем, по принципу как это было на стенде в Будпостаче, либо использовать для этой цели выключатель массы от автомобиля. Они бывают такие как на автомобиле ГАЗ, либо такие винтовые, как у тебя в Жигулях стоял, возле ручки открывания капота (они самые компактные), либо такие пластмассовые с поворотным большим рычагом (типа ключем). На мой взгляд – винтовой самый лучший. Тогда контактных болтов у тебя должно быть всего два – на+ и на-. А коммутация – поворотом барашка этого винтового выключателя. И ток они держат хороший. Стартер на машине потребляет до 300 Ампер.

 

А еще можно на эту досточку установить клеммы МАМА от сварочника, как у меня дома. Их как правило необходимо два типоразмера – один от Эксперта 180, а второй от Кенде MS 200.

У меня так.

Изменено пользователем s237

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серёг, я уже подсуетился :biggrin: Вот твой материал, да ещё и в твоём посте.

Абра-швабра-кадабра!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

s237, спасибо большое за подробную информацию! Подскажите, где вы раздобыли нихромовые спирали? ТЭНы действительно можно запараллелить для снижения сопротивления и увеличения силы тока, как-то не подумал. Про контакторы тоже очень полезная информация, попробую завтра их поискать в магазинах, и спирали тоже. Остальное (амперметр с шунтом и вольтметр) уже приобретены, вот остались только эти компоненты.

 

В общем кое-каие нихромовые спирали нашел, правда их суммаоная мощность всего 4 кВт, а это где-то всего 150А. Но тем не менее пока придется довольстоваться этим, ибо больше у нас ничего нет. С котакторами, тоже все туго. На 200 ампер не нашел ни их, ни вообще что-то на 200 А. Да и стоить наверно будет космических денег. Буду пока балласт сооружать, дальше будет видно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость s237

s237, спасибо большое за подробную информацию! Подскажите, где вы раздобыли нихромовые спирали? ТЭНы действительно можно запараллелить для снижения сопротивления и увеличения силы тока, как-то не подумал. Про контакторы тоже очень полезная информация, попробую завтра их поискать в магазинах, и спирали тоже. Остальное (амперметр с шунтом и вольтметр) уже приобретены, вот остались только эти компоненты.

 

В общем кое-каие нихромовые спирали нашел, правда их суммаоная мощность всего 4 кВт, а это где-то всего 150А. Но тем не менее пока придется довольстоваться этим, ибо больше у нас ничего нет. С котакторами, тоже все туго. На 200 ампер не нашел ни их, ни вообще что-то на 200 А. Да и стоить наверно будет космических денег. Буду пока балласт сооружать, дальше будет видно.

 

У меня контакторы не на 200 Ампер. И на моих фотках, в моем нагрузочном стенде, не на 200 Ампер. По фотке уже не рассмотрю, но по памяти помню, я использовал контакторы с управлением 220В, и с допустимым током через контакты, где то около 15-16 Ампер на каждую ламель. Все три штуки ламели запараллелельны. Ну не хочется раскручивать стенд для только вот такого ответа. Но чувствую, что прийдется. Они вообще для таких токов не предназначены. Но для коммутирования такой мощности, вполне предназначены. Из этого условия и исходил. И работают безотказно уже много лет. Может и на пределе. Но это не долго, а очень кратковременно, исчисляемое в минутах. Если будет очень нужно, ну сниму крышку со своего стенда еще раз..........

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

Не стоит уже, я взял рубильник трехфазный, по 125А на каждую ламель, также запараллелил две ламели, спасибо за подсказку.

 

В общем собрал по схеме как на рисунке как планировал и провел первое испытание, но получилось не совсем то, что ожидалось... Тестировалось на заведомо исправном сварочном аппарате. Выставил крутилкой 50 Ампер. После замыкания цепи, амперметр показал вначале около 100 Ампер, а потом через 1-1,5 сек сила тока упала до выставленных 50 ампер, при этом на аппарате загорелся желтый индикатор, а вольтметр показывал, что-то около 10 вольт. Подержал пару секунд, затем разомкнул цепь. Потом выставил на аппарате 60 ампер. Начальный ток подскочил еще больше - порядка 120 ампер, затем опустился до значения около 60 ампер, и при этом опять низкое напряжение и свечение желтого индикатора.

 

Подскажите что может быть не так? Почему присутствует этот начальный скачок, который довольно велик? Почему напряжение надает до 10 вольт? Вроде должно быть что-то около 20 вольт. Я так понимаю, так себя ведет аппарат при залипании электрода. Интересно как он отличает залипание, от поджигания дуги? Чем эти два явления отличаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

Кстати, судя по всему, раз сопротивление балласта составляет порядка 0,1- 0,15 Ом, то для протекания в ней тока 50 А нужно напряжение 0,1 x 50 = 5 В. Возможно на выходе и было что-то около 5-7 Вольт, не успел точно зафиксировать. Скорее всего аппарат пытается выставить заданную силу тока посредством установки соответствующего выходного напряжения. Т.е. по сути это его штатный режим работы. А индикатор коммутируется из-за низкого выходного напряжения.

Тогда единственный момент остается с начальными скачками тока, амплитуда которых пропорциональна выставленному току на инверторе. Т.е. получается если выставить около 100 ампер, то после замыкания цепи, вначале сила тока в ней зашкалит и превысит допустимые пределы как для выходных диодов инвертора, так и для самого балласта? Тут не совсем понятно..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

Видео пробного тестирования балласта.

 

== видео удалено автором ==

 

Отчетливо видно как себя ведет инвертор. На любом положении регулятора инвертора, ток почему-то 40 ампер. Пробовал задержать рубильник и крутить ручку регулятора - также 40 ампер и не меняется. На минимальном положении регулятора та же картина.

 

Пробовал также подключать к балласту ЛБП с выставленными параметрами 5 ампер и 20 вольт - после пуска напряжение также падает до 0,48 вольт, как с инвертором; амперметр фиксирует ток 5 ампер. На автомобильной зарядке напруга так же падает почти до нуля, ток устанавливается на уровне 70-75 ампер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость s237

Это все не корректные испытания, а видео - вообще ни о чем. Только музыка, возможно, и заслуживает внимания.

Извиняйте но это так.

Прочитайте еще раз, то, как это делал я.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость COREi7

Это все не корректные испытания, а видео - вообще ни о чем. Только музыка, возможно, и заслуживает внимания.

Извиняйте но это так.

Прочитайте еще раз, то, как это делал я.

Ну "о чём" оно или "ни о чём" не знаю - мне в принипе плевать, оно было сделано лишь для того, чтобы наглядно показать испытания, которые были проведены, более ни для чего. Если оно не дает никаких нагладных представлений - то удалаю, никаких вопросов...

 

По поводу перечитать сообщение - там ни слова об испытаниях вообще, тем более о том, каковы должны быть "корректные испытания". Был лишь описан монтаж и подбор спиралей.

У меня вместо подбора расчет. Цель расчёта - получить баласт споротивлением 0,1 Ом (т.е. способный обеспечить протекание тока в 200 ампер при 20 вольтах) и мощностью 4 кВт (т.е. способный выдержать 200 ампер при 20 вольтах).

Об этих суждениях было сказано мной в начале, и об их корректности/некорректности никто словом не обмолвился.

Далее баласт был смонитровано на основе расчетов, и имеет заявленные (расчетные) параметры.

В видео показан процесс нагрузки инвертора этим балластом. Сами расчеты прикреплены ниже.

 

Я лишь пытаюсь понять, что было не учтено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×