Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость саня12345

Как сделать трансформатор из ЛАТРов для 1,2 кВт двигателя постоянного тока

Рекомендованные сообщения

Гость саня12345

Здравствуйте!

На электродвигатель постоянного тока 60 Вольт 1,2 кВт 1500 об/мин, 29,6 Амп нужно расчитать трансформатор.

Есть железо с ЛАТра, наружн. ∅ 174мм, высота 70мм, внутри ∅ 80мм. Их два. Диодный мост из 4диодов на 50 Ампер с охлаждением, трансформаторная медная проволка ∅ 2,25мм и медная шинка 5мм на 3мм.

 

Возможно ли из этих составляющих сделать достойный трансформатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
Возможно из этих составляющих сделать достойный трансформатор

Возможно.

 

Берёте оба тора, складываете "восьмёркой". Необходимо изолировать оба кольца. Особое внимание при этом следует обратить на углы краев колец - они острые, могут разрезать наложенную изоляцию, а потом замкнуть собой провод обмотки. Углы лучше сначала несколько сгладить напильником, а потом вдоль наложить какую-нибудь крепкую и эластичную ленту, например, плотную киперную или разрезанную вдоль трубку кембрика. Сверху кольца, каждое отдельно, обматываются нетолстым слоем тканевой изоляции.

Далее изолированные кольца соединяются вместе. Кольца плотно стягиваются крепкой лентой, а по бокам фиксируются деревянными колышками, также потом стянутыми лентой, - сердечник магнитопровод для трансформатора готов.

 

post-7425-1424567757.jpg

 

Мотаете 100 витков проводом 2,25, стараясь получить плоский наружный край обмотки. На выводы надвается толстый кембрик или термоусадка в 2 - 3 слоя.

 

post-7425-1424567571.jpg

 

Ложите изоляционный бандаж и поверх мотаете 30 витков шинкой.

Выход на мост, с него на двигатель.

 

В итоге - странно выглядящий, но работающий трансформатор на нужную мощность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Берёте оба тора, складываете "восьмёркой". ...

По-моему, очень странное решение. Вячеслав, зачем вам понадобилось сосредотачивать всю обмотку на узеньком участке сердечника? Чтобы увеличить потери, внешнее поле рассеивания, и уменьшить габаритную мощность? Ну, я понял бы, если бы стояло жёсткое условие любой ценой влезть в заданный габарит по высоте именно на этом сердечнике, чтобы хоть как-то работало...

 

Александр Юрьевич, а что вам мешает сложить оба сердечника один на один (будет наружный ∅ 174, внутренний 80 и высота 140) и намотать классический тороидальный трансформатор? Здесь же, на портале, можете взять программу и рассчитать мощность и обмотки: https://datagor.ru/software/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормальное решение для таких трансформаторов. Вот тут _https://www.texnic.ru/books/opis/texnol/texnol002/texnol002_01.htm подробнее написано. Плюсы у такой схемы по сравнению с тором есть - во первых гораздо проще мотать, особенно вторичку, лучше охлаждение, упрощается ремонт. Короче более технологичная конструкция получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
По-моему, очень странное решение.

Странным такое решение может быть только для человека, торы не мотавшего. Особенно шиной.

Александр Юрьевич, а что вам мешает сложить оба сердечника один на один (будет наружный ∅ 174, внутренний 80 и высота 140) и намотать классический тороидальный трансформатор?

На бумаге ничего. А в жизни у сердечника отношение сторон керна 70 / 47 = 1,49. Вы же предлагаете увеличить его до 3-х.

На практике существует явление "вспучивания" провода при намотке, особенно сильно проявляющееся на "длинных" сердечниках и толстых проводах.

И, если снаружи провод можно как-то "поправить", например резиновым молотком, что прикадете делать в "трубе"?!

Мой способ превращает сечение трансфорамтора практически в квадрат, что улучшает условия укладки провода.

Если Вы присмотритесь к промышленным трансформаторам, Вы обнаружите, что сердечники имеют соотношение сторон керна от 1:1 до 1:2, крайне редко более.

Вячеслав, зачем вам понадобилось сосредотачивать всю обмотку на узеньком участке сердечника?

Надеюсь, пояснил - причины чисто технологические. Трансформатор надо не только расчитать по програмке из интернета - та любые данные "скушает" - его, ещё, сделать надо.

Плюсы у такой схемы по сравнению с тором есть - во первых гораздо проще мотать, особенно вторичку, лучше охлаждение, упрощается ремонт. Короче более технологичная конструкция получается.

Борис! Не простотой единой!

По Вашей ссылке описано изготовление именно сварочного трансформатора. Обратите внимание - вторичная обмотка расположена на внешней стороне торов. Это, во первых, удваивает число витков вторички, поскольку через каждую теперь проходит половина потока. Во вторых, уменьшается потокосцепление обмоток, что даёт "падающую" характеристику, полезную для сварки. ТСу же надо питать двигатель и никого не порадует просадка оборотов под нагрузкой. Мой вариант намотки обеспечит более "жёсткую" характеристику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да точно. Там был сварочник. Каюсь, недоглядел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При такой небольшой высоте бубликов проще сложить их друг на друга,также их заизолировать и намотать-получится малогабаритный источник с жесткой ВАХ!?

Изменено пользователем калтер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость avals
При такой небольшой высоте бубликов проще сложить их друг на друга

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить....

 

Буквально пару постов назад объяснил, что мотать шину 15 мм­­^2 в "трубе" 75 х 140 мм будет крайне не удобно.

Попробуйте на досуге. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда,если не лень,перемотать эти бублики в один с большим окном!? :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...перемотать эти бублики в один с большим окном...
Вы имеете ввиду перемотать само железо, т.е. попытаться размотать полосу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...