Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Allroy

Амфитон уп-003с, не работает реле на выходе.

Рекомендованные сообщения

Для взаимопонимания надо пользоваться стандартной терминологией:

фон - низкочатотный "гул" частотой 50 или 100 Гц,

шум - "шипение" с преобладанием высоких частот,

треск - последовательность коротких импульсов (если рвать лист бумаги - похоже).

Значит у вас ФОН.

Скорее всего где-то плохой контакт, вероятно - плохая пайка, может какой-то вывод детали не залужен и т. п. Проблема обычно в том, что неисправность "плавающая" т. е. внезапно пропадает и долго не появляется. Постоянную неисправность искать намного легче.

Раз не зависит от положения РГ, значит она после него и до выхода.

Фон в обоих каналах или в одном?

Причин может быть множество, надо искать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
При включении после простоя(несколько часов) идет сильный треск в колонках), через секунд 5 прекращается. Дальше работает нормально. С чего начать, с БП?

Начать с локализации места появления дефекта. У Вас же есть осциллограф! Раз треск сильный, значит он виден. После РГ у Вас всего 4 узла на пути сигнала: 1 - линейный усилитель, 2 - регулятор тембра, 3 - регулятор баланса и, 4 - выходной усилитель.

 

5 сек для поиска дефекта маловато, но есть метод "половинного сечения". Становитесь осциллографом на вход регулятора баланса (точки 9 или 10) и включаете усилитель. Если Вы и слышите и видите помеху осциллографом, то она в первых двух узлах. Если только слышите - то во вторых. Аналогично определяете дефектную половинку от дефектной половинки. После нахождения места возникновения помехи надо смотреть тем же осциллографом на процессы в дефектном узле.

 

Неисправность БП возможна, но маловероятна. Все усилители собраны по схемам малочувствительным к помехам по питанию. И потом - там стабилизаторы. Даже если входящие в их состав конденсаторы полностью высохнут, параметры стабилизаторов ухудшаться не настолько катастрофически.

Впрочем, осциллограф поможет Вам прояснить картину быстрее, чем мы. Нам то гадать приходится, даже, не по фото. Так, по словесным описаниям. Ну, примерно, как в анекдоте - "Карузо, Карузо... Мне Васька по телефону напел - ничего особенного".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С утра так и не смог добиться ФОНа, он кудато ушел....

Последовал совету Вячеслава, поставить осциллограф на точки 9-10, но так и не дождался фона. Включения происходят гладко.

Единственное что сделал, "распутал" жгут проводов до регулятора баланса.

Я его собирать пока не буду, буду на готове, с осциллографом ждать :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я писал выше про плавающую неисправность. Ждать можно долго. :smile:

Можно попробовать заняться АКТИВНЫМ поиском - шевелением проводов, осторожным покачиванием деталей и изгибанием платы.

Вы так и не написали: фон сразу в двух каналах или в одном, опять получается: "на это отвечу, а на это не хочу". Используют и метод простукивания.

Кроме того, надо взять хорошие свет и лупу и тщательно просмотреть плату, особенно пайки.

Иногда бывает проще пропаять все подозрительные места. Но делать это надо осторожно, чтобы не отслоились дорожки.

Нужен определенный опыт, его можно накопить только практикой.

Успехов!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, ФОН был обоих каналах, если бы в одном, я бы это подчеркнул. Когда усилитель только появился, внешний осмотр произвел. Надо еще раз, как Вы говорите, с лупой и фонариком пройтись. На счет отслоившихся дорожек я уже имею негативный опыт, я не думал что на совковом текстолите дорожки такие хрупкие....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр!

ФОН был обоих каналах, если бы в одном, я бы это подчеркнул

Это на уровне догадок, а мне надо знать точно.

я не думал что на совковом текстолите дорожки такие хрупкие....

Это гетинакс (жеваная БУМАГА), а не текстолит, да еще очень старый, поэтому дорожки держатся плохо.

Обязательно нужен регулятор температуры жала паяльника, стоит немного превысить ее и дорожки отслаиваются, особенно узкие.

По поводу "совковых" - это из лексики наших врагов - мусора, который кроме совка и поганой метлы ничего не видел и не заслуживал, он в нём и находился, а я жил в великой стране...

Время неисправности - 5 секунд при включении наводит на мысль, что проблема в узле задержки включения реле.

Что должно быть: при включении усилителя конденсатор С3=500 мкФ заряжается и задерживает включение реле и подключение сигнала на выход - на выходе должна быть тишина пока реле не сработает.

Если реле срабатывает сразу, могут быть слышны переходные процессы, надо проверить.

Это исходя из того, что проблема сразу в обоих каналах.

Проверьте на всякий случай задержку срабатывания реле.

Может быть дело не в этом или не только в этом, при двуполярном питании усилительных каскадов не должно быть явных переходных процессов и перекосов. Раз есть осциллограф, посмотрите пульсации питания, прохождение сигнала, не помешает.

Неплохо контролировать исправную работу узла задержки с помощью светодиода - просто и наглядно.

Надо включить светодиод с последовательным резистором в несколько кОм параллельно диоду в цепи коллектора VT3 КТ503Д (на схеме вроде бы VD38, плохо видно).

Заодно можно будет видеть как реле отключается при коммутации органов управления.

Попробуйте, это легче, чем подключать тестер и смотреть на него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
Надо включить светодиод с последовательным резистором в несколько кОм параллельно диоду в цепи коллектора VT3 КТ503Д (на схеме вроде бы VD38, плохо видно).

Не очень удобно. В качестве временной меры проще подключить сам светодиод в разрыв провода, идущего на реле - точки 9 или 10, в нужной полярности. Обмотка реле (2,4 кОм) сыграет роль балласта.

 

Но, дело не в узле задержки. Аппаратура 70-х, 80-х а то и начала 90-х, зачастую ничего подобного не имела. Та же Вега - 109 / 117 / 119 , ВЭФ - 101, Аккорд - 001. Не взирая на первую и высшую группы сложности. И никакого сильного треска в колонках - так, лёгкий щелчок при включении.

Я бы не стал гадать, в чём было дело. Пропал дефект - и ладненько. Если в аппарате что то не так, то, как говорят механики - хороший стук себя покажет. Вернётся, станет достаточно устойчивым для надёжной диагностики - тут его и изловить и уничтожить. :smile:

 

Вот такие вот пироги с котятами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Легкий щелчек при включении имеется :smile:

Вот еще что, обратил внимание, заметил случайно. Стоит сейчас он в разобранном виде, без нижней и верхней крышки. Источник сигнала подключен, но ничего не играет. В таком положении он простоял минут 20-30(пока чай пил), и начинается небольшой фон. Я довольный, вот оно, надо искать что фонит! Поправил сетевой провод,чтоб не мешал, и фон пропал. Больше такого не наблюдалось...

Сегодня соберу его, и вправду, работает, не лезь :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лёгкий щелчок должен быть ПОСЛЕ включения с задержкой в несколько секунд. Вот это я и предлагал проверить. Наличие внутри указанного светодтода очень удобно - работа УЗ видна без подключения приборов (если, кончно, реле и его цепи исправны).

"Без верхней и нижней крышки" = без экрана с соответствующими эфеектами.

"...и вправду, работает, не лезь"

Хорошо так рассуждать на своём аппарате. А теперь представьте, что вы занимаетесь ремонтом и вам принесли аппарат с такой неисправностью, да ещё не могут внятно объяснить проблему... :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей я же не ремонтом занимаюсь с финансовой выгодой, а в свое свободное время выношу себе мозг, и немного вам :smile:

За что вам спасибо :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это понятно. Просто мне приходилось в смутное время немного заниматься ремонтом. Зачастую труднее было общаться с людьми, чем аппаратурой. Написал, чтобы вы взглянули на проблему под другим углом зрения - бывает, что неисправность надо активно искать, чтобы её устранить.

Считаю, что аппаратура обладает определенным интеллектом и чувствует, кто и с какой целью входит с ней в контакт, были необъяснимые случаи... :smile:

Изменено пользователем chugunov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
"...и вправду, работает, не лезь"

Хорошо так рассуждать на своём аппарате. А теперь представьте, что вы занимаетесь ремонтом и вам принесли аппарат с такой неисправностью, да ещё не могут внятно объяснить проблему... :smile:

Хорошо так рассуждать вообще. У наших механиков, кроме уже озвученного, есть ещё одно правило - Не трогай машину, она и не подведёт.

По поводу - вам принесли аппарат с такой неисправностью - всё просто. В сомнительных случаях я предупреждаю клиента - я посмотрю, если что то найду - сделаю. Если ничего не обнаружу, то клиент получает аппарат в том виде, как отдал. За "просмотр" денег не беру, религия не позволяет. В результате - никаких проблем общаться с людьми. Если заранее, честно предупредить их об условиях.

бывает, что неисправность надо активно искать, чтобы её устранить.

На этот случай есть ещё одно хорошее правило - Нельзя починить неполоманное. Если нет устойчиво выраженного дефекта, что чинить? Сбои - так они везде есть. Если у Вас проблемы с коипъютером, Вы что, сразу бросаетесь чинить? Нет! Сначала перезагружаете.

 

По работе я занимаюсь ремонтом оборудования в диапазоне от замены предохранителей и до программирования. И меня, бывает, вызывают на такого рода "невнятные" неисправности. Да, я вижу - была ошибка. Но, её сбросил и машина поехала. Вроде, сбой требует, по Вашему, более активного вмешательства. Но зачем? Как говорил ещё Райкин - "Забудьте дедукцию и индукцию, давайте продукцию!"

Как результат, за годы работы, пришёл ещё к одному правилу - Для меня неисправность - это то, что случилось три раза подряд, в моём присутствии. :smile:

 

Так что, сидеть на диване, наслаждаясь музыкой через аппаратуру, которая, хоть однажды и сбойнула, но сейчас нормально работает или упереться рогом и "рыть" в поисках чего-то там - выбор глубоко личный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...