Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»
Набор для вскрытия электроники WOSAI 11 In 1
Сумка для инструментов 12"-14"-16", очень прочная 600D
Магнитный браслет мастера. Биты, гайки, саморезы, гвозди перестали теряться
Набор резаков, метал. ручка, цанга
Увлажнитель и очиститель воздуха. Когда шпарят батареи
Беспроводной звонок, 32 мелодии!
Набор термоусадок разного калибра, 385шт.
AAM2302 (DHT22) цифровой датчик влажности и температуры
Касса резисторов 0.25Вт, 64 номинала, всего 1280шт.
Водозащищённые навороченные мужские часы SANDA-G
Детские/стариковские GPS-часы-антипотеряшки и телефон
600шт., 3 цвета, 15 типов терминалов под обжим 22~12AWG

Гость Lesh

Mitsubishi Galant 1997. Стабилизатор напряжения с пусковым импульсом для электрического бензонасоса

Рекомендованные сообщения

Гость Lesh

Здравствуйте.

В старенькой иномарке после продолжительных мучений скончался электрический бензонасос низкого давления.

Приобретенный аналог, зараза, качает практически в 2 раза больше бензина, чем старый насос. Карб его не успевает ни схавать, не слить обратно в бак. В итоге движок заливает.

Решил убавить напругу на бензонасосе. Экспериментальным путем было определено, что надо завалить ее до 6 - 7 вольт.

Но возникла другая трабла.

Движок отказывается запускаться от 7 вольт. Надо его сначала толкнуть полной напругой.

Ну и теперь сам вопрос.

Хочу сделать вот эту схемку.

Ну само собой, силовик поставлю помощнее.

Но надо как то реализовать первоначальный бросок полного напряжения.

Может чего посоветуете?

Я думал, может поставить электролит между коллектором - эмитером силовика?

post-11335-0-40698700-1467193031_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.

 

Стаб с пусковым импульсом сделать легко. Берете любую схему, устраивающую вас по характеристикам, и в задающем напряжение делителе добавляете к одному из резисторов конденсатор параллельно. Если взять вашу схему - параллельно подстроечнику. В начальный момент конденсатор не заряжен, напряжение на нем равно нулю, а на выходе стабилизатора - максимально. Зарядится конденсатор не мгновенно, а с некоторой задержкой, через второй резистор делителя. За это время мотор успеет стартовать. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше переходный процесс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти насосы центробежного типа, расход дают приличный, а давление не "давят" (не перегружаются), поэтому можно сделать ещё проще: после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора. Подбирать расход придётся экспериментально, что бы на малом газу не переливало, а на "взлётном" хватало...

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Lesh: назовите модель и год автомобиля.

Я вынесу в заголовок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

mitsubishi galant 1997

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mitsubishi galant 1997

. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции). Если это инжектор - проверить шланг обратки, просто в него подуть. Воздух должен проходить с небольшим усилием. Если все в норме, тогда неисправен регулятор давления топлива. Обычно топливный двигатель выходит из строя если ездить долго с малым количеством топлива в баке, потому что бензин его еще и охлаждает. Ну как-то так. Все это сугубо мое личное мнение. Изменено пользователем wolif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыл написать главное. Это причины почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем ...

в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...

НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.

Из опыта: авиационный двигатель "Джибару" (казалось бы ?!), поплавковая камера маленькая, поплавок одинарный, измучились с переливом, иглы меняли, уровень регулировали и т.п.... Устранили установкой прокладки под фланец бензонасоса (классический-мембранный), тем самым уменьшив эффективный ход мембраны и соответственно снизив расход и давление.

Такая же история с карбюратором автомобиля "Ока" (насос и игла "восьмёрочные", а поплавковая камера и поплавок - одинарные, маленькие), кто был "счастливым" обладателем, тот знает...

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции).

 

:cool: Напрасно сомневаетесь. Карбюратор от инжектора отличить могу. :cool:

Абсолютно прав titpol .

 

в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...

НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.

 

 

Так что вот и мучаюсь.

 

Решил скомпилировать советы yamazaki и titpol .

 

 

А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.

 

после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора.

 

Поищу сегодня какой нибудь маленький топливный краник и поставлю его в качестве регулируемого жиклера после насоса. Посмотрим, что из этого вырастет. :smile:

Изменено пользователем Lesh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У насоса производительность выше по литражу, а не по давлению. Если игла не закрывается, карбюратор на переборку. Обратку придется тянуть до бака, и не забыть поставить обратный клапан. В противном случае возможны проблемы. А лучше всего, отдайте машину специалисту (а не дяде Ване с соседнего гаража), если нет глубоких знаний, не лезьте в топливную систему машины. Снизите обороты топливного насоса, скорее всего снизится эффективность его охлаждения, быстрее помрет, а умирать он может по разному. Зажмете насос на выдаче, увеличите давление. И еще, любая самодельная обратка от карбюратора должна идти в бак, ложится целая магистраль с обратным клапаном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

Заменил я насос.

Поставил краник в качестве жиклера.

Полет нормальный.

post-11335-0-04801100-1467625740_thumb.jpg

post-11335-0-97976800-1467625934_thumb.jpg

Изменено пользователем Lesh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу дополнить, вдруг пригодится:

 

В свете вопроса поставленного в теме:

... Надо его сначала толкнуть полной напругой ...
Что бы ограничить нагрузку на "припёртый" жиклёром насос, можно сделать две (или-или) несложных (без электронных схем) доработки:

 

1) Запитать насос через, параллельно соединённые, проволочный резистор ПЭВР - 47 Ом.* 10Вт. (с рег. отводом) и электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости (6800 - 10000мкФ.* 25В.) для первоначального броска тока (пуска). В установившемся режиме резистором подобрать напряжение на моторе порядка 8 - 9В..

 

2) С втягивающего реле стартера или с соответствующей клеммы замка зажигания, через "прямой" диод подать питание на насос (дополнительно к штатному питанию), а в разрыв штатного провода питания насоса поставить последовательно "прямой" диод и резистор ПЭВР, отрегулированный как в первом варианте (с учётом падения напряжения на диоде).

При запуске двигателя (включении стартёра) на насос подастся почти полное (с учётом просадки на стартёре) напряжение, а после запуска пониженное.

 

Эти простые меры, в варианте с дополнительным жиклёром, уменьшат расход, давление и мощность рассеиваемую на нагруженном моторе насоса (лучший тепловой режим), а так же исключат возможную кавитацию (вспенивание) топлива в насосе.

 

Следует иметь ввиду: второй вариант будет надёжно работать при наличии хорошего аккумулятора (при минимальной просадке напряжения при запуске).

 

Диоды: лучше "шоттки" с током 3 - 5А. и напряжением не менее 25В.. Мотор насоса зашунтировать простым диодом, типа 1N4007.

 

Резистор (и конденсатор) надёжно закрепить в безопасном, проветриваемом месте. Не "бросать на проводах" !

Диоды можно "врезать" в провода и закрыть "термоусадкой" в два слоя.

 

При реализации второго варианта:

Дополнительный провод до бака (насоса) прокладывать не надо, два диода и резистор можно скомпоновать в моторном отсеке.

 

Провода применять с надёжной изоляцией и прокладывать по всем правилам автомобильной проводки !

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

︽ Наверх страницы ︽
×