Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Lesh

Mitsubishi Galant 1997. Стабилизатор напряжения с пусковым импульсом для электрического бензонасоса

Рекомендованные сообщения

Гость Lesh

Здравствуйте.

В старенькой иномарке после продолжительных мучений скончался электрический бензонасос низкого давления.

Приобретенный аналог, зараза, качает практически в 2 раза больше бензина, чем старый насос. Карб его не успевает ни схавать, не слить обратно в бак. В итоге движок заливает.

Решил убавить напругу на бензонасосе. Экспериментальным путем было определено, что надо завалить ее до 6 - 7 вольт.

Но возникла другая трабла.

Движок отказывается запускаться от 7 вольт. Надо его сначала толкнуть полной напругой.

Ну и теперь сам вопрос.

Хочу сделать вот эту схемку.

Ну само собой, силовик поставлю помощнее.

Но надо как то реализовать первоначальный бросок полного напряжения.

Может чего посоветуете?

Я думал, может поставить электролит между коллектором - эмитером силовика?

post-11335-0-40698700-1467193031_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.

 

Стаб с пусковым импульсом сделать легко. Берете любую схему, устраивающую вас по характеристикам, и в задающем напряжение делителе добавляете к одному из резисторов конденсатор параллельно. Если взять вашу схему - параллельно подстроечнику. В начальный момент конденсатор не заряжен, напряжение на нем равно нулю, а на выходе стабилизатора - максимально. Зарядится конденсатор не мгновенно, а с некоторой задержкой, через второй резистор делителя. За это время мотор успеет стартовать. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше переходный процесс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти насосы центробежного типа, расход дают приличный, а давление не "давят" (не перегружаются), поэтому можно сделать ещё проще: после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора. Подбирать расход придётся экспериментально, что бы на малом газу не переливало, а на "взлётном" хватало...

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Lesh: назовите модель и год автомобиля.

Я вынесу в заголовок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

mitsubishi galant 1997

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mitsubishi galant 1997

. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции). Если это инжектор - проверить шланг обратки, просто в него подуть. Воздух должен проходить с небольшим усилием. Если все в норме, тогда неисправен регулятор давления топлива. Обычно топливный двигатель выходит из строя если ездить долго с малым количеством топлива в баке, потому что бензин его еще и охлаждает. Ну как-то так. Все это сугубо мое личное мнение. Изменено пользователем wolif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыл написать главное. Это причины почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем ...

в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...

НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.

Из опыта: авиационный двигатель "Джибару" (казалось бы ?!), поплавковая камера маленькая, поплавок одинарный, измучились с переливом, иглы меняли, уровень регулировали и т.п.... Устранили установкой прокладки под фланец бензонасоса (классический-мембранный), тем самым уменьшив эффективный ход мембраны и соответственно снизив расход и давление.

Такая же история с карбюратором автомобиля "Ока" (насос и игла "восьмёрочные", а поплавковая камера и поплавок - одинарные, маленькие), кто был "счастливым" обладателем, тот знает...

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции).

 

:cool: Напрасно сомневаетесь. Карбюратор от инжектора отличить могу. :cool:

Абсолютно прав titpol .

 

в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...

НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.

 

 

Так что вот и мучаюсь.

 

Решил скомпилировать советы yamazaki и titpol .

 

 

А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.

 

после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора.

 

Поищу сегодня какой нибудь маленький топливный краник и поставлю его в качестве регулируемого жиклера после насоса. Посмотрим, что из этого вырастет. :smile:

Изменено пользователем Lesh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У насоса производительность выше по литражу, а не по давлению. Если игла не закрывается, карбюратор на переборку. Обратку придется тянуть до бака, и не забыть поставить обратный клапан. В противном случае возможны проблемы. А лучше всего, отдайте машину специалисту (а не дяде Ване с соседнего гаража), если нет глубоких знаний, не лезьте в топливную систему машины. Снизите обороты топливного насоса, скорее всего снизится эффективность его охлаждения, быстрее помрет, а умирать он может по разному. Зажмете насос на выдаче, увеличите давление. И еще, любая самодельная обратка от карбюратора должна идти в бак, ложится целая магистраль с обратным клапаном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Lesh

Заменил я насос.

Поставил краник в качестве жиклера.

Полет нормальный.

post-11335-0-04801100-1467625740_thumb.jpg

post-11335-0-97976800-1467625934_thumb.jpg

Изменено пользователем Lesh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу дополнить, вдруг пригодится:

 

В свете вопроса поставленного в теме:

... Надо его сначала толкнуть полной напругой ...
Что бы ограничить нагрузку на "припёртый" жиклёром насос, можно сделать две (или-или) несложных (без электронных схем) доработки:

 

1) Запитать насос через, параллельно соединённые, проволочный резистор ПЭВР - 47 Ом.* 10Вт. (с рег. отводом) и электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости (6800 - 10000мкФ.* 25В.) для первоначального броска тока (пуска). В установившемся режиме резистором подобрать напряжение на моторе порядка 8 - 9В..

 

2) С втягивающего реле стартера или с соответствующей клеммы замка зажигания, через "прямой" диод подать питание на насос (дополнительно к штатному питанию), а в разрыв штатного провода питания насоса поставить последовательно "прямой" диод и резистор ПЭВР, отрегулированный как в первом варианте (с учётом падения напряжения на диоде).

При запуске двигателя (включении стартёра) на насос подастся почти полное (с учётом просадки на стартёре) напряжение, а после запуска пониженное.

 

Эти простые меры, в варианте с дополнительным жиклёром, уменьшат расход, давление и мощность рассеиваемую на нагруженном моторе насоса (лучший тепловой режим), а так же исключат возможную кавитацию (вспенивание) топлива в насосе.

 

Следует иметь ввиду: второй вариант будет надёжно работать при наличии хорошего аккумулятора (при минимальной просадке напряжения при запуске).

 

Диоды: лучше "шоттки" с током 3 - 5А. и напряжением не менее 25В.. Мотор насоса зашунтировать простым диодом, типа 1N4007.

 

Резистор (и конденсатор) надёжно закрепить в безопасном, проветриваемом месте. Не "бросать на проводах" !

Диоды можно "врезать" в провода и закрыть "термоусадкой" в два слоя.

 

При реализации второго варианта:

Дополнительный провод до бака (насоса) прокладывать не надо, два диода и резистор можно скомпоновать в моторном отсеке.

 

Провода применять с надёжной изоляцией и прокладывать по всем правилам автомобильной проводки !

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×