Vitaliy75

Ясно. Все светодиоды подключены параллельно. Нужно соединить последовательно 3 группы из 10 светодиодов, как уже писал Sergiy_83. Плюсом к минусу. Получится общее напряжение около 9 В, а ток останется 0,1 А. Должен подойти ещё такой модуль 2.7-6V TO 3-15V DC DC Boost Adjustable Converter for LED driver 18650 Lithium battery ru.aliexpress.com/item/5PCS-2-7-6V-TO-3-15V-DC-DC-Boost-Adjustable-Converter-for-LED-driver/32719495709.html

Не совсем понятно. 10 светодиодов последовательно подключены в три параллельные группы, или наоборот? Или все-таки все светодиоды параллельно? Нужно срисовать схему подключения по дорожкам. От этого будут зависеть все дальнейшие рекомендации. Напряжение и ток, которые измерялись - общие для всей сборки светодиодов?

Рабочее напряжение li-ion аккумуляторов находится в пределах от 3...3,2 до 4,2 В. Рабочее напряжение белого светодиода может быть от 3 до 3,7 В. Если у Вас светодиод нормально светится при U=3В и I=0,1А, то можно вычислить значение добавочного сопротивления при полностью заряженном аккумуляторе. Падение напряжения на резисторе делим на ток: R=U/I=1,2/0,1=12 Ом. Но по мере разряда аккумулятора напряжение, а значит и ток будут падать. В конце разряда напряжение на резисторе будет около 0,2 В, а ток I=0,2/12=0,017А, чего будет явно мало для нормального свечения. Для данного случая светодиоды лучше запитать через специальный светодиодный повышающий драйвер. Но если хотите, можно и через резистор, только каждый светодиод нужно запитать через свой отдельный резистор. Нужно узнать точно, какой максимальный ток у светодиодов в Вашем фонаре (подозреваю, что там стоят 0,5 Вт светодиоды с током 0,15А) и пересчитать значение сопротивления по вышеприведенной формуле (закон Ома). Формулу мощности каждого резистора Вам уже писали. Плату защиты от переразряда и перезаряда нужно ставить обязательно, иначе быстро убьете аккумулятор.

Да, я уже разобрался. Извиняюсь, что поспешил задать тупой вопрос. Мне, кстати, тоже пришла в голову эта мысль. Буду экспериментировать. Спасибо за подсказку. Это также для уменьшения потребления тока, или ещё для чего? Для dimamukhin: Дима, спасибо за схему. Где-нибудь найду ей применение. Но в данном случае она мне не совсем подходит - в ней используется реле, а у меня уже есть готовая плата с корпусом, только немного нужно доработать.

Я как раз только про него подумал. :smile: Там и питание однополярное можно подать. То что мне нужно. А почему V2 и V3 разные? Чтобы не было дребезга?

Сергей, спасибо за идею! Смысл понятен, попытаюсь адаптировать всё это к своей схеме. В качестве компараторов любой ОУ можно применить? Опорные напряжения V2 и V3 тоже можно организовать делителями на резисторах?

