RomanSt

Соглашусь с мнением Руслана. Электролиты "так себе" шунтировать нужно, чтобы "вытянуть" ВЧ, хорошие (читай брендовые и, замечу, вовсе не супер-дорогие) шунтировать нет необходимости. P.S. Предпочитаю Nichicon серий FG и KZ. ))

Дважды собирал эту схему. По первому вопросу - не замечал ничего подобного. По третьему вопросу - внимательно почитайте описание МАИ к этой схеме. Спокойно можно настроить и без осциллографа. А в остальном это - весьма удачный вариант двухтактника. Универсальный по звуку. P.S. Его звучание с EL34 (при других токах, конечно) мне больше нравится. Но это, конечно, мое личное мнение.

Информации, к сожалению нет. Я тоже несколько сомневаюсь, что это выходники.

Есть пара вот таких выходников (?). Может кто-нибудь о них рассказать? По размеру как ТВЗ, но уж больно отводов много. Маркировка RS40-204/A.

Вдогонку. Я делая по-простому. Ставлю нужное количество реле и галетник для коммутации управляющего напряжения. Реле Takamisawa RY12W-K. Главное, чтобы реле было не поддельным.

Для 605 оптимум в 500мА. Это известная ошибка справочника. Вот правильная информация, причем, подтвержденная опытом: _ttps://lh6.googleusercontent.com/-PHhMPB6Cvco/VBlaiqJG6VI/AAAAAAAABP8/2jpb1Pr4caY/w572-h809-no/p605_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_7.png А вот для П607-609 - 100 мА как раз оптимум.

Это фонокорректор. Лампы в фонокорректоре, по хорошему, надо было закрывать экраном. Но если рядом нет сильных ЭМ-источников, то все в норме. Фона нет.

Градусов 40-45 на нём. Это абсолютно не страшно. Но в закрытом корпусе будет больше. В идеале - нужно измерить температуру термопарой при нахождении его в корпусе. Градусов до 60 - пойдёт вполне, максимальная рабочая температура гораздо выше. С другой стороны, излишне нагревать и без того достаточно горячий из-за 6Н6П и трансформатора (особенно, если установлен ТАН в варианте 220-50, а не 127/220-50, подключенный с пониженной индукцией) корпус я бы не стал. Подумайте о хорошей вентиляции. Принудительная вентиляция там не нужна, достаточно естественной - отверстий в нижней и верхней крышках корпуса.

Радиатор не забыли на полевик поставить? Потом измеряйте под нагрузкой.

Классическое исполнение. Основание корпуса - бамбуковая рейка (экзотика, конечно, но под рукой были именно они). Отделка - морилка и лак. Верх и низ - дюралевые пластины. Отшлифованные и покрашенные из баллончика. Кожухи. Под силовой трансформатор (по центру) покупал готовый, под выходные - сталь по развёртке. В работе использовал электрический лобзик, ручной фрезер, дрель, дремель, ручную дисковую шлифовальную машинку. Анодные колпачки были только белые. Жаль.

Ничего страшного! :-)

Это не он, а я начал эту тему! :smile:

https://datagor.ru/practice/radioanatomy/19...dre-studio.html Почитайте эту статью, посмотрите на снимки "внутренностей" этих наушников. Тут нужны, как минимум, инструменты для замеров. Иначе причину не определить. Может проще в гарантийный ремонт их?

Насчет баланса. Таки-нужен! Например, у меня очень ограничено пространство в комнате под расстановку колонок. В результате колонки стоят по стене, в которой дверь в комнату. Одна колонка на расстоянии 2-х метров от двери, а другая в 10-ти сантиметрах от дверного проёма. В результате эта колонка играет несколько тише. Видимо, отраженный звук "уходит" в дверной проём. И тут помогает только смещение стереобазы, т.е. баланса. Offtop. Замените в S-90 среднечастотник. Это будут другие колонки. Родные СЧ там отвратительны.

Для покупающих самостоятельно детали! Есть важный момент. Мощные выходные транзисторы, подходящие для этого усилителя, часто подделываются китайцами. (Так 2sc5200, например, лично видел пару раз подделку. Фейк под Toshiba!) Погуглите перед покупкой и будьте внимательны!