Lexter

Это получится "должен", когда в даташите будет чётко написано про его функционал. Скорее всего "получилось, как получилось". Дефекты в микросхемах не редкость. Но "доводят до ума" далеко не все. Чаще ограничиваются документом "Errata". Ну а в таких ширпотребовских "однодневках", как видите, и того нет. Хотя возможно, надо просто увеличить уровень на каком-нибудь из входов. Ведь судя по блок-схеме, на узел драйвера диода заведён сигнал с фазового детектора, значит светодиод должен как-то реагировать на сигнал...

В описании конструктора могут что угодно написать. Читать надо даташит на микросхему. Даташит конечно куцый до безобразия, единственное, что написано про этот выход - в назначении ножек "Stereo indicator and VCO frequency monitor" и в примечании "free-run frequency VCO is 38 kHz". То есть, вывод активен в режиме "Стерео", при этом на этом выводе контрольный сигнал (меандр 38 кГц) с внутреннего генератора, который включается в режиме "Стерео" и генерирует опорную частоту для декодера. Этот генератор должен быть включён постоянно (так и написано), потому что без него декодер никакой стереосигнал не обнаружит. Ни про какую настройку на станции - ни слова, что логично. Получается, так и должен работать. По яркости: 5 В - 1,6 В (напряжение на красном светодиоде) = 3,4 В. 3,4 В / 470 Ом = 7,2 мА. Меандр с такой амплитудой тока еле-еле засветит обычный светодиод, тем более АЛ307, который и при номинальном-то токе при дневном освещении практически не видно.

Скорее мал ток для конкретного светодиода. Например, если всё как указано на этой схеме, - сопротивление 560 Ом и напряжение питания 8,0 В и обычный красный светодиод, то амплитуда тока будет 11 мА, а учитывая, что сигнал - меандр, - эквивалентно всего 5,5 мА. Обычному светодиоду это может быть слишком мало. Можно уменьшить сопротивление резистора, чтобы увеличить амплитуду тока вплоть до допустимых для этой микросхемы 40 мА. Тогда будет эквивалентно 20 мА - номинальному току обычного индикаторного светодиода. А можно не увеличивать ток через микросхему (надёжнее работать будет), а поставить суперяркий светодиод (с яркостью более 400 мКд при номинальном токе). Он будет достаточно ярко светить при токах единицы миллиампер. Укажите фактические напряжение питания, сопротивление резистора и тип светодиода.

Скорее всего для имитации дорогого дерева там ещё слой морилки был. Глубоко она не проникает, и если её сошкурить, то при покрытии прозрачными лаками, шпон из дешёвого дерева хорошо смотреться никогда не будет. По-моему, перед лаком надо или шкурить всю поверхность и красить морилкой под благородное дерево, или покрывать красящим лаком. Есть ещё вариант, которому наплевать на царапины и сколы: ровно зашпаклевать и наклеить прямо сверху хороший шпон. :)

Это значит, что у вольтметра недостаточно большое входное сопротивление. Тока через него достаточно для свечения светодиода. Может из-за тока утечки диода при обратном напряжении... Поставьте резистор примерно 10-20 кОм из точки соединения диодов VD5 и VD7 на "минус", чтобы при разомкнутых контактах реле, диоды гарантированно были заперты. На заряд этот резистор влиять не будет, это всего лишь пара лишних миллиампер от выпрямителя. Если вот это реле имеет контакты на переключение (т.е. есть ещё и нормально-замкнутый вывод), то можно решить сразу все проблемы: и с низким входным сопротивлением вольтметра (подсвечивание LED2), и с "прыганием" напряжения: Для этого надо изменить вот эти соединения (показаны жирными линиями) и изменить номинал R2: Светодиод "Сеть", если заряд не включен, будет светиться независимо от того, подключен аккумулятор или нет, но теперь есть ещё и вольтметр, так что индикация будет понятной. Если аккумулятор не подключен, вольтметр будет показывать ноль. Если третьего контакта в контактной группе у реле нет, то можно просто разорвать цепь к LED2 (выкинуть из схемы светодиод "Сеть"). Он в принципе теперь и не очень-то нужен - свечения цифр вольтметра вполне достаточно для индикации включения зарядного в сеть.

Нашёл, откуда вы взяли эту схему - https://go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html. Похоже да, ограничение тока сделано прямо силовым трансформатором GS-1415. Точность конечно никакая, и греться он будет нехило, но ... для шуруповёрта сойдёт. Но вот прыгать напряжение на клеммах аккумулятора не должно. Это где-то у вас неисправность. Схема простая, ищите. Начните с проверки переменного напряжения на выходе трансформатора, потом исправность выпрямительного моста, ёмкости. А вообще, зарядник - ужас. Если уж и усовершенствовать, то ставить нормальный контроллер заряда. С контролем напряжения и управлением током . Ставить сюда просто DC-DC бессмысленно.

Это её схема? Чего-то я не вижу в ней ни одного места, способного вызвать прыгание напряжения на клеммах аккумулятора до нажатия кнопки "Пуск". С обычного выпрямителя на "+" аккумулятора идёт цепочка "резистор-светодиод" и всё. Реле-то разомкнуто... "Минус" аккумулятора соединён с "минусом" выпрямителя. Напряжение что, на выходе выпрямителя, что ли прыгает? При исправных деталях этого же не может быть. Там деталей-то всего: трансформатор, предохранитель, выпрямительный мост и сглаживающая ёмкость. Разве что сетевое напряжение прыгает ... почти в два раза... И ещё я в этой схеме не понял, что ограничивает ток заряда. Аккумулятор при зарядке подключается через контакты реле и диод VD5 прямо к выходу выпрямителя. Трансформатор что ли "мягкий", со слабой связью между обмотками, и излишек напряжения на нём падает? Чего-то фигня какая-то...

и аж на несколько вольт. Получается, что так "на холостом ходу" работает это зарядное. Могу предположить, что так оно "прощупывает" подключение аккумулятора, чтобы определить момент начала отсчёта времени зарядки. Сами же написали Если сильно раздражает, то можно озадачиться дополнительной схемой, отключающей вольтметр при отсутствии аккумулятора. В качестве управляющего сигнала можно найти что-нибудь в схеме этого зарядного. Например, взять сигнал со светодиода - индикатора зарядки, если такой есть. Или с датчика тока. Ну или тупо пиковый детектор поставить, чтоб показывал максимальное напряжение в интервале несколько секунд. Время разряда надо будет подобрать достаточно большим, чтобы младшая цифра не дёргалась. А может всё ещё проще, - без нагрузки срывается генерация инвертора, работает "пачками". Если есть осциллограф, это будет видно. Если это так - можно попробовать его немного подгрузить миллиампер на несколько, обычным резистором. Может перестанет генерация срываться.

Ничего не могу сказать, т.к. вы никакой информации для размышления не дали. Может это вы имеете в виду, что младшая цифра на единичку туда-сюда скачет. Это одно. А может, что при контроле другим тестером - тоже скачет, да ещё на несколько вольт. Это совсем другое.

Игорь, как вы вовремя со своим вопросом. Как раз подбираю такой модуль с регулировками, а вы такой удачный и так вовремя нашли. Спасибо за ссылку. Почему нет. Можно. У неё же раздельная регулировка и тока, и напряжения. Разве что возникнет сложность, насколько точно можно выставить этим подстроечником напряжение. Не покупал, только что заказал, но по вашей же ссылке в Отзывах про эту разницу народ пишет, что принципиальной - нет. Себе выбрал с вертикальным колечком.

А чтобы реле сработало, - не нужно?

Добавить импульсный преобразователь-стабилизатор с выходным напряжением 12 В и допустимым входным от 4 до 12-15. Вещь не ходовая, найти трудно, но найти схему и собрать самому - несложно. От него запитать обмотку реле. Если не нужна большая точность по напряжению срабатывания, этого достаточно. Если нужно точнее, - надо ставить на управление реле компаратор, как сказал Игорь.

Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)

Резистор нужен. Свободно "висящий" вывод конденсатора оставлять нельзя. Конденсатор может зарядиться до неизвестного напряжения статикой. Резистор "привязывает" левый вывод конденсатора С1 к "земле", конденсатор всегда разряжен. Без резистора могут быть эффекты типа громкого "щелчка" при подключении кабеля. В таком случае очень просто выбрать необходимый коэффициент усиления. Аудиокарта, в отличие от аналоговых источников, на выходе имеет ЦАП, и максимальная амплитуда выходного напряжения фиксирована и известна. Усиление УМ должно быть таким, чтобы при максимальном напряжении с выхода аудиокарты усилитель выдавал необходимое напряжение, соответствующее требуемой максимальной громкости (не обязательно близко к ограничению, определяется в основном динамиком, сколько ему надо). В таком случае перегрузки усилителя не будет никогда.

Ecли R4 680 Ом, то С3 достаточно 22 мкФ. Нижняя частота среза по уровню 3 дБ будет примерно 10 Гц. А вы считать умеете? Мощность на нагрузке равна квадрату действующего напряжения, делённому на сопротивление нагрузки. При максимально-допустимом напряжении питания ±18 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом, размах выходного напряжения до ограничения по даташиту ±11,5 В. Наверное для этого значения и посчитали, что на 8 Ом будет 7 Вт. Вот только при меньшем сопротивлении нагрузки у LT1210 и максимальное выходное напряжение будет меньше. Вот у вас пиковое (до ограничения) получилось 7 В. Значит, действующее - 5 В. На нагрузке 8 Ом максимальная мощность получится 5*5/8 = 3 Вт, на нагрузке 4 Ом - 5*5/4 = 6,25 Вт. Хотя вы что-то писали про ±15 В на выходе до клипа... В общем, измерьте максимальное выходное напряжение (это амплитудное), пересчитайте в действующее, умножив его на 0,707, и посчитайте сами, какая мощность будет на вашей нагрузке известного вам сопротивления.