Lexter

Не удивили. Ожидаемо. И дело даже не в "подвальном" изготовлении. Фильтры вообще-то под конкретные динамики рассчитываются. С настройкой акустики гаража как дела продвигаются?

Для этого достаточно взять за правило перед каждым подключением "чего-то", проверять тестером, что у "этого" сопротивление не менее 4 Ом, и подключать при выключенном питании и убранной громкости. Простые действия, но максимальный по безопасности результат. А спалить легко по невнимательности. Отвёртку например, не туда выронить.

Не критично. Тем более что это всего лишь сопротивление по постоянному току. Только вот УНЧ на постоянном токе вообще не работают. А на переменном токе входной импеданс динамиков значительно замысловатее. Возьмите да попробуйте, послушайте. Все ваши выкладки ... каждая конечно имеет смысл, но какое получится звучание... Это вообще в большей степени может зависеть не от колонок, а от гаража.

В даташите по ссылке выше 3 и 6 ноги у корпуса DIP не используются. На фото платы они подключены к GND (вывод 8 - GND), и это нормально. В этом даташите ничего не сказано, но во многих даташитах прямо указано, что неподключённые выводы рекомендуется соединять с GND для снижения уровня наводок на кристалл.

а у Игоря В этом и разница. На открытом воздухе такими габаритами никогда басов не сделать.

Я б термистор поставил, и не мучился. Задачу выполняет? Выполняет. А больше ничего и не требуется. Это не недостаток, это их нормальный режим, так и должно быть. Место расположения только правильно выбрать надо, чтобы ничего лишнего не подогревал.

То есть неисправность устранена?

А чегой-то вдруг через 10 лет про неё вспомнили? Какие-то новые соображения? Мысль не уловил.

Единственное, что достоверно известно, - что прошло десять лет.

Это получится "должен", когда в даташите будет чётко написано про его функционал. Скорее всего "получилось, как получилось". Дефекты в микросхемах не редкость. Но "доводят до ума" далеко не все. Чаще ограничиваются документом "Errata". Ну а в таких ширпотребовских "однодневках", как видите, и того нет. Хотя возможно, надо просто увеличить уровень на каком-нибудь из входов. Ведь судя по блок-схеме, на узел драйвера диода заведён сигнал с фазового детектора, значит светодиод должен как-то реагировать на сигнал...

В описании конструктора могут что угодно написать. Читать надо даташит на микросхему. Даташит конечно куцый до безобразия, единственное, что написано про этот выход - в назначении ножек "Stereo indicator and VCO frequency monitor" и в примечании "free-run frequency VCO is 38 kHz". То есть, вывод активен в режиме "Стерео", при этом на этом выводе контрольный сигнал (меандр 38 кГц) с внутреннего генератора, который включается в режиме "Стерео" и генерирует опорную частоту для декодера. Этот генератор должен быть включён постоянно (так и написано), потому что без него декодер никакой стереосигнал не обнаружит. Ни про какую настройку на станции - ни слова, что логично. Получается, так и должен работать. По яркости: 5 В - 1,6 В (напряжение на красном светодиоде) = 3,4 В. 3,4 В / 470 Ом = 7,2 мА. Меандр с такой амплитудой тока еле-еле засветит обычный светодиод, тем более АЛ307, который и при номинальном-то токе при дневном освещении практически не видно.

Скорее мал ток для конкретного светодиода. Например, если всё как указано на этой схеме, - сопротивление 560 Ом и напряжение питания 8,0 В и обычный красный светодиод, то амплитуда тока будет 11 мА, а учитывая, что сигнал - меандр, - эквивалентно всего 5,5 мА. Обычному светодиоду это может быть слишком мало. Можно уменьшить сопротивление резистора, чтобы увеличить амплитуду тока вплоть до допустимых для этой микросхемы 40 мА. Тогда будет эквивалентно 20 мА - номинальному току обычного индикаторного светодиода. А можно не увеличивать ток через микросхему (надёжнее работать будет), а поставить суперяркий светодиод (с яркостью более 400 мКд при номинальном токе). Он будет достаточно ярко светить при токах единицы миллиампер. Укажите фактические напряжение питания, сопротивление резистора и тип светодиода.

Скорее всего для имитации дорогого дерева там ещё слой морилки был. Глубоко она не проникает, и если её сошкурить, то при покрытии прозрачными лаками, шпон из дешёвого дерева хорошо смотреться никогда не будет. По-моему, перед лаком надо или шкурить всю поверхность и красить морилкой под благородное дерево, или покрывать красящим лаком. Есть ещё вариант, которому наплевать на царапины и сколы: ровно зашпаклевать и наклеить прямо сверху хороший шпон. :)

Это значит, что у вольтметра недостаточно большое входное сопротивление. Тока через него достаточно для свечения светодиода. Может из-за тока утечки диода при обратном напряжении... Поставьте резистор примерно 10-20 кОм из точки соединения диодов VD5 и VD7 на "минус", чтобы при разомкнутых контактах реле, диоды гарантированно были заперты. На заряд этот резистор влиять не будет, это всего лишь пара лишних миллиампер от выпрямителя. Если вот это реле имеет контакты на переключение (т.е. есть ещё и нормально-замкнутый вывод), то можно решить сразу все проблемы: и с низким входным сопротивлением вольтметра (подсвечивание LED2), и с "прыганием" напряжения: Для этого надо изменить вот эти соединения (показаны жирными линиями) и изменить номинал R2: Светодиод "Сеть", если заряд не включен, будет светиться независимо от того, подключен аккумулятор или нет, но теперь есть ещё и вольтметр, так что индикация будет понятной. Если аккумулятор не подключен, вольтметр будет показывать ноль. Если третьего контакта в контактной группе у реле нет, то можно просто разорвать цепь к LED2 (выкинуть из схемы светодиод "Сеть"). Он в принципе теперь и не очень-то нужен - свечения цифр вольтметра вполне достаточно для индикации включения зарядного в сеть.

Нашёл, откуда вы взяли эту схему - https://go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html. Похоже да, ограничение тока сделано прямо силовым трансформатором GS-1415. Точность конечно никакая, и греться он будет нехило, но ... для шуруповёрта сойдёт. Но вот прыгать напряжение на клеммах аккумулятора не должно. Это где-то у вас неисправность. Схема простая, ищите. Начните с проверки переменного напряжения на выходе трансформатора, потом исправность выпрямительного моста, ёмкости. А вообще, зарядник - ужас. Если уж и усовершенствовать, то ставить нормальный контроллер заряда. С контролем напряжения и управлением током . Ставить сюда просто DC-DC бессмысленно.