Доброго времени суток всем! В последнее время в связи со сложным экономическим положением участились кражи личного имущества. И никто из нас от этого не застрахован, это может случится с каждым. Но в наших силах принять максимум возможных мер предосторожности, чтобы предотвратить кражу. Вот так недавно случилось и со мной. Украли мой велосипед, который был пристёгнут двумя велозамками к стене в коридоре (в квартире нет места для хранения). Пришли ночью и сломали замки. Хоть велик и старый, но всё равно жалко. Помню, ещё писал статью на Датагоре про велосипедное освещение: https://datagor.ru/p...y-velofary.html Ближе к теме. Один добрый человек отдал мне свой старый "Салют" в хорошем состоянии. Теперь я взял мощную цепь и два навесных замка. Это первая ступень защиты. Вторая ступень - это сигнализация. У меня завалялась вот такая: Срисовал с неё схему. Работает она так. При кратковременном замыкании SQ1 (это скорее всего был микрик или геркон на косяке двери) срабатывает сирена на HA1 и примерно через 25 секунд отключается. Питание осуществлялось от 6 элементов АА общим напряжением 9 В. Я решил питать от двух последовательно соединённых Li-ion аккумуляторов 14500, соответственно напряжение будет в пределах 6 - 8,4 В. Вот только принцип работы мне нужен другой. При постановке велосипеда на охрану планирую каждый раз прокладывать шлейф через оба колеса и седло. Провод будет обычный монтажный, чтоб было видно, что велосипед охраняется, и будет подключаться через быстросъёмные разъёмы. Сама сигнализация будет внутри квартиры возле входной двери. Сирена звучит достаточно громко - ночью мёртвого разбудит. Мои размышления. Простейший вариант - это срабатывание на обрыв шлейфа, что можно реализовать добавлением инвертора - ещё одного элемента И-НЕ, или инвертора на транзисторе. Но хотелось бы предусмотреть и ситуацию, когда более наглый вор догадается зачистить и скрутить провода шлейфа возле разъёма. То есть нужно, чтобы шлейф срабатывал как на обрыв, так и на короткое замыкание. Для этого можно, например, на дальнем конце шлейфа запаять в разрыв резистор или диод, и одеть сверху термоусадку. Помогите, пожалуйста, со схемной реализацией данной идеи. На выходе дополнительной схемы достаточно кратковременного отрицательного импульса для срабатывания основной схемы. Желательно, конечно, чтобы схема была несложной (1-2 микросхемы серии К561, или несколько транзисторов КТ315), так как свободного места в корпусе немного, в основном сэкономленного за счёт элементов питания. Питание - от тех же элементов, и небольшое энергопотребление. Применение реле нежелательно. Основная схема в режиме охраны практически не потребляет тока, по крайней мере мультиметром мне не удалось его измерить. При срабатывании сирены потребляемый ток около 140 мА (напряжение питания 8 В). Также будет добавлен выключатель питания для постановки и снятия с охраны. Предполагаю, что нужен мост из резисторов, разбалансирующийся при обрыве, или замыкании шлейфа. Возможно, есть какое-то другое простое решение. Вобщем, буду благодарен за помощь. :smile:

Здравствуйте всем. Небольшой отчёт по устранению зависаний роутера. Проверил электролиты прибором, одолженным у знакомого. Прибор этот позволяет измерять ёмкость и ESR конденсаторов, не выпаивая их из схемы. Всё оказалось в норме. Затем я перепрошил роутер. Стало намного лучше. После перепрошивки роутер работал около трёх месяцев. За это время было очень немного зависаний, которые устранялись простой перезагрузкой. В данное время тема неактуальна, так как я перешёл на другого провайдера, который по акции за символическую плату дал мне в аренду новый модем-роутер. В связи с этим у меня вопрос ко всем. Как лучше поступать для более долговечной работы роутера? Выключать его, когда не пользуешься (на ночь, например), или чтобы он работал круглосуточно? Бытует мнение, что частые "вкл.-выкл." неблагоприятно сказываются на надёжности и долговечности (любой аппаратуры). В Интернете есть разные мнения на эту тему. Одни говорят не выключать, другие - выключать. По поводу вредного излучения от роутера, на мой взгляд, нет смысла переживать, так как в доме излучают ещё десятки роутеров соседей. По поводу экономии электроэнергии - тоже. Измерил потребляемую мощность своего роутера - около 4 Ватт. Много не сэкономишь. Сейчас у меня роутер работает в непрерывном режиме 24/7. Блок питания (импульсник) и корпус роутера чуть тёплый. Интересно услышать ваши мнения. Кто из вас как поступает?

Похоже, у меня именно эта причина. Можно немного подробнее? Какая вероятность восстановления нормальной работы процессора путём "отжига" (прогрева около 200 градусов)? Я думаю, что это уже крайний метод, когда ничего больше не помогает, здесь нужен опыт и осторожность, боюсь окончательно всё спалить.

Спасибо всем за советы и то, что делитесь собственным опытом! В свободное время буду поэтапно пробовать ваши рекомендации. Добавлю ещё немного информации. Роутер покупал без блока питания. Запитываю от самодельного блока на 12 вольт. Схема стандартная: трансформатор - диодный мост - электролит 2200 мкФ - LM7812 - электролит 1000 мкФ. Электролиты зашунтированы керамикой 0,1 мкФ. Ток потребления роутера около 0,5 ампер. Трансформатор по мощности вроде бы тянет, но при длительной работе, естественно, тоже греется. Когда начались проблемы с роутером, блок питания также вскрывал, проверил электролиты. Оказалось, что кондёр на 1000 мкФ высох, я его поменял. Попробую теперь ещё и в роутере поменять (там их всего три штуки, визуально они не вздутые). Прилагаю также фотографии того, что я нагородил (доработал). Добавлено после раздумий: Добавлено после раздумий: Добавлено после раздумий:

Доброго времени суток всем! У меня следующая проблема. Начал "глючить" роутер Linksys WRT54G. Сначала периодически начал пропадать Интернет, хотя связь с роутером оставалась (значок "беспроводное сетевое соединение" - подключено). Помогала перезагрузка роутера. Дальше - хуже. Обрывы стали появляться всё чаще. К роутеру подключен компьютер (сетевым кабелем) и два ноутбука (по wi-fi). Но компьютер включаю очень редко, в основном работает один или два ноута. Затем дошло до того, что стало невозможно даже зайти в настройки роутера. Также часто стали "слетать" эти самые настройки (к настройкам по умолчанию). Вскрыв корпус роутера, я обнаружил, что сильно греется какой-то чип (палец долго держать невозможно). Выводы у чипа находятся снизу, скорее всего это процессор. Прилепил к нему через теплопроводную пасту алюминиевую пластину. Нагрев немного уменьшился, но проблема осталась. Тогда я добавил сверху ещё две U-образные пластины, увеличив площадь радиатора. Нагрев ещё уменьшился, и вроде бы стало немного лучше. Если работает один ноутбук, то срывы происходят нечасто. Но если включить второй ноутбук, то почти сразу может появиться "веб-страница недоступна". Перезагрузка пока ещё помогает, но неизвестно - надолго ли? Можно ли как-то спасти роутер, или придётся покупать новый (они сейчас недёшевы)? И как часто они выходят из строя? Мне один сисадмин говорил, что роутеры "живут" 3-5 лет. Так ли это, и почему? P. S. Мой роутер работает уже больше 5 лет. И до этого ещё неизвестно сколько работал (покупал б. у.), привезенный из Штатов.

Здравствуйте. Решил собрать данную схему. Но запитал её не от "Кроны", а от внешнего блока питания, для чего в схеме добавил стабилизатор на 78L09 с обвязкой. Также для удобства подключения гирлянды предусмотрел 6-контактный разъём. При повторении схемы обнаружил небольшую ошибку (или опечатку) - выхода первых двух мультивибраторов подключены к "чужим" входам. Нарисовал исправленную схему. Добавил резисторы R5 - R8 для ограничения тока. Диод VD1 - защита от переполюсовки. Можно не ставить, если уверены, что не перепутаете полярность. Блок питания - любой на 12-15 Вольт (хоть китайский). Есть также печатка, разработанная в Sprint-Layout. Конденсатор C6 припаян навесом с обратной стороны к выводам 7 и 14 микросхемы. Коробочку сделал из того, что оказалось под рукой - пластиковая заглушка от контроллера и кусок пластикового короба. Как отмечал автор, за счёт разной частоты мультивибраторов получается разнообразие при переключении гирлянд. Сегодня поцепил сделанную микрогирлянду на небольшую искусственную ёлочку - дочурка была в восторге. Спасибо автору за схему! С наступающим Новым Годом всех! Фотографии устройства: