Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M

Рекомендованные сообщения

Доброго дня всем! Проблема:имеется индикатор на LM324 который отлично работает от сигнала 3-5 вольт.Требуется подключить его к выходу пр.усилителя с сигналои до 1 вольта.Хочу УНЧиком PAM8403 поднять уровень сигнала,но производитель пишет,что общий минус между входом и выходом этого ус-ля недопустим.Возможно ли подключить индикатор к выходу этого усилителя?Схемы устр-в прилагаю.

post-11224-0-94465200-1457426300_thumb.jpg

post-11224-0-49336500-1457426364_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы использовать без переделки имеющийся индикатор, для преобразования дифференциального сигнала в однополярный можно использовать такой каскад:

post-14598-0-34203000-1457436198_thumb.jpg

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бррр...

Может рассмотреть транзистор на входе пикового индикатора, а PAM8403 не применять вовсе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно и транзистор,лишь-бы сигнал увеличился в пять раз,спасибо за идею!

 

Чтобы использовать без переделки имеющийся индикатор, для преобразования дифференциального сигнала в однополярный можно использовать такой каскад:

post-14598-0-34203000-1457436198_thumb.jpg

Симпатичное решение! А R3 сделать подстроечным,для возможности регулировки уровня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
производитель пишет,что общий минус между входом и выходом этого ус-ля недопустим.
Это потому, что у усилителя оба выхода "горячие", т.е. ни один из них не земля. Индикатор все равно можно к нему подключить: землю берем со входа, сигнал с одного из проводов выхода.

 

Другое дело, что PAM здесь совершенно не в тему. Правильно взять сигнал ДО входа усилителя и усилить его отдельным операционником, или хотя бы транзисторным каскадом.

post-2832-0-13359100-1457448686_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Требуется подключить его к выходу пр.усилителя ...

Если есть предварительный усилитель, значит должен быть оконечный...

Если он не совсем "маломощный", то логично, индикатор уровня подключить в "самом конце". Тогда, во первых будет "контролироваться" весь тракт, во вторых кроме разделительного конденсатора с резистором (последовательно) ничего не требуется.

Если индикатор планируется один на два канала, то нужно по паре разделительных конденсаторов и резисторов (сумматор). Чувствительность индикатора можно повысить применением диодного моста с разделительными конденсаторами на входе, вместо однополупериодного на D1.

 

А если, всё же, снимать сигнал с РАМ..., то можно следующим образом: с "ножек" 14-16 (1-3) через разделительные конденсаторы на диодный мост (вместо однополупериодного на D1). При этом ёмкость С1 нужно уменьшить вдвое.

Вариант в посте 5 (yamazaki) самый простой, но разделительный конденсатор не помешает.

 

Вопрос: судя по номиналам R4 - R12 (они одинаковые), индикатор линейный (не логарифмический) ?

Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Землю брал со входа,выход брал с одного из выводов на динамик.Индикатор загорается сразу весь,все светодиоды. так не работает.Вот каскад на транзисторе и отказ от РАМ это идея,буду пробовать..

 

Если есть предварительный усилитель, значит должен быть оконечный...

Если он не совсем "маломощный", то логично, индикатор уровня подключить в "самом конце". Тогда, во первых будет "контролироваться" весь тракт, во вторых кроме разделительного конденсатора с резистором (последовательно) ничего не требуется.

Если индикатор планируется один на два канала, то нужно по паре разделительных конденсаторов и резисторов (сумматор). Чувствительность индикатора можно повысить применением диодного моста с разделительными конденсаторами на входе, вместо однополупериодного на D1.

 

А если, всё же, снимать сигнал с РАМ..., то можно следующим образом: с "ножек" 14-16 (1-3) через разделительные конденсаторы на диодный мост (вместо однополупериодного на D1). При этом ёмкость С1 нужно уменьшить вдвое.

Вариант в посте 5 (yamazaki) самый простой, но разделительный конденсатор не помешает.

 

Вопрос: судя по номиналам R4 - R12 (они одинаковые), индикатор линейный (не логарифмический) ?

Этот вариант тоже попробую,спасибо.

 

Это потому, что у усилителя оба выхода "горячие", т.е. ни один из них не земля. Индикатор все равно можно к нему подключить: землю берем со входа, сигнал с одного из проводов выхода.

 

Другое дело, что PAM здесь совершенно не в тему. Правильно взять сигнал ДО входа усилителя и усилить его отдельным операционником, или хотя бы транзисторным каскадом.

Вот по этой схеме пробовал,не получается.Все диоды загораются,уровня сигнала ничего не зависит.Так что от РАМ придется отказаться и включать через предв.каскад на транз. или м-схеме.Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... ,выход брал с одного из выводов на динамик.Индикатор загорается сразу весь,все светодиоды ...

РАМ.. это D-усилитель, на выходах присутствует постоянная, положительная составляющая, относительно которой производится модуляция, поэтому:

... разделительный конденсатор не помешает ...
Изменено пользователем titpol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот по этой схеме пробовал,не получается.Все диоды загораются,уровня сигнала ничего не зависит.Так что от РАМ придется отказаться и включать через предв.каскад на транз. или м-схеме.

titpol верно заметил. на выходе PAM присутствует постоянка. Поскольку на двух выходах она одинаковая, на динамик идет только переменная составляющая, а для правильной работы детектора постоянку нужно срезать разделительным конденсатором. Проглядел этот момент.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

titpol верно заметил. на выходе PAM присутствует постоянка. Поскольку на двух выходах она одинаковая, на динамик идет только переменная составляющая, а для правильной работы детектора постоянку нужно срезать разделительным конденсатором. Проглядел этот момент.

Все понял,буду пробовать,спасибо всем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...