Chugunov

Думаю, делать сегодня усилитель в автомобиль на германиевых транзисторах - это не лучшая идея. Когда-то делали от безысходности. Но эти транзисторы чрезвычайно чувствительны к окружающей температуре. А насколько я понимаю, у вас она в машине может быть от -30 до +50 градусов (кузов на солнце может нагреться очень сильно). У кремниевых транзисторов этой проблемы почти нет, а схем в избытке - хоть на транзисторах, хоть на микросхемах.

Андрей! А чего тут спрашивать, трясти смотреть надо. Где-то пропадает контакт, скорее всего облом какого-то провода в шлейфе или дорожке, может и не одного провода. Надо обесточить компьютер (и снять большую батарею питания). Надо взять тестер в режиме прозвонки и проверить все провода, которые изгибаются при закрывании-открывании крышки. У нормальных сопротивление =0, сопротивление уже в десятки Ом - сигнал тревоги (хотя прозвонка будет продолжать зудеть, поэтому надо смотреть на экран тестера. Скорее всего проблема в шлейфе, они не паяются или с трудом. Если новый шлейф найти не удастся, значит надо запаять проводок, но не пытаться паять его прямо к шлейфу или его разъему, а поискать точки к которым можно нормально припаяться. Проводок - МГТФ или подобный многожил. Дело муторное, требует терпения и аккуратности. Вряд ли кто-то точно укажет что именно паять.

При быстром прочтении создается впечатление, что клиент офигел от "глубины" звука Веги+10МАС по отношению к Marantz PM-15 c акустикой b&W. Манагеры стремятся к такому эффекту в рекламе. Думаю, дело здесь не в "германии", а в акустике. 10-МАС 1м - хоть и не шедевр, но лучше, чем S30B. Перед сравнением с Радиотехникой У-101, её тоже надо было бы довести до нормального состояния, ей тоже лет немало. В первую очередь выкинуть всякие дурацкие коммутаторы и ненужные усилители-корректоры. Это они в первую очередь портят звук, а не "кремний". Кроме того в ней крайне неудачный предусилитель, сделанный на высокоомных переменных резисторах по ламповым шаблонам. Про неудачную разводку монтажа я уже не говорю. Так что "дело было не в бобине" и у германиевых транзисторов неприятных сюрпризов больше, с "подсвистованием" вы уже столкнулись. И сделать, даже сегодня, усилитель на советских германиевых транзисторах с мощностью хотя бы как у Радиотехники У-101, будет очень непросто, а если умудриться найти и поставить советские ВЧ транзисторы, надо быть готовым, что они будут внезапно гореть.

В datasheet врут лукавят - пишут 50 Вт при максимальных искажениях, что такое максимальные, похоже, он решили сами - прямоугольники на выходе. Может еще в пике. Наверняка при очень мощных источниках питания. Относительно того кому можно верить - посмотрИте фильм "17 мгновений весны", там шеф гестапо отвечает на этот вопрос. Скорее всего, 2...5%. В свое время меня интересовало - какой процент гармоник становится виден на экране осциллографа. Я проделал опыты, подключив параллельно ИНИ. Оказалось 2%. Теперь понятно. Думаю, тут очень и очень много зависит от акустики - её чувствительности и качества. При средней чувствительности, на МОЙ взгляд, 20 Вт на фронтовые каналы хватит с избытком, на тыловые и того меньше. Вот для сабвуфера, если вы без него не можете, может надо один канал помощнее. Но надо понимать, что штатный радиатор - игрушечный, только чтобы продать и убедиться в работоспособности. Если желаете получить мощность побольше, нужен серьёзный радиатор и серьезный блок питания, толстые короткие провода. Получится маленький усилитель, но очень немаленький радиатор и блок питания. По поводу недостаточной громкости. Если колонки по 8 Ом, мощность вдвое ниже. Усиление микросхемы 26 дБ. Это 20 раз. Не много. Средний уровень (громкость ощущается именно по нему) музыкального выходного сигнала на выходе стационарного CD плеера примерно 0,25...0,5 Вт (при максимальном 2 В). Думаю, на вашем телефончиге он еще ниже, раза в два или более. Вот и посчитайте. Если средний уровень 0,25 В и усиление 20, на динамиках по 5 В, на 4 Омах это 6 Вт. Достаточная у усилителя чувствительность или нет, можно определить, подключив хороший предварительный усилитель, если с ним можно получить достаточный уровень громкости без жутких искажений, значит дело в чувствительности. Если одновременно с громкостью, вырастут искажения, значит дело не в этом. Неизвестна чувствительность акустики, и поэтому может показаться тихо. На мой взгляд, ни о каком качестве при снятии сигнала с телефончега, речь идти не может. Пока рано говорить о том, что микросхема поддельная или плохая. Не обижайтесь, но на подобных форумах не раз читал: "я подключил питание из двух батаоеек Крона, что-то усилитель слабо работает". При мостовом включении нагрузки, ток потребления особенно велик и блок питания должен его держать, а силовые и выходные цепи должны быть соединены толстыми проводами, и т. п.

Юрий! Вы сейчас трезво оцениваете реальность. Вполне приличная автомобильная микросхема. А кто обещал 50 Вт - продавцы? И откуда в автомобиле 18 В (если нет мощного преобразователя)? Не совсем понятно чем вы недовольны. В автомобиле наверняка будет качественно и избыточно громко (вот только с таким радиатором мощность будет в несколько раз ниже обещанной продавцами). Для дома - достаточно мощный усилитель при соответствующем блоке питания и хорошем охлаждении. Вот на счет качества для дома - это вопрос. Мощность в общем-то надо смотреть при 1% искажений - это номинальная. Максимальной РАНЬШЕ называли мощность при 10% искажений (на слух пилят дрова и долго выдержать это невозможно). Китайцы назвали максимальной мощность, когда на выходе синус превращается, превращается синус в идеальные прямоугольники (десятки процентов искажений, сколько точно - не помню). Думаю, про китайские ватты вы слышали. Микросхема работает в классе АВ, а не в классе D. Пофиг7 при питании 14 В и 1% искажений мощность составит 20 Вт (за счет мостовой схемы). Вполне прилично. Не слышал, но не удивлюсь, если при мощности до 5 Вт она звучит вполне прилично. Нескромный вопрос - а зачем вам ЧЕТЫРЕ раза по 50 Вт?

Приборчики типа LitoKala, конечно, хорошИ, но только когда аккумуляторы россыпью. Для определения состояния надо разряжать батареи аккумуляторов и определять их ёмкость хотя бы приблизительно (точность здесь уже не нужна). Для батарей из 4-х литиевых аккумуляторов я применял своё старое разрядное устройство, есть и статья на сайте. Вот его схема. Надо только подкрутить порог срабатывания под литий. Время разрядки до срабатывания сигнализации равно ёмкости в ампер-часах. Пользовался и для контроля блоков от шуруповерта на никель-кадмии на 14 В. Но вот с батареей Ni-Cd на 18 В случилась незадача. 14 элементов заряженных до 1,4 В дали около 19,6 В. А микросхема К561ЛА7 включена напрямую и ей это не понравилось, она частично(!) отказалась работать - индикация нормально не работала, хотя режим стабилизации тока т отключения при разрядке остался, но молча. Пришлось сделать малую доработку - перерезал дорожку питания микросхемы, поставил резистор SMD=1kOm и стабилитрон-стекляшку на 15 В параллельно питанию микросхемы, заодно в затвор полевиков врезал резистор, надо бы и стабилитрон, но поленился. В итоге разрядный прибор работает на - гелевый свинцовый аккумулятор от ИБП, - Li-Ion для шуруповерта 4 элемента, 16,4 В - Ni-Cd для шуруповерта на 12 и на 14 и на 18 В. По времени разрядки (ёмкости) можно судить о его пригодности.

Может и ошибся, но со стороны виднее - у Вас страсть к совершенству, достаточно вспомнить выкрутасную перемотку динамиков с обратным витком. Разве я говорю, что это плохо? Просто завидую. Я вот сегодня бился с фильтрацией накального напряжения от "Ташибры", всё вроде нормально, но иголки с амплитудой 25 мВ и частотой повторения 110 кГц победить не смог, просачиваются через все фильтры. Думаю, проблема в переключении диодов ВЧ выпрямителя, осталось попробовать их зашунтировать RC цепочками. Зато открыл для себя, что пользы в фильтрах от К73-17 никакой, только всеми презираемая керамика работает. Может для накала это пустяк и я дурью маюсь, но хочется потренироваться на кошках, а не на анодном источнике. Трудно не заметить, вы постоянно на форуме повторяете эту фразу про модное использование пальца, даже уже не замечаете. :wink: Тем более, что это обычно присуще творческим и высокоинтеллигентным творцам. Да, именно эти. Держат очень плотно, площадь контакта большая, сидят так туго, что без отвертки не вытащить. При испытаниях не грелись и не искрили. Ну а что будет дальше - практика покажет, Вы уже и ответили - хрен знает.

На мой взгляд - это изначально ошибочная постановка задачи. Из-за низкого напряжения питания, да к тому же связанному с чувствительным входом, возникает масса проблем, решать их надо со связанными руками. Независимое автономное питание развязывает руки. Можно добиться достаточного усиления, даже регулируемого, улучшается отношение сигнал/шум и так далее. Единственное неудобство - надо не забывать выключать питание. Здесь очень поможет сверхъяркий светодиод (при токе 2...3 мА он будет ярко сиять), а для забывалок можно сделать кнопку - "нажал - говори, отпустил - выключил".

Согласен, проблемой может стать то, что такая платка не влезет в корпус, а самоделка объемным монтажом более гибкая в этом смысле. Другая проблема - питание. Можно поставить "Крону" + 78L05. можно старую батарейку от сотового, можно купить литиевый цилиндрический элемент. Каждого хватит минимум на год. Я думаю, говорю и пишу по-русски, это мой родной язык, который я знаю и чувствую, хотя кое-что и на других языках понимаю. Они нам не указ. Не будем уподобляться безродному стаду, которое, часто не понимая смысла, называет избирателей - электоратом, мотоцикл - байком (дебилы на понимают, что это би-цикл т. е. два колеса - это ведь и веласапед и мотопёд и т. п.), приговор - вердиктом (а это разные вещи), партийные выборы - праймерзами, уборщиц - вошерами и клинерами, бас - бассом, звук - саундом, стоянку - карковкой и так далее. По-русски слова "стойка" и "подставка" имеют разный смысл. Сегодня, большинство скатывется на уровень Эллочки-людоедки, но это отдельная тема.

Всё так и не поспоришь, но ложку дёгтя я все-таки добавлю. Если литиевые элементы россыпью, то всё замечательно, поэтому я и запихнул (с трудом) в батарейный отсек для шуруповерта два держателя по два элемента. Неудобно, но можно вытащить, испытать, заменить. Но обычно элементы спаяны или сварены в батарею, а ее в такой блок не засунуть никак. Я сделал пустышку с крокодилами, которая вставляется в гнездо зарядного устройства вместо одного элемента. Это выручает, но можно пытать только по одному элементу, что неудобно, поэтому считаю, что в случае сваренной батареи удобнее устройство (ссылки давали выше), которое заряжает последовательно соединенные элементы, но при зарядке одного ранее других, параллельно ему автоматически включается шунт и происходит выравнивание напряжения всех элементов. Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?). Все эти "проблемы" сегодня просто решаются с помощью готовых модулей от китайцев. Надо только немного приложить руки. Если же батарею можно легко разобрать на отдельные элементы, то, конечно, лучше всего устройства типа LitoKala.

Экий вы перфекционист, Игорь Германович. И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения... Я просто делаю один-два цикла разряд-заряд и прикидываю ёмкость и напряжение. Я тоже сначала хотел сделать зарядное устройство в котором каждая банка заряжалась бы независимо и до одного уровня, но нужно много проводочков, а в стандартных блоках шуруповерта это неудобно. Затем подумал, что пользуемся мы ими не каждый день, а от случая к случаю, несколько раз в год. За это время "разбег" аккумуляторов, даже если он будет, то будет незначителен, особенно с учетом отсутствия "памяти" и меньшего числа элементов (3 или 4 против 10 или 14 никель-кадмия), поэтому я сделал так, что раз в год или по необходимости, можно будет потренировать или заменить банки (думаю, это не понадобится). Кстати, добавил индикатор напряжения, но это детали. Вот-вот, думаю, несколько лет (срок жизни аккумуляторов) всё будет без проблем работать, проще лет через 5 их поменять. Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, они обычно постоянно просят попользоваться, но среди нас таких нет.

А-а-а, это дизигн, тогда вопрос "а на хрена?" снимается. При случае, передайте подруге моё уважение. ДЕРЖАТЕЛЬ микрофона, ПОДСТАВКА под микрофон, но НЕ стойка. Гм. По фото и спичечному коробку я намерил 1 метр, ну да ладно. Просто для сидения за столом этого хватит, а вот для распивушек харявоке - мало. Не раз сталкивался, что на приеме от таких микрофонов приходится напрягать слух и увеличивать уровень громкости на приеме и/или просить говорить погромче. Дело в том, что на мой взгляд, уровень от таких микрофонов расчитан, что их держат прямо у рта, как в гарнитуре. Удобно же не занимать руки и отставить микрофон на 0,5...1 метр, а вот тут желательно усиление. Впрочем, вполне возможно, в нормальных ноутбуках это уже учтено. Бе-е-е, ну я же уже писал, ссылку давал. Простейший вариант на одной микросхеме, с сознательно заваленными низами (для измерительного микрофона есть схема лучше и тоже на одной микросхеме, но там напротив, стремление к широкому диапазону частот). И важно подобрать правильное усиление "по месту" т. к. завышенное усиление тоже плохо - окружающий шум не нужен. В схеме надо отрезать "то что справа от микросхемы" т. к. такое хитрое управление рацией с индикацией Вам не нужно. Всё так, Юрий, но я стремлюсь к максимальной простоте, в том числе по питанию. Если взять "Крону", то с микросхемой которая потребляет малый ток и работает до ее полного разряда. Раньше я тоже для подобных целей пользовался К548УН1,но сейчас выбор стал побольше. Линейный вход одобряю и пишу об этом постоянно, он правильно называется линейным (и малошумящим).

Странная какая-то опупея, я в растерянности. Ветрозащита??? Компьютер на ветру??? А-а-а, значит не компьютер, а огрызок от него - ноутбук?.. Носить стойку с ноутбуком?... При огрызочной длине кабеля в 1 метр? Ничего не понимаю. У меня компьютер и настольный микрофон, стоит на столе, стойка и ветрозащитный чехол только мешаться будут... Еще ветрозащиту ставят, чтобы микрофон не задувать, если его держат прямо у рта, но стойка нужна только пивцам. Если держать микрофон во рту, то усилитель вовсе не нужен. Он нужен только, если стоит, как у меня на столе, и на комфортном расстоянии 0,5...1 метр от головы. Кстати, выключатель на микрофоне всё равно нужен. У меня он по питанию. Микрофон на фото надо или класть на стол (??) или держать в руках, но это неудобно и метрового кабеля может не хватить. Ниччего не понимаю.

Норма.

В шуруповерт на 12 В я ставлю 4 штуки Li-Ion, это покрепше будет, да и место не пропадает. Тянет хорошо. Само собой, элементы без защиты (ограничителя тока) и лучше их выбрать не с максимальной ёмкостью (что обычно - бряхня) и с большим хотя бы заявленным допустимым током. Практика показала, что в одной партии у китайцев элементы близкие по параметрам, годятся в батарею. Вот если брать б/у, от того же ноутбука, нужны нормальные испытания (не просто ткнуть тестером). Зарядка именно модулем XL4015 - обеспечивается зарядка постоянным стабильным током, в конце зарядки ток плавно снижается и происходит переход на режим зарядки постоянным напряжением. Литиевые элементы ставлю в кассеты с контактами на сильных плоских пружинах. Зачем? Чтобы при необходимости было просто их заменить и/или раз в год сделать специальную тренировку. У литиевых элементов есть одно решающее достоинство - когда внезапно требуется шуруповерт, он всегда готов пожужжать. Никель-кадмий в таких случаях всегда разряжен и надо много часов его заряжать